Гараж из металлопрофиля своими руками. Как сделать кровлю из металлопрофиля своими руками: технология и практические рекомендации Определение количества поперечных балок и объёма бетонной смеси для основы
Находясь на территории собственного домовладения, хочется отделиться от внешнего мира и ощущать границы своего пространства. Для этого, несомненно, необходима ограда или высокий забор. Однако возведение подобных строений может оказаться весьма затратным по времени и бюджету. При таких условиях прекрасным выбором будет забор из профилированных листов. К тому же, если грунт твёрдый, ограду из профнастила можно установить без фундамента.
Металлопрофильные листы в качестве строительного материала для забора
Прежде чем говорить о металлопрофильных листах как о материале для возведения заборов, необходимо разобраться, что они из себя представляют и какие именно разновидности лучше использовать при строительстве.
Для забора высотой до 2,5 метров лучше всего монтировать профилированные листы, маркированные буквой С, высота гофры которых более 21 мм. Такой материал имеет маркировку: С8, С10, С13, С18, С20 и С21. При высоте забора выше 2,5 метров, если на ограждение воздействуют сильные ветровые нагрузки, лучше использовать профилированный материал марки С20 или С21. Немаловажную роль играет покрытие профнастила, так как оно может быть оцинкованным или из полимерных материалов. Металлопрофиль с полимерным покрытием прослужит намного дольше, но следует учесть, что стоимость его больше оцинкованного варианта.
Полимерное покрытие может быть различных цветов
Профилированные листы имеют массу различий. Например, этот материал может отличаться по толщине, рельефному рисунку - ребру. А также он имеет разную высоту и расстояние между рёбрами. Из буквенного и цифрового обозначения можно узнать, что С - это профилированный лист, предназначенный для стен, а любая цифра после этой буквы обозначает высоту ребра.
Профнастил классифицируется по виду металла, используемого в его основе, и способу обработки, в результате чего он может изготавливаться:
- из стали без специального покрытия, которое защищает материал от внешних воздействий;
- из медных, алюминиевых сплавов, а также хромоникелевой стали;
- способом горячего цинкования как с защитным декоративным покрытием, так и без него;
- с добавлением фактурного рельефа, перфорации и изгибов.
Забор из оцинкованного профнастила прост в монтаже
Металлопрофильные листы различаются:
- по области использования: стеновые, кровельные и несущие;
- по форме рельефа: волнообразные или в виде трапеций;
- по высоте изгибов рельефа: в пределах от 8 до 22 мм. Эти значения применимы для профилированного листа, который используется для стен;
- по толщине материала: в пределах от 0,3 до 1,0 мм.
Рельеф профнастила может изготавливаться по индивидуальным проектам
В соответствии с европейскими нормами листы с трапециевидным рельефом различаются по параметрам:
- закруглённости гребней;
- форме трапеции;
- усилению желобков, гребней и стенок.
На профилированные листы наносят защитные слои из следующих материалов:
- акрила;
- полиэстера;
- поливинилхлорида;
- поливинилиденфторидных и полиуретановых покрытий.
Слои защитного покрытия могут отличаться в зависимости от предназначения профнастила
Профилированный материал имеет свою маркировку. Заглавные буквы русского алфавита в обозначениях материала расшифровываются следующим образом:
- Н - несущий, указывает на то, что такие листы предназначены для обустройства крыш.
- С - стеновой, даёт понять, что материал используется для изготовления стен, перегородок и ограждений.
- НС - это универсальный вариант, применяемый как для стен, так и для кровли.
На сегодняшний день профилированное покрытие является одним из самых востребованных материалов для изготовления заградительных строений, а также невысоких построек. Благодаря своей устойчивости к внешним воздействиям и скорости монтажа конструкции, профнастил является одним из лучших вариантов в случае изготовления сооружений в кратчайшие сроки. Несмотря на универсальность металлопрофильных листов, они имеют ряд положительных и отрицательных критериев.
Таблица: преимущества и недостатки профилированных листов
| Преимущества: | Недостатки: |
|
|
Устройство забора с капитальным основанием и без него
Забор с фундаментом подразумевает наличие заглублённого или малозаглубленного бетонного основания, изготавливаемого в формате столбов, ленты или смешанным способом. Нижняя часть опорных столбов бетонируется. Таким образом, получается монолитная конструкция, к которой прикрепляют параллельные лаги и другие элементы забора. Оградительное сооружение из профнастила выдерживает воздействие сильных порывов ветра.
Высоту ленточного основания или бетонного столба делают выше уровня земли на 15–20 см.
Бетонная лента забора должна быть выше уровня земли
При строительстве бетонной основы не обойтись без дренажных прослоек из песка и мелкого гравия. Эти слои обеспечат целостность основания во время процессов пучения грунтовых масс в холодные месяцы.
Песчано-гравийная подушка станет не только дренажным слоем, но и своеобразным амортизатором для бетонной ленты или столбов.
Для изготовления забора с капитальным фундаментом необходимо выполнить несколько строительных процессов, которые заключаются в земляных работах, изготовлении опалубки, сооружении армирующего каркаса, заливке бетонной смеси. Все эти действия потребуют строительных навыков, значительных физических и финансовых затрат, на что уйдёт большое количество времени. В случае постройки фундамента для забора на нестабильном грунте понадобится проведение исследований качеств и свойств почвы, привлечение специалистов, а также применение специальных инструментов и строительного оборудования. Это станет гарантией целостности и долговечности всей конструкции.
Если забор сооружается без фундамента, опоры устанавливаются в грунт
Подготовительные работы
Подготовительный этап строительства забора из металлопрофильных листов заключается в выборе материала покрытия, высоте будущего ограждения, толщине и форме профильных труб для изготовления лаг, а также типе капитального основания. Такой этап крайне важен, так как именно в этот момент вместе с менеджером вы определите точную конструкцию будущего забора. Чтобы не забыть приобрести все детали и элементы будущего ограждения, составляется смета, в которой указывается наименование, параметры и стоимость. Важным моментом будет обговорить условия доставки и способы перевозки приобретённых материалов. Необходимо помнить, чем выше конструкция забора, тем сложнее монтаж, а соответственно и выше цена.
Чем сложнее конструкция забора, тем он выглядит эффектнее, но тем выше цена
Определение площади застраиваемого участка
Площадь на застраиваемой территории определяется сотками. Из школьных уроков математики известно, что сотка или ар равна 100 м². В связи с этим участок будет иметь параметры 10х10 м. Следует учесть, что участки не всегда бывают идеально ровной формы. Например, если площадь составляет 600 м², то размеры могут быть 10х60 м, 20х30 м, 25х24 м.
Чтобы найти значение общей длины сторон будущего ограждения, необходимо сложить ширину и длину, а результат увеличить вдвое. На примере это будет выглядеть следующим образом: (25 + 24) * 2 = 98 м - это длина забора по периметру.
Расчёт количества материалов
При произведении расчётов профнастила удобно пользоваться единицей измерения - погонным метром. Этот параметр применяется для вычисления длинных рулонных материалов, когда известна ширина (высота), которая не изменяется по всей длине.
Количество требуемого материала для участков с одной площадью, но разной формой может отличаться
Количество металлопрофильных листов
Допустим, что для забора будет использован профнастил с маркировкой НС 57, монтажная ширина которого составляет 85 см. Нам уже известно, что общая длина будущего ограждения будет 98 м. Чтобы закрыть этот периметр профилированным материалом, необходимо рассчитать, сколько листов потребуется для всего забора. Для этого нужно величину длины разделить на ширину одного листа, в нашем случае это 85 см. Подставим цифры: 98 / 0,85 = 115,29 листов. Округлим до 116 штук.
При расчёте количества листов результат округляется до целого числа
Расчёт опорных столбов
При расчёте опорных столбов необходимо помнить, что длина каждого из них должна составлять не менее 3 м. Чтобы забор имел хорошую устойчивость, необходимо 1/3 опоры погружать в грунт. Оптимальное расстояние между столбами должно составить 250 см. Для опор забора лучше использовать профилированные трубы с толщиной стенок не менее 3 мм. Меньший параметр этого материала не обеспечит необходимой прочности. Расчёты удобно производить в погонных метрах.
Сначала нужно узнать, сколько столбов потребуется для всей конструкции ограждения. Для этого надо его общую длину разделить на одно расстояние между двумя опорами: 98 / 2,5 = 39,2 пролёта. К этому значению прибавляется один столб: 39,2 + 1 = 40,2.
Теперь умножим это значение на длину одного столба: 40,2 * 3 = 120,6 м профилированных труб необходимо для изготовления 40 столбов.
Для опор забора лучше использовать трубы с толщиной стенок не менее 3 мм
Определение количества поперечных балок и объёма бетонной смеси для основы
Таким же образом высчитывается общая длина материала для изготовления поперечных балок или, как их называют, лаг забора. Так как наше ограждение будет иметь высоту до 2 м, то для установки профнастила достаточно двух параллельных лаг в каждом пролёте. Так как поперечные балки расположены непрерывно по всей длине ограждения, то необходимо общую длину забора удвоить: 98 * 2 = 196 м.
Количество поперечных балок зависит от высоты ограждения
Для расчёта фундамента потребуется определить объёмы бетонной смеси. Бетонная лента забора имеет вид удлинённого параллелепипеда с параметрами: 0,7х0,3х98 м. Для вычисления объёма этой фигуры требуется перемножить указанные цифры: 0,7 * 0,3 * 98 = 20,58 м 3 бетонной смеси необходимо для заливки всей ленточной основы.
Вычисление объёма бетона для заливки столбов
При вычислении количества бетона, необходимого для изготовления столбчатого основания, потребуется знать диаметр и высоту будущей сваи. Допустим, бетонный фундамент будет иметь форму цилиндра, в котором диаметр равен 30 см, а высота 110 см. Для вычисления объёма такой геометрической фигуры потребуется формула: V = πR²h, где:
- π - величина, равная 3,14;
- R - радиус;
- h - высота столба.
Согласно этой формуле радиус окружности составит: 15 * 15 = 225. Подставим значения: 3,14 * 0,0225 * 1,1 = 0,077715 м³. Умножаем полученный результат на общее количество столбов: 0,077715 * 40 = 3,1086 м³ - это объём бетона для заливки всех столбов.
Расчёт арматуры
Как ленточное, так и столбчатое основание требует укрепления. В качестве такого элемента сооружают объёмную металлическую конструкцию из арматурных прутьев. Для соединения каркаса применяют отрезки из того же материала. При этом не используют сварочный аппарат, а связывают пересечения металлических элементов кусками проволоки.
Укрепляющий каркас для фундамента забора может изготавливаться с разной шириной или высотой
Для удобства вычислений будет сделан расчёт металлической конструкции, располагаемой в одном пролёте. Чтобы определить общую длину арматурных стержней, значение одного каркаса умножается на общее количество пролётов.
На изображении видно, что металлическая конструкция состоит из 4 или 6 горизонтальных стержней, а также нескольких соединительных элементов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.
Расчёт будет произведён для одного пролёта ленточного основания, потребуется 4 металлических стержня, длиной по 250 см, а также 24 арматурных отрезка, длиной по 20 см. Подставим значения:
- 250 * 4 = 1000 см - это общая длина горизонтальных стержней.
- 24 * 20 = 480 см - общее значение длины соединительных элементов в одном пролёте.
- 480 + 1000 = 1480 см арматуры потребуется для изготовления металлического каркаса в одном пролёте.
- 1480 * 40 = 59200 см или 592 м - это общее количество арматурных прутьев, необходимых для армирования всего ленточного основания. Полученные значения округлим до 600 м, так как на практике лучше иметь лишний материал, чем потом тратить время на его поиски.
Для соединения всех элементов металлических конструкций потребуется проволока. Пересечение арматурных прутьев фиксируется отрезками из этого материала длиной по 20 см. На примере одного пролёта легко посчитать, сколько указанных отрезков понадобится для каркаса. В этом случае арматурная конструкция имеет 24 соединения. Сделаем расчёт:
- 24 * 20 = 480 см - это общая длина проволоки для конструкции в одном пролёте.
- 480 * 40 = 19200 см или 192 м.
Арматурные прутья соединяются между собой отрезками проволоки
Инструменты
Для возведения забора из профилированных листов потребуются следующие инструменты:
- Совковая штыковая лопата или мини-экскаватор с узким ковшом.
- Измерительная рулетка.
- Отвес.
- Большой угольник.
- Бетоносмесительный аппарат.
- Болгарка.
- Рукав для подачи бетонной смеси.
- Строительный уровень.
- Молоток.
- Шуруповёрт.
- Ножницы по металлу.
- Ручной бур.
- Трамбовка.
- Степлер со скобами.
- Ножовка.
- Маркер или карандаш.
Составление чертежей и схем
Заборы из профнастила не являются сложной конструкцией. Однако если сооружение имеет множество поворотов либо устанавливается на неровном грунте или склоне, то потребуется составление чертежей и схем. При возведении такого ограждения на ровной поверхности достаточно сделанных измерений на строительном участке.
Расстояние между опорами, количество лаг и профнастил подбирается индивидуально
Пошаговая инструкция по изготовлению забора из металлопрофиля
Когда подготовлено место для строительства, произведены исследования грунта, составлены сметы и сделаны точные расчёты материалов, приступают к земельным работам.
Изготовление фундамента для забора из профнастила
Возведение ограждения из профилированных листов подразумевает в себе следующие строительные работы:
- Прежде всего необходимо сделать разметку с помощью натянутого в струну шнура, закреплённого на деревянных кольях. Применение этого простого способа даёт возможность сделать идеально ровные линии, которыми чётко обозначаются границы ленточного основания.
Натянутый шнур делает линию идеально прямой
- Придерживаясь изготовленной разметки, выкопать траншею шириной и глубиной по 40 см. Её необходимо разровнять и утрамбовать. Затем в дне траншеи нужно выкопать 40 лунок диаметром по 30 см. Это несложно сделать, используя садовый бур. Длина промежутков между каждой лункой должна быть 250 см. Чтобы стенки траншеи не осыпались, их можно покрыть полиэтиленом. Такой защитный слой станет хорошим гидроизолирующим барьером для жидкого бетона, не давая незастывшей смеси впитываться в грунт.
Стенки выкопанной траншеи можно покрыть полиэтиленом
- Дно выкопанной траншеи, а также каждую лунку нужно покрыть песчано-гравийной прослойкой. Эти сыпучие материалы будут способствовать оттоку влаги от основания фундамента. Другая их немаловажная роль - это амортизация грунта при его температурном изменении. Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять не менее 20 см (по 10 см песка и гравия). Следует учесть, что влажный песок лучше поддаётся спрессовыванию.
- Надёжным и бюджетным вариантом гидроизоляции стенок в проделанных скважинах является рубероид, который сворачивают в трубу и вставляют в лунки. Большой популярностью пользуются асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые одновременно играют роль опалубки и создают гидроизолирующую прослойку для жидкого основания.
В качестве опалубки для будущего столба использованы асбестоцементные трубы
- Чтобы поверхность бетонной ленты была выше уровня земли, необходимо сделать опалубку. Для её изготовления можно использовать обрезные доски, многослойные фанерные листы или другие материалы, напоминающие плотный щит. Высота бортов такой конструкции должна быть на 5–10 см выше запланированного уровня поверхности бетонной ленты.
Распорки и упоры помогут деревянному каркасу выдержать давление жидкой смеси, не развалившись и не изменив формы основания.
Для опалубки используются плотные доски
- Далее необходимо установить армирующий каркас в подготовленные скважины и траншею. Следует учесть, что металлическая конструкция для каждой скважины должна возвышаться над ней на 10 см. Арматурный каркас для ленты фундамента не должен соприкасаться с дном траншеи. Для этого необходимо устанавливать его на возвышенности из брусков или обломков кирпичей. В качестве альтернативного варианта арматурную конструкцию можно установить на вбитые в дно траншеи отрезки металлических прутков.
Осколки кирпичей не дадут арматурному каркасу соприкасаться с дном траншеи
- Теперь можно заливать бетонную смесь. Необходимо помнить, что сначала заливают небольшое количество бетона в скважины. Требуется время, чтобы смесь застыла. Только после этого в каждую лунку устанавливаются металлические столбы, которые заливают бетоном до уровня дна траншеи. Каждую опору необходимо разместить строго вертикально, используя строительный уровень и отвес. Если к этому процессу отнестись халатно, то криво установленные столбы в застывшем бетоне выровнять будет проблематично. Для застывания смеси потребуется некоторое время. В летний период для этого достаточно от 3 до 6 дней, а в зимний - до 10–12 дней.
Арматура укрепит бетонную сваю
- При заливке жидкий бетон содержит большое количество воздуха, который остаётся в смеси в виде пузырьков. Если их не удалить, то основание станет хрупким. Наличие воздушных пузырей приведёт к тому, что лента или столбы покроются трещинами, сквозь которые проникнет влага. В результате фундамент будет подвержен разрушению. Для удаления воздуха удобно использовать глубинный вибратор. При отсутствии такого оборудования довольно успешно применяется металлический прут или брусок. Этими предметами штыкуют незастывший бетон, в результате чего воздушные пузыри выходят наружу.
Глубинный вибратор эффективно удаляет воздух из жидкого бетона, уплотняя его
- Только после изготовления бетонных свай приступают к заливке ленточного основания. Этот фундамент можно изготавливать в несколько этапов. На каждом из них необходимо делать заливку слоя по всему периметру.
Рукав для подачи смеси облегчит работу
- Бетон должен полностью покрыть металлическую конструкцию. Когда фундамент будет залит до необходимого уровня, его поверхность нужно разровнять ребром ровной доски или правилом.
- Когда процесс заливки завершён, необходимо время для затвердения бетона. Учитывая толщину ленточного основания, смесь застывает в летний период от 6 до 8 дней, в зимний - до 14 дней. Если застывающий фундамент оставить открытым, то он будет неравномерно терять влагу. Это приведёт к пересыханию верхнего слоя, отчего в будущем основание покроется глубокими трещинами. Чтобы этого не произошло, бетон накрывают полиэтиленом. Однако в первые два дня необходимо через каждые 10–12 часов убирать гидроизолирующий слой с фундамента на 20–30 минут. Это способствует равномерному испарению влаги.
- Через указанный период, когда ленточное основание полностью затвердеет, снимают опалубку.
Конструкция готова для установки поперечных балок и монтажа металлопрофильных листов
Видео: заливка бетонного фундамента
Изготовление бетонных свай для забора из металлопрофиля
Если для возведения забора выбран столбчатый фундамент, то выкапывать траншею нет необходимости. Установка этого основания требует лишь бурения скважин в грунте. Последующие процессы по закладке дренажных слоёв, изготовлению армирующего каркаса, заливки бетонной смеси аналогичны ленточному основанию.
Готовое ленточное или столбчатое основание для забора из металлопрофильных листов будет иметь вид монолитной бетонной ленты или свай с установленными в них металлическими опорами.
Установка столбов для забора без фундамента
Если такой забор будет возводиться на стабильном грунте, то для опор фундамент необязателен. Металлические стойки вбивают в грунт на 1/3 длины или вкручивают. Во втором случае в качестве стоек могут быть использованы винтовые сваи. Вбивание или вкручивание металлических опор должно контролироваться измерительными приборами или инструментами. После каждого погружения сваи на 15 см необходимо проверять вертикальность опоры с помощью отвеса и строительного уровня.
Для вкручивания или забивания свай существует специальная строительная техника. Если территория на застраиваемом участке не позволяет разместить указанное оборудование, то эти процессы осуществляются вручную. При закручивании винтовых свай в грунт потребуется помощь нескольких человек. В верхнем торце сваи расположены отверстия, сквозь которые можно продеть металлические стержни или длинные бруски, служащие рычагами. Эффективная установка винтовых стоек осуществляется как минимум тремя людьми: два человека закручивают столб, а третий контролирует процесс с помощью измерительных приборов.
Установка винтовых свай не займёт много времени
Свайно-винтовые опоры для забора без фундамента устанавливаются следующим образом:
- Для установки столбов с винтовым наконечником необходимо сделать разметку под будущие скважины.
Торцы всех свай должны образовать единую плоскость
- Чтобы влага не попадала через срезанный верх винтовой сваи, наверху каждой из них приваривают металлические пластины по размеру трубы.
Видео: установка забора на винтовых сваях
Установка поперечных балок
Следующим этапом будет установка поперечных балок или лаг. Для этого используют профилированные трубы с квадратным или прямоугольным сечением размером 40х40 или 40х20 мм. Это оптимальные параметры для подобных элементов конструкции. Чтобы балки были параллельны друг другу, их сначала прикрепляют к столбам с помощью проволоки. Затем натягивают шнур по всей длине ограждения. Такая разметка станет идеальным шаблоном для определения ровной линии. Ориентируясь по разметке, металлические лаги приваривают к стойкам.
Для невысокого ограждения достаточно двух балок
Следует отметить, что использовать поперечные балки из дерева нецелесообразно. Это объясняется изменением структуры древесины под воздействием перепадов температур, погодных условий и атмосферных осадков. Со временем такие факторы станут причиной деформации, растрескивания или гниения балок. В итоге забор перекосится и потеряет первоначальную красоту.
Несмотря на то, что древесина, используемая для размещения под открытым небом, обязательно обрабатывается противогрибковыми средствами и антисептическими веществами, через 8–10 лет она может прийти в негодность.
На этом этапе очень важно покрасить металлический каркас забора. После дождей от неокрашенных поперечных балок могут появиться потёки ржавчины, которые не добавят эстетичности. Перед окрашиванием необходимо зачистить все выступающие фрагменты, образовавшиеся во время сварки швов каркаса. Если позволяет бюджет, то металлический каркас можно покрыть антикоррозийным составом. Краска, нанесённая поверх него, создаёт дополнительный антикоррозийный и водонепроницаемый слой. Следует иметь в виду, что через 1–2 года потребуется обновить красочный слой ограждения.
Монтаж металлопрофильных листов на каркас забора
Когда краска высохнет, можно приступать к установке профнастила. Профилированные листы крепятся к поперечным балкам с помощью специальных оцинкованных кровельных саморезов с резиновой прокладкой.
Резиновая шайба самореза создаёт плотную водонепроницаемую фиксацию материала
Мягкая прослойка не даст проломить поверхность листа при закручивании самореза. Также этот элемент предназначен для создания плотного водонепроницаемого барьера. Расстояние между саморезами рекомендуется делать от 50 до 80 см.
Профилированные листы необходимо монтировать на каркас забора с нахлёстом.
Если какую-либо часть профнастила потребуется обрезать, то место среза нужно обязательно зачистить и покрасить.
В противном случае края материала быстро заржавеют, а потёки ржавчины испортят внешний вид.
Видео: как сделать забор из профнастила своими руками
Забор из профилированных листов является отличным вариантом, когда требуется возвести капитальное ограждение в кратчайшие сроки с ограниченным бюджетом. Благодаря лёгкости материала, его несложно монтировать самому, а готовая конструкция ограждения из профнастила имеет аккуратный вид.
Справедливо, что гараж из металлопрофиля собирается быстро и легко. Материал экономичен, долговечен, прост в обработке и монтаже. Чертеж конструкции можно взять типовой или сделать свой расчет. Придется выбрать место в соответствии со СНиП, повозится с фундаментом, приобрести качественный стальной лист и трубы, не забыть про утеплитель. Все работы делаются своими руками, результат – гаражный бокс для любимого авто.
Перед тем как из металлопрофиля своими руками, выбирают участок. Обязательные условия:
- отсутствие подземных коммуникаций;
- отсутствие низкого прохождения грунтовых вод;
- свободный подъезд.
Гаражный бокс может быть пристроен к жилому дому. Учитывайте, что металл обладает высокой звукопроводностью и такое соседство будет некомфортным. В этом случае придется позаботится о хороших изоляционных материалах.
Если площадь позволяет, предусмотрите заранее место для небольшого ремонта и мойки автомобиля. Рядом с гаражом часто оборудуют навес под временную стоянку, это удобно если ваши гости приезжают на машинах.
Стоящее отдельно гаражное помещение располагается согласно нормам СНиП.
- До окон соседнего жилого дома – 6 м.
- До окон дома на участке – 3 м (в целях пожарной безопасности от жилого дома делают максимально возможное удаление).
- До границы участка – не менее 1 м.
Совет. Перед тем как построить гараж из металлопрофиля каркасного типа, не забудьте оформить документы на строительство и собственность объекта.
Разметка территории и ленточный фундамент под гараж
Строим гараж поэтапно:
Выбранный участок очищают от мусора, выравнивают и снимают верхний слой грунта (50см). Так как постройка легкая, то ленточного малозаглубленного фундамента будет достаточно. Высота опалубки – 40 см, ширина 20 см.
Площадку засыпают песчаным слоем в 12–20 см, грунт трамбуют, проливают для усаживания водой. Если планируется устройство смотровой ямы, то дополнительно выкапывают котлован. Располагают яму на расстоянии не меньше 1 м от одной из стен, с другой стороны оставляют большее пространство. Чистовые габариты ямы зависят от размера авто и роста владельца. Учитывайте слой стяжки на полу и толщину материала стен ямы. На дно ямы засыпают щебень и песок (5см), плотно трамбуют.
Внимание! На участках с близким залеганием грунтовки, проводят дренаж.
По периметру участка размечают ленточный фундамент. Для его выкладывания понадобятся готовые железобетонные балки, посаженные на раствор цемента.
Внимание! Для устройства сборного фундамента ленточного типа потребуется техника для поднятия блоков. Как следствие, строительство обойдется дороже. Монолитный ленточный тип, займет больше времени, но в цене выйдет дешевле.
На этом этапе выполняют наружную гидроизоляцию смотровой ямы. Стены герметично обклеивают пленкой. С каждой из сторон делают припуск 10–15 см на пол бокса.
Стены ямы армируют металлической сеткой, заливают бетонную стяжку и выравнивают. Затем обкладывают керамическим кирпичом, устойчивым к повышенной влажности. Можно использовать обычный кирпич, а на участках с высоким прохождением вод, стены смотровой ямы лучше делать монолитными (марка М 250).
Внимание! Стены смотровой ямы должны быть выше уровня пола на 10 см.
Приступают к заливке пола гаража бетоном. По всему периметру укладывают краевую изоляцию (демпферную ленту 8 мм). На трамбованный песок укладывается гидроизоляция и арматурная сетка (диаметр прута 10–12 мм). Сетку укладывают на разложенный по площади кирпич. Заливают раствор, равномерно выравнивая правилом.
Варианты фундамента для гаража из металлопрофиля
Основанием может быть и монолитная плита.
- Котлован выкапывают глубиной 50 см. Проектную длину и ширину увеличивают на 10 см, делают разметку территории.
- Устанавливают деревянную опалубку.
- Дно котлована утрамбовывают, засыпают щебнем (10 см) и слоем крупного речного песка (5 см).
- Укладываем пленочную гидроизоляцию.
Внимание! Пленка укладывается герметично с заходом слоев на 10–15 см.
- На высоте 10 см от слоя изоляции укладывают арматурную сетку.
- Заливают раствор бетона (слой не менее 20 см).
Достаточно распространенный вариант свайно-винтовой фундамент.
Для это по периметру котлована вкручивают сваи с диаметром 89 мм. Сваи можно вмонтировать вручную. Для контроля вертикального входа используют строительный уровень. Во избежание деформаций и качения, сваи по периметру обвязывают металлическими трубами. Сверху на сваи наваривают двутавровую балку. На готовый фундамент устанавливают каркас гаража.
Вместо свай можно использовать полые металлические или асбестоцементные трубы. Буром выкапывают лунки диаметром больше диаметра столбов на 10 см. Расстояние между столбами 2 м. Глубина скважин зависит от уровня промерзания грунта в этом районе. Если это величина 1 м, то столбы заглубляем на 1.4 м.
Совет. Для увеличения площади у основания сваи используют бур ТИСЭ.
Внутрь труб вставляются арматурные прутья. Важно, чтобы прутья выходили за верхний срез труб. Это понадобится для установки на фундамент каркаса.
Внутрь лунки засыпают песок или щебень. Устанавливают обернутый гидроизоляцией столб и заливают раствор. Бетон должен полностью заполнить лунку, для этого после первой порции жидкого материала столб приподнимают, после бетон доливают. Внутри столб заполняют железобетонной смесью. Столбы обвязывают металлопрофилем, наваривают каркас.
Столбы или сваи могут служить для укрепления в грунте монолитного или блочного фундамента. Такая конструкция отличается особой прочностью и долговечностью. Ленточный фундамент закладывается после установки столбов.
Столбы профилем 80 х 80 мм используют как главные несущие в металлоконструкции. После разметки территории, бурятся скважины диаметром 200 мм. На глубине 1.2–1.3 м буром ТИСЭ лунки расширяют для распределения нагрузки на фундамент. Для каркасного гаража из металлопрофиля 6 х 7 м потребуется 8 опорных столбов. Столбы обвязывают сверху по периметру металлом того же профиля.
Выбираем основной материал: маркировки на товаре
Профилированный стальной лист используют для стен гаража, кровли и ворот. Информация о назначении и размеры материала указывается производителем.
- Марка С – листы для облицовки фасадов, для перегородок внутри здания, кровли построек хоз. назначения, балконов.
- Марка Н – листы применяются в опорных и несущих конструкциях, для крыш с большой площадью. Имеют ребра повышенной жесткости и отличаются высокой волновой поверхностью.
- Марка НС – универсальное назначение.
После буквенного обозначения следует цифра, которая указывает на высоту волны проф. настила. Для гаража не следует выбирать значение меньше 20. Следующие цифры – рабочая ширина и толщина в мм.
Внимание! Лист, произведенный в Европе, маркируется знаком Т.
Латинская R на марке указывает, что лист кровельный. Соединение материала имеет высокую прочность и устойчивость «замка» к влаге, ветру.
Присутствие символа А – защитное покрытие наносится на лицевую сторону, символа В – на внутреннюю.
Вес профилированного листа небольшой. Например, С-20-1100-0.45 будет весить 29.4 кг (при длине 6 метров и ширине 1.1 м).
Внимание! Размеры профнастила не имеют стандартов. Рулонная сталь может быть раскатана и отрезана по желанию заказчика.
При покупке материала учитывайте, что листы идут внахлест на одну гофру
Сборка каркаса гаража из металлопрофиля
Каркас собирают на ровной поверхности или возводят на готовом фундаменте. Элементы конструкции соединяют сваркой либо при помощи заклепок и болтов. Профиль нарезают по размерам согласно проекту. Сечение для несущих труб и горизонтальных перекрытий – 40 мм, для труб обвязки – 20 мм. Привариваются четырехугольный каркас для навесных ворот. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем. Можно предусмотреть и окна.
Для ферм крыши потребуется легкое железо, но прочное и жесткое. Диаметр труб зависит от ширины конструкции. Форму ферм выбирают опираясь на угол наклона крыши. Для каркасного гаража из металлопрофиля рекомендуют двускатный тип кровли.
Каркас с помощью анкеров фиксируют на фундаменте. Гараж может иметь и деревянную несущую конструкцию. В этом случае потребуется брус и доски 15 х 15 см.
Для кровли подойдет не только проф. лист, но и черепица или битумный лист. Стены бокса обшивают стальными листами внахлест. Профиль пришивают по периметру саморезами с расстоянием 30 см. Одну сторону оставляют свободной для следующего соединения. Стыки обрабатывают герметиком.
Утепление и отделка гаража
Гараж из металлического профиля внутри утепляют плитами мин. или стекловаты. Толщиной плиты берут не меньше 50 мм. Плиты фиксируют между вертикальными опорами. В качестве чистового материала используют профильный стальной лист.
Внимание! Между наружными стенами и плитами утеплителя прокладывают пленочную пароизоляцию.
При желании быстровозводимый строится менее месяца. Все материалы и расходники есть в свободной продаже. Сделайте проект уникальным, добавьте удобные стеллажи и полки, проведите систему освещения. Как показывает практика, гараж – не только место хранения авто, но и мастерская для умельца.
Для защиты кровли сегодня могут быть использованы самые разнообразные материалы. Одним из самых популярных, безусловно, является металлопрофиль (профнастил). Изготавливается он методом холодного проката из сталей высоких марок. Сделать кровлю из металлопрофиля при желании можно своими руками, так как одним из несомненных достоинств этого материала является простота в монтаже. Использован профнастил может быть для крыш любых размеров и конфигураций. Сегодня такие кровли можно видеть повсеместно.
Что представляет собой профнастил
Профлист представляет собой пластину из довольно тонкого металла (от 0,5 до 1 мм), покрытую полимерным слоем. Поверхность ее выполнена в виде волн. Размеры металлопрофиля для кровли могут быть самыми разными. При выборе разновидности материала прежде всего необходимо обращать внимание на высоту волны и толщину использованного для его изготовления металла.
Основные преимущества профнастила
К основным преимуществам металлопрофиля, помимо простоты установки листов, можно отнести:
Недостатки металлопрофиля
К минусам данного материала стоит отнести прежде всего шумность. Однако при использовании достаточно толстого теплоизоляционного слоя, который в данном случае может рассматриваться и как шумоизоляционный, последствия такого недостатка могут быть сведены практически к нулю.
При повреждении наружного декоративного слоя на листах может развиваться коррозия. Некоторым недостатком можно считать и то, что, устраивая кровлю из металлопрофиля, нужно очень внимательно следить за тем, чтобы стыки между элементами были максимально герметизированы. В противном случае готовая кровля будет подтекать.
Разновидности материала
Если говорить об области применения, то существует три разновидности металлопрофиля:
- Материал марки «С». Используется для финишной отделки стен.
- Профлист марки «Н». Отличается наиболее высокими прочностными характеристиками и может быть использован для устройства кровли.
- Материал марки «НС». Может применяться для устройства заборов, облицовки стен, а также защиты крыш.
Собственно профнастил - это самая дешевая разновидность металлопрофиля. Кроме него существует еще металлочерепица - очень эстетичный и практичный материал. Крыши, покрытые ею, смотрятся просто великолепно. Таким образом, профнастил и металлочерепица - это основные виды металлопрофиля для кровли.
Основные этапы работ при устройстве этого типа кровли
Монтаж кровли из металлопрофиля выполняется в несколько этапов:
- монтаж пароизоляции;
- установка теплоизоляционного материала, при этом чаще всего используется минеральная вата;
- монтаж гидроизоляционного слоя;
- устройство обрешетки;
- монтаж водосточной системы;
- монтаж листов металлопрофиля;
- обшивка стропил со стороны чердака.
Паро-, гидро- и теплоизоляция в данном случае устраивается точно так же, как и под любой другой кровельный материал. Обрешетка набивается с учетом металлопрофиля.
Установка водосточной системы
До того как начинать монтаж кровли из металлопрофиля, желательно устроить водосточную систему. На первом этапе на обрешетку закрепляются держатели водосточного желоба. Край последнего должен быть в конечном итоге расположен примерно на 3 см ниже края будущей кровли. В противном случае возможны деформации при сходе снега зимой. После того как держатели будут установлены, в них вставляется водосточный желоб. Далее к обрешетке прикрепляется карнизная планка. Ее монтаж выполняется так, чтобы был перекрыт край водосточного желоба. Также поверх карнизной планки нужно будет вывести край гидроизоляционной пленки.
Расчет кровли из металлопрофиля
Кровля из металлопрофиля своими руками будет устроена с экономией средств в том случае, если будут произведены необходимые расчеты. В этом плане прежде всего учитывается:
- Количество элементов в горизонтальном ряду. Для этого предварительно измеряют длину ската крыши. Конечно же, соответственно в горизонтальном направлении. Полученную цифру делят на ширину листа. Также учитывается длина нахлеста между элементами.
- Для расчета длины листов и количества рядов нужно к длине ската (по вертикали) прибавить длину нахлеста, а также длину свеса карниза.
Для того чтобы узнать, сколько понадобится саморезов, нужно рассчитать площадь будущей кровли и полученную цифру умножить на 6.
Подготовка инструментов и материалов
Прежде чем приступать к монтажу кровли, необходимо подготовить инструменты. Под рукой должны быть:
- строительный уровень и отвес;
- ножницы по металлу или электролобзик, необходимые для раскроя листов;
- электродрель;
- карандаш и угольник;
- шуруповерт;
- саморезы.
Сам профнастил необходимо перевозить и поднимать на крышу с максимальной аккуратностью. Иначе можно повредить защитный полимерный слой.
Установка листов на скаты
Теперь посмотрим, как собственно устраивается кровля из металлопрофиля своими руками. Монтаж листов начинают снизу. К обрешетке они крепятся саморезами в нижней части волны. Это обеспечит надежность монтажа. Нахлест при этом должен выполняться не менее чем на одну волну. На один 1м 2 кровли должно приходиться не менее 6-7 саморезов. Горизонтальный нахлест (между рядами) должен составлять порядка 20 см.
Облицовка фронтона
При производстве расчета необходимого для облицовки фронтона материала учитывается то, каким именно образом он будет уложен. Наиболее экономичным считается горизонтальный способ монтажа. Кроме того, в этом случае дом будет выглядеть более эстетично. При расчете стоит учесть то, что на прирезку уходит порядка 10-15% материала.
Для фронтона вполне подойдет стеновой профнастил марки «С». Можно также использовать материал «Н» и «НС». После выполнения тепло- и гидроизоляции монтируют каркас из На них предварительно нужно будет закрепить Профлист раскраивается с использованием ножовки по металлу либо электролобзика.
Устраивая кровлю из металлопрофиля, нужно быть предельно осторожным в плане возможности повреждения полимерного покрытия. В противном случае будет существенно сокращен строк службы конструкции, так как элементы со временем начнут ржаветь. Поэтому использовать для разрезания листов болгарку не рекомендуется. Крепить раскроенный профлист к каркасу следует начинать с нижнего угла. Все элементы монтируются внахлест.
Монтаж конька
Устройство кровли из металлопрофиля включает в себя также установку конька. Стык скатов вверху закрывается уже готовым элементом, который можно приобрести одновременно с покупкой листов. Изготавливается конек из того же материала, что и основные элементы. Нужен он для предотвращения попадания под листы воды. Укладку в этом случае следует начинать выполнять с противоположной направлению преобладающих в данной конкретной местности ветров стороны. Монтируются коньковые элементы с нахлестом в 15-20 см в гребень с шагом в 20-30 см. Для крепления также используют саморезы.
В том случае, если угол наклона ската крыши невелик, под коньковые элементы следует положить специальный уплотнитель, который также можно приобрести в строительном магазине. Между ним и коньком должен остаться небольшой вентиляционный зазор.
Установка ендовы
Монтируя кровлю из металлопрофиля, необходимо помимо всего прочего правильно установить ендовы. В этом случае очень важна хорошая герметизация. Ендовой называют желоб, входящий во внутренние наклонные пересечения ската. Монтируется она на сплошную обрешетку, устроенную с обеих сторон.
По горизонтали элементы соединяются с нахлестом в 10-15 см. Места стыков в обязательном порядке обрабатываются герметиком. Для того чтобы ендовная планка лучше примыкала к кровле, следует использовать специальный саморасширяющийся уплотнитель.
На настоящий момент представляется более чем целесообразным использование для защиты крыши такого современного материала, как металлопрофиль. Монтаж кровли в этом случае может быть выполнен в короткие сроки и без привлечения профессионалов. За небольшие деньги хозяева дома получат надежную защиту его внутреннего пространства от всех неблагоприятных факторов окружающей среды.
Построив дом, неплохо сделать так, чтобы посторонние лица не попадали к вам на участок. Для этого можно огородить постройку забором. Сделать его своими руками из металлопрофиля не так сложно, как это может показаться на первый взгляд.
Современный материал для забора - металлопрофиль
Для постройки заграждения в ход могут идти различные материалы. Огородить своё жильё можно при помощи металлопрофиля - современного, надёжного и долговечного материала. Он не боится перепадов температуры, устойчив к воздействию солнечных лучей (не меняет цветовой оттенок), такое ограждение будет привлекать внимание всех окружающих.
Делая забор из металлопрофиля, вы «убьёте сразу двух зайцев»:
- сможете скрыть свои постройки и уберечь их от вторжения непрошенных гостей;
- задекорировать внешнюю территорию своего жилья.
Металлопрофилем называют металлический лист из оцинкованной стали определённой толщины. Параметры могут варьироваться от полутора до семи миллиметров. На листы наносят разношаговый и разновысотный профиль - для придания дополнительной прочности. Крыши, заборы, сделанные из такого строительного материала, служат долго, они надёжны в эксплуатации и не требуют частого проведения ремонтных работ.
Подходящие размеры профнастила
Металлопрофиль разделяют на стеновой, несущий и несуще-стеновой, которые маркируются буквами «С», «Н», «НС» – это удобно при покупке строительного материала под конкретные задачи.
Несуще-стеновой металлопрокат в строительстве заборов используют редко из-за больших материальных затрат и значительных расходных величин этого строительного материала.
Стеновой профнастил (так называют ещё металлопрокат) наиболее часто применяется в сооружении ограждений.
Таблица: виды стенового металлопроката, подходящие для возведения заборов
| Обозначение | Ширина | Характеристики |
| C8 | 1,15–1,2 м | Бюджетный вариант, материала требуется меньше из-за незначительной высоты гофры. Но прочность и стойкость к ветрам и другим неблагоприятным погодным условиям минимальная. |
| C20 | 1,10 м | Удачное сочетание цены и качества материала. Жёсткость конструкции обеспечивает большая высота гофроструктуры. Можно не опасаться, что первый сильный порыв ветра унесёт такой забор далеко за пределы участка. |
| C21 | Один метр | Самый прочный вариант профнастила, пригодный для заборостроительства, такой вид устойчив к нападкам ветра. Ограждения из этого материала очень крепкие, т. к. рёберная высота самая максимальная. |
Из таблицы ясно, что не все металлопрокатные заборы будут одинаково служить вам. Преимущества профнастила С20 в том, что его структура позволит построить крепкий и надёжный забор без дополнительных затрат. Строительный материал С21 очень удобен в плане расчёта, т. к. метровая ширина очень хорошо калькулируется, к тому же он отлично сопротивляется всем ветрам. Но у этого вида металлопроката есть и недостаток - его понадобится гораздо больше (примерно на десять процентов), чем С20.
Если ширина профнастила меняется, то высота забора - величина более или менее постоянная, т. к. обычные владельцы загородных построек возводят заборы не выше 1,8–2,2 метра.
Размерные параметры - не единственные моменты, на которые следует обратить внимание, выбирая профнастил для забора.
Покрытие профлиста
Листы с профильным нанесением могут обрабатываться разными способами:
- Нанесение цинка. Оцинковка - самый приемлемый вариант покрытия. На листы наносят слой Zn, измеряемый в микронах (от 25 до 30). Применение оцинкованного материала - финансово самый выгодный.
- Покрытие полимерами. Верхний слой, наносимый на профильный лист, представляет собой синтез пластмасс или синтетических смол, причём это покрытие делается на уже существующий слой цинка. Это придаёт металлопрофилю большую жёсткость и делает конструкции из такого материала очень прочными.
- Обработка пластизолем. Такая процедура добавляет материалу невосприимчивость к сильному механическому воздействию. Такое покрытие помогает имитировать кожу, снег и другие фактуры. Но у пластизолевого профнастила есть большой минус, его нельзя устанавливать в «горячих» точках - нагревание свыше восьмидесяти градусов ведёт к устранению его полезных свойств.
Металлопрофиль с разной обработкой на фото
Оцинкованный строительный материал часто применяют в строительстве 
Профнастил с пластизолем выглядит неординарно 
Такая обработка даёт большие возможности в подборе цвета
Одно из явных преимуществ профнастила для использования при постройке забора своими руками - его многообразие по цветовым оттенкам. Ассортиментный ряд настолько широк, что можно подбирать колер металлопрофиля, исходя из дизайнерского решения всего загородного участка, дома или дачи. Ещё один нюанс в применении профнастила с учётом декора - предложение производителями строительного материала с резным верхом. Согласитесь, что такой забор будет намного оригинальнее и интереснее.
Начинаем подготовку к строительству металлопрофильного забора
Сооружение, ограждающее территорию вашего участка, должно быть не только крепким и надёжным, но и красивым, ровным. Приступая к строительству забора из металлопрофиля, нужно быть предельно собранным и внимательным, чтобы правильно рассчитать и раскроить материал, не повредить его.
Металлопрофильный лист для постройки ограждения - материал, на котором не стоит слишком экономить. Выбрав дешёвый профнастил, вы рискуете получить сооружение, которое прослужит недолго, будет ржаветь и менять форму под действием сильного ветра и даже небольших механических повреждений.
- стальной профнастил с горячим цинкованием (в пределах 25–30 микрон) – самый подходящий вариант для строительства забора (ограждения из медного или алюминиевого материала неприемлемы из-за высокой стоимости материала);
- не экономьте на толщине металлопрофиля (с уменьшением толщины резко падает такая важная характеристика забора, как надёжность) – оптимально применение листа с толщиной не менее 0,5 миллиметра;
- применение стенового (а не несущего или несуще-стенового) профиля для забора - ваш разумный выбор.
Делаем расчёты размеров
Для того чтобы не пришлось тратить деньги на лишние материалы или бегать в поисках недостающих фрагментов будущего забора, необходимо всё досконально посчитать.
Если вы - не сильный математик или вам не хочется тратить время на замерно-расчётные работы, то воспользуйтесь онлайн-калькулятором (это можно сделать, например, здесь - http://oprofnastile.ru/zabor-iz-profnastila/raschet-zaborov-iz-profnastila.html , вводя необходимые параметры).
Если вы больше доверяете своим силам, то нужно решить - каким образом будет крепиться строительный материал. Способ крепления может быть или по вертикали, или по горизонтали. Монтаж профнастила может быть сплошной, а может быть, с оставлением места для опорных столбов, гаражных ворот, калитки и пр. Всё это нужно брать во внимание при подсчётах.
Можно воспользоваться готовыми чертежами, в большом количестве предлагаемыми интернетом.
На чертеже изображены главные моменты строительства забора 
такой чертёж будет хорошим подспорьем в строительстве 
лаконичная схема поможет в сооружении забора
Сплошное горизонтальное крепление
Из необходимых измерений в этом случае нужен замер длины всего будущего сооружения. Разделив этот показатель на ширину профнастила, можно получить число, обозначающее количество листов металлопрофиля.
Но не спешите бежать и покупать именно такое количество. Дело в том, что при строительстве ограждения профильные листы крепятся внахлёст. Прибавьте дополнительные десять процентов - для крепежа.
Если мы крепим листы горизонтально, то нужно к длине пролёта между опорными столбами прибавить с каждой стороны по 40 мм на нахлёст (первая волна последующего листа накладывается на последнюю волну предыдущего). Если расстояние между опорами два с половиной метра, то лист нужно взять 2,58 м = 2,5 + 2х0,04.
В этом случае крепление, а, значит, и нахлёст осуществляется в местах опор.
Ещё один важный показатель, учитываемый при расчёте - длина металлопрофиля. Производители предлагают разные варианты, но не более двенадцати метров. Это очень удобно в том случае, если ваш участок неровный и будущий забор будет представлять геометрическую фигуру неправильной формы. Вы сможете у производителей заказать профнастил необходимой длины.
Горизонтальный монтаж со столбами
Кроме угловых опор длинный проём забора крепится к дополнительным столбам. Эти удерживающие конструкции можно делать из разных материалов:
- деревянных брусьев (1/10 или 1/15 см) со специальной обработкой (против гниения);
- стальных труб (d˃50 мм), закрытых сверху (из-за опасности попадания воды внутрь трубы);
- кирпичной кладки необходимой высоты;
- металлопрофиля.
Между опорами укрепляют горизонтальные металлические лаги, к которым и присверливают профнастил сверху и снизу.
В этом случае расчёт материалов производится аналогичным образом (как в горизонтальном сплошном), только нет необходимости прибавлять сантиметры для нахлёста.
Вертикальный сплошной способ крепления
Стыки профнастила нужно «подгадать» на места опорных столбов, поэтому при расчётах делаем прибавку на нахлёст.
Количество листов для одного прогона определяют, учитывая полезную ширину листа. Например, в один проём вы хотите поместить 3 листа профнастила марки С21. Его рабочая ширина - 1 метр, значит, нам понадобится 3 метра металлопроката за исключением ширины (10 см) столба, т. е. 3000 мм - 100 мм х 2 столба = 2800 мм.
Чтобы определить общее количество листов для забора, нужно сделать такие вычисления:
- Величина периметра забора минус количество столбов, умноженное на ширину одного столба.
- Полученное число нужно разделить на длину одного прогона.
- Всё, что подсчитали, умножить на количество листов между опорными столбами.
Давайте применим эту формулу на практике. Допустим, нам нужно сосчитать общее количество листов профнастила для забора периметров в 60 метров, при монтаже которого будут установлены 20 столбов (каждый шириной 10 см). Расстояние между опорами - 2,9 метров, которое будут закрывать 3 листа профнастила.
1.60 – 20 х 0, 1 = 58
- 58÷2,9=20
- 20 х 3 = 60
Значит, для постройки забора периметром в шестьдесят метров понадобится 60 листов марки С21.
Вертикальная установка с промежуточными столбами
В этой ситуации в расчётах необходимо учитывать не только полезную ширину профнастила, но и фактическую.
Длину прогона рассчитываем так: к фактической ширине одного листа металлопроката прибавляем полезную ширину остальных листов, убирающихся в этот проём. К полученной цифре прибавляем ширину промежутка между опорой и листовым металлопрокатом - около 20 мм.
Снова проведём расчёты на примере листа с маркировкой С21 (полезная ширина - 1000 мм, фактическая - 1051 мм) для забора с периметром в шестьдесят метров. Ширина столбов - 100 мм.
Расстояние между столбами -1,051 + 2 х 1 м + 0, 02 = 3, 071 метра.
Если произвести расчёты, подобно расчётам в предыдущем разделе. То получим количество листов - 56–57.
Вертикальный вариант крепления профнастила не даёт возможности точного измерения ширины при установлении забора на неровном ландшафте. Чтобы избежать такой неприятности, как большое количество обрезков металлопроката, следует количество листов нужно умножить на 1,1 и сделать округление полученного результата в меньшую сторону.
Считаем материал для фундамента
Любое сооружение без должного основания может стать непрочным и недолговечным. Если не позаботиться о фундаменте для забора, то после первых порывов сильного ветра, можно увидеть покорёженную конструкцию или забор, который держится «на честном слове».
Скажем сразу, что математические выкладки для таких расчётов довольно сложные, для максимально точного определения количества смеси для заливки фундамента лучше обратиться к специалистам. Эти мастера своего дела учтут всё:
- силу ветра;
- качество грунта;
- климатические особенности местности;
- грунтовую глубину промерзания и др.
Конструкция, поставленная на фундамент с учётом всех этих характеристик, прослужит долго и надёжно.
Необходимые инструменты
Какая работа может обойтись без инструментов? Вот и вы постарайтесь перед началом работ приготовить то, что будет необходимо во время строительства забора из профнастила:
- Для резки листов металлопроката - ножницы или ножовка по металлу или болгарка.
- Для закрепления листов - шуруповёрт, саморезы.
- Для установки опорных столбов - ручной бур или лопата.
- Для разметки - рулетка.
- Для определения вертикальности - уровень.
- Для крепления горизонтальных лаг - сварочный аппарат.
- Для разметки - колышки и верёвка.
Перечень инструмента может несколько отличаться в зависимости от того, какие способы крепления вы используете, как делаете фундамент и др.
Инструкция по сооружению забора из профнастила своими руками
Установка фундамента и монтаж опорных столбов
Фундамент будущей конструкции устанавливаем на заранее размеченной площадке, которую предварительно очистили от мусора и ненужных предметов.
Опорные столбы устанавливаем в вырытые глубиной на 60 см ямки. Их можно пробурить или воспользоваться обычной лопатой. Главное, что нужно учитывать при определении глубины - высота забора: чем выше сооружение, тем ниже углубляют опоры. «Ненадёжные» грунты (с большой вероятностью подтопления и «плавучести») требуют выкапывание ям на полуметровую глубину.
Подушка из песка и гравия на дне ямы поможет опорам быть устойчивыми и не проседать от времени. Прибегнув к помощи уровня, столбы ставят строго по вертикали и ямы заливают бетоном. Иногда используют подпорки из подручных материалов - для удерживания вертикального положения опорных столбов.
Для ленточного фундамента бетонируют не только углубления ям, но и заранее выкопанные траншеи в прогонах. Параметры «окопа»: глубина 50 см, ширина - 20 см. До помещения бетонной смеси в траншеи делают опалубку из деревянных досок или брусьев. На дно укладывают разный строительный «мусор» - щебёнку, колотый кирпич, камни, ненужные доски. Готовый раствор заливают, когда до края ям останется около двадцати сантиметров.
Три дня вполне достаточно, чтобы бетон застыл. После полного «схватывания» смеси можно продолжать.
Сооружение каркаса
Прочность конструкции будет гарантирована, если вы сделаете поперечные лаги, универсальным материалом для которых являются трубы-профили (сечение 20–40 мм). Поперечины помогут создать прочный каркас конструкции забора. Использовать такие составляющие забора одно удовольствие - они лёгкие, немассивные, к ним удобно крепить профнастил.
Поперечные лаги прикрепляют к опорным стойкам внизу (не более тридцати пяти сантиметров от земли) и вверху (примерно на 25 см от конечной точки опор), используя сварочный аппарат и болты. Для увеличения срока службы забора полученный каркас следует прогрунтовать и покрасить. Цвет краски лучше выбрать в тон колеру металлопроката.
Если вам больше нравится работать с деревом или у вас есть подходящий материал, то поперечины можно соорудить из деревянного бруса (70 на 40 мм). Но в этом случае сроки эксплуатации забора значительно сократятся.
Приваривать лаги к столбам можно несколькими способами: спереди столба встык, с боков и при помощи специального держателя.
Если сварка - не ваш конёк, то можно обойтись и без неё. Для этого потребуется специальный элемент для крепления.
Крепёж профнастила
Совет бывалых специалистов - не начинайте монтаж металлопрофиля от угла, если точно не рассчитали количество листов. Может произойти казус - материала чуть-чуть не хватит, чтобы закрыть пространство перед входом или в месте гаражных ворот. Крепление нецельного куска профнастила может выглядеть некрасиво, как будто приставленная заплатка.
Самый лучший вариант крепления - с учётом чертежа и расчётов начинать работу в противоположные от калитки или ворот стороны. Если придётся стыковать небольшие куски профнастила в области опорных углов, это не будет слишком заметно, как у калитки.
Металлопрофиль крепят при помощи саморезов к поперечным лагам, не забывая выравнивать верхний край забора, пользуясь уровнем. Хороший вариант крепления - при помощи заклёпок. «Шаг» вкручивания саморезов - через одну волну.
«Заусенцы» металла, образуемые при вкручивании саморезов, необходимо убрать при помощи болгарки или специальных ножниц по металлу.
Неровный ландшафт
Как быть строителям при сооружении забора на местности, которая не идеально ровная? Самым лучшим выходом в этом случае будет монтаж оградительной конструкции по принципу лесенки.
Для перепадов не больше тридцати пяти градусов прогоны делают, как и на ровной местности - длиной 2, 5 метра, но столбы устанавливают чаще (минимум по два на пролёт). Если уклон в ландшафте превышает 35°, то сокращают длину прогонов.
Чтобы ограждение на неровной местности смотрелось хорошо, высота перепада пролётов должна быть всегда одинаковой, а вот длина прогонов может быть разной (в силу особенностей ландшафта).
Посмотрев видеосюжет о строительства забора из профнастила, вы сможете ответить на многие интересующие вас вопросы.
Видео: меняем старое ограждение на забор из профнастила
Последние штрихи
Когда все листы профнастила прикреплены, можно навешивать калитку, ворота. Чтобы вода не затекала в опоры и если вы не позаботились об этом раньше, ставим заглушки на трубы.
Верхнюю часть забора можно оставить в таком виде, но оригинальнее конструкция будет выглядеть с элементами декора. Украсить заградительную конструкцию можно с помощью приваривания кованых элементов.
Соорудить гараж можно легко и быстро. Нужно только использовать правильные материалы для этого. В последнее время внимание автомобилистов в этом плане привлёк металлопрофиль. Он имеет ряд полезных преимуществ, которые позволяют использовать его не только для создания кровли или строительства заборов. В этой статье мы рассмотрим вариант сооружения гаража из него с чертежами и расчётами.
Металлопрофиль для гаража
Другое название металлопрофиля - профнастил. Он представляет собой тонкие стальные листы, покрытые защитным полимерным слоем или оцинкованные. Методом прокатки листам придают различный профиль.
Плюсы и минусы материала (таблица)
Гараж из металлопрофиля лучше строить на собственном участке в умеренном климате. Если вы решите соорудить его в холодных регионах, вам потребуется солидное утепление.
Подготовка к строительству
Пример чертежа
Размеры гаража необходимо рассчитывать исходя из размеров автомобиля. На рисунке ниже представлен образец. С учётом свободного пространства, необходимого для хранения инструментов и других принадлежностей в гараже, получается такой план:
Высота гаража с односкатной крышей до потолка должна быть не меньше 2140 мм.
Выбор качественного материала
Всё зависит от конкретного производителя. Иной раз, проведя рукой по поверхности листа, можно увидеть, как краска и покрытие остаются на пальцах. Чтобы не столкнуться с этим, нужно знать, как правильно выбрать профнастил:
- Для строительства гаража вам понадобится стеновой профнастил. Он обозначается как ПС или С. Цифрами в маркировке обозначают высоту волны. Чем она больше, тем жёстче листы материала. Соответственно, выше его цена. Однако в случае с гаражом лучше не экономить и не покупать металлопрофиль марки С 10 или ниже. Лучше купить материал с большей высотой волны.
- Что касается толщины самого металла, то оптимально для гаража выбирать листы 0,5 мм. Они могут быть толще - до 1 мм. Однако тогда их вес также увеличится.
- Выбирать стоит профнастил проверенных производителей. Дешёвые варианты могут оказаться котом в мешке.
- Покрытие металлопрофиля может быть простым лакокрасочным, оцинкованным или полимерным. Предпочтительно выбирать последние два варианта. Они устойчивы к коррозии и служат дольше.
Какие материалы нам понадобятся и сколько
Нам нужен материал для:
- фундамента,
- стен,
- крыши,
- ворот,
- каркаса,
- утепления,
- пола (стяжки).
Для стен, крыши и ворот мы используем металлопрофиль. Как рассчитать необходимое его количество? Это зависит от общей площади стен и крыши и размеров листа. Стандартные размеры стенового профнастила - длина 2 м, рабочая ширина 1,1 м. Зная параметры вашего гаража, вы можете легко посчитать количество листов.
Оптимальный тип фундамента под гараж из металлопрофиля - свайный. Он прекрасно выдерживает нагрузку, и является простым для создания. Вам будет достаточно винтовых свай сечением 108 мм. Их нужно вкрутить в грунт, затем наварить на них оголовки и смонтировать несущую раму. Для этого используйте швеллер и профильные рейки нужных размеров.
Каркас стен и ворот ворота гаража будем собирать тоже из металлических профильных реек. Для бетонной стяжки пола понадобится цементный раствор.
Утепление гаража можно выполнить с помощью минеральной ваты или пенопласта. Пенопласт - это недорогой, и поэтому привлекательный вариант. Однако нужно учесть, что он имеет малую механическую прочность, легко возгорается, и может выделять токсичные вещества летом при нагревании. Минеральная вата очень хорошо удерживает тепло и не горит. Однако её использование требует обязательной паро- и гидроизоляции с обеих сторон, чтобы она не накапливала влагу. Мы будем использовать пенопласт как самый простой вариант.
Вам понадобятся саморезы по металлу, металлопрокат - уголки, профильные трубы, деревянные бруски.
Список инструментов
- Болгарка и круги для резки металла.
- Шуруповёрт.
- Сварочный аппарат.
- Ножницы по металлу.
Пошаговая инструкция
Фундамент
Для нашего гаража мы будем делать свайный фундамент. Вкручиваем сваи по периметру будущего гаража. Сделать это вполне можно вручную:
- Сначала отмечаем места ввинчивания свай. Первыми необходимо отметить места расположения угловых свай. Сделать это можно исходя из размеров каркаса гаража. Расстояния между сваями не должно превышать 3 м.
- Далее вкручиваем сваи в грунт. Чтобы сделать это, необходимо вставить лом или металлический прут в технологическое отверстие на их конце. Основное правило ввинчивания опор - их нужно вгонять в грунт до тех пор, пока не произойдёт их полная остановка.
Ввинчиваем сваи в грунт
Теперь внутрь свай нужно залить бетон. Для приготовления раствора нужен цемент марки не ниже М150. Песок добавляется в пропорции 1:3. Важно, чтобы он был без примесей. Консистенция раствора при перемешивании с водой должна получиться, как у сметаны. Бетонирование свай выполняется для того, чтобы защитить их от коррозии изнутри.
Свая с бетоном внутри
На готовые опоры привариваются оголовки, которые выступают в роли усиливающей площадки. К оголовкам будет крепиться каркас гаража.
Устанавливаем оголовки на сваи
Каркас
Каркас гаража собирается из профильных труб. Основные несущие вертикальные и горизонтальные трубы должны быть большего сечения - 40 мм. Трубы для стен и крепления кровли можно взять сечением 20 мм. Если мы сооружаем гараж с односкатной крышей, свариваем каркас в форме буквы «П». Устанавливаем П-образные конструкции на фундамент.
Видео: как построить каркас
Обшивка
Когда каркас готов, можно приступать к креплению листов профнастила. Листы крепятся к каркасу кровельными саморезами по металлу с резиновой прокладкой. Для этого вам понадобится шуруповёрт или дрель. Листы крепятся с нахлестом в одну-две волны в ряду и 10–20 см между рядами. Это обеспечивает надёжную защиту от протеканий.
То есть крепление саморезами осуществляется в нижнюю волну. Соединение листов между собой с помощью в верхнюю волну делается заклёпками или короткими саморезами.
Как сделать бетонную стяжку пола
Если в гараже будет смотровая яма, то вначале обустраивается она, а затем заливается стяжка.
Ворота
Для ворот на передних стойках каркаса наваривают петли. После этого на каркасе ворот нужно разметить места для ответных петель. Ворота получатся несъемными, если петли приварить встречно так, чтобы их нельзя было снять. Каркас ворот обшивается листами профнастила.
Смотровая яма
Создание смотровой ямы в гараже нужно выполнять перед заливкой бетонной стяжки.
Утепление гаража
Утеплять гараж мы будем с помощью пенопласта. Это недорогой, простой и эффективный вариант. Листы пенопласта крепятся прямо на металлопрофиль изнутри гаража с помощью силиконового клея или монтажной пены. Затем их можно оштукатурить.
Видео: как крепить блоки пенопласта
Видео: утепление гаража из профнастила минеральной ватой своими руками
Следуя приведённым советам, вы сможете самостоятельно соорудить на своём участке гараж из металлопрофиля.