Как правильно установить алюминиевый радиатор отопления. Установка батарей (радиаторов) отопления своими руками — основные технологические этапы. Напольный монтаж батарей отопления

Содержание:

Чтобы самому установить батареи отопления в квартире нужно правильно выбрать их разновидность, определиться с типом разводки и схемой подключения, а затем следовать правилам.

Монтаж радиатора отопления своими руками — Фото

Дефекты в отопительной системе квартиры могут возникать по многим причинам, устранить которые без замены батарей бывает невозможно. Тогда одним из наиболее приемлемых решений станет установка радиаторов отопления своими руками. Дело это не простое и требует четкого соблюдения технологий и правил, а также аккуратности и хотя бы минимальных умений в обращении с простейшими инструментами, такими как уровень, разные типы ключей, дрель, отвертка и т.д. Не менее важно использование качественных материалов и представления о том, как установить батарею.

Основные этапы самостоятельного монтажа батарей отопления

Этап 1. Подготовительный. Он включает довольно много действий, каждое их которых очень важно.

Начать следует с теории, только тогда замена радиаторов отопления в квартире окажется успешной, и не потребуется незамедлительное устранение допущенных ошибок.

Способы разводки радиаторов и схемы их подключения

Способы разводки труб отопления — Фото

Начать следует с изучения способов разводки батарей, и подобрать наиболее приемлемый из существующих вариантов:

Однотрубная или последовательная . Является самой простой с точки зрения ее устройства, что является несомненным плюсом для людей, которые первый раз решились выполнять такую работу и не очень разбираются в том, как установить батарею.

Теплоноситель последовательно поступает ко всем нагревательным приборам и возвращается по той же трубе. Имеет следующие существенные недостатки:

конечная батарея при такой схеме чаще всего прогревается недостаточно;
отсутствует возможность контроля над температурным режимом каждого радиатора;
для ремонта или замены батареи придется отключить весь стояк.

СОВЕТ. Установите байпас, что позволит отключать только те радиаторы, которые оснащены этим устройством.

Двухтрубная . Этот вариант несколько сложнее, чем предыдущий, но справиться с ним своими руками реально, нужно только приложить максимум усилий и старания.

Здесь используется параллельное подключение, когда теплоноситель подается к каждому радиатору и возвращается уже остывшим по другой, называемой обраткой.

Среди плюсов такого варианта: возможность регулировать степень нагревания батареи, используя терморегуляторы, помещение прогревается равномернее, а ремонт выполнить значительно проще, поскольку можно отключить любой из приборов отдельно, не вовлекая в процесс всю систему.

Смотрите также:

Алюминиевые радиаторы выходят в лидеры среди всех отопительных приборов. Они отличаются высокими эргономическими и теплотехническими показателями. Лучшими производителями на рынке выступают ROMMER Rifar, Global, Sira Industrie…

Коллекторная . Для квартир она не используется и к тому же является наиболее сложной в исполнении. Поэтому подробно останавливаться на ней не будем.

схемы подключения батареи в квартире — Фото

Не меньшее значение имеет схема подключения . Их подбирают с учетом конструкционных особенностей квартиры, существующей системы отопления и некоторых других факторов. Рассмотрим особенности каждого варианта:

Наиболее распространенный тип подключения - одностороннее боковое . Обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире используются многосекционные радиаторы, то возможен недостаточный прогрев тех секций, что располагаются с краю. Исправить этот недостаток совсем не сложно - нужно для протока воды установить удлинитель.
Нижнее . Такой способ целесообразен, если трубы отопления проходят под плинтусом либо вмонтированы в пол. Патрубки для подачи горячей воды и обратки располагаются в самом низу батареи и направлены вертикально вниз, что не нарушает эстетического восприятия помещения. Однако теплопотери могут достигать весьма значительных значений - до 15%.
Диагональной . Этот вариант предпочтителен, если радиаторы имеют 12 или более секций. Здесь труба с горячем носителем присоединяется к верхнему патрубку с одной стороны батареи, а обратка - к нижнему, располагающегося с ее обратной стороны. Тепловые потери не превышают 5%. Однако этот показатель увеличиться в два раза, если места присоединения обратки и основной трубы поменять местами.

Учитывая особенности вашего жилища, а также свои предпочтения, можно подобрать наиболее подходящий тип подключения. В случае серьезных сомнений можно обратиться за консультацией к профессионалам.

Выбор отопительных приборов (радиаторов)

При установке радиаторов отопления своими руками важно правильно выбрать, какие из множества имеющихся на современном рынке подойдут для конкретных условий. Рассмотрим наиболее интересные и популярные виды:

Чугунные . К достоинствам столь привычных отопительных приборов относятся: долговечность, хорошая теплоотдача, неприхотливость. Однако чтобы обеспечить хороший прогрев помещения такие батареи должны иметь довольно большое количество секций, собрать которые не так просто.

Есть и особенности фиксации таких батарей в домах, построенных из разных материалов. Например, если стены возведены из древесины, помимо поддерживающих креплений понадобиться подставка-опора.

Алюминиевые . Вписываются в интерьеры разных стилей и обладают хорошей теплоотдачей, незначительным весом. Великолепно подходят для установки радиаторов отопления своими руками.

Батареи из стали . Для этих устойчивых к коррозии отопительных приборов характерна неплохая теплоотдача и высокий уровень эксплуатационных характеристик. К другим достоинствам следует отнести невысокую цену и простоту установки.

Биметаллические . Такие батареи выглядят очень привлекательно, имеют высокую теплоотдачу, незначительный вес, не требуют особого обслуживания.

Радиатор отопления алюминиевый — Фото

Выбрав наиболее подходящий тип радиаторов нужно рассчитать нужное количество секций . Все необходимые значения лучше выяснить у специалистов магазина, где планируется приобретение этих приборов.

СОВЕТ. В соответствии с добрыми, но старыми правилами одной секции достаточно для качественного обогрева 2 м 2 , если высота потолка не превышает 2,7 м. Этот расчет не отражает технических характеристик современных типов радиаторов, также как и конкретных условий, которые за последние годы существенно изменились. Поэтому такой расчет можно принимать только как весьма приблизительный ориентир.

Этап 2 . Оформление документов, приобретение нужных деталей и материалов.

Отопление в квартире является частью единой централизованной системы и для того, чтобы осуществить слив теплоносителя необходимо будет отключать весь дом. Согласование таких действий с государственными органами является обязательным условием . При попытке выполнить монтаж батарей отопления своими руками, не имея разрешений, возможно привлечение к административной ответственности в виде штрафа.

СОВЕТ. Оформлять разрешительные документы целесообразно заранее, поскольку принятие решения по вашему заявлению занимает определенное время.

Чтобы правильно и достаточно быстро установить батареи в квартире понадобятся:

Кронштейны , которые подбираются по типу материалов стен квартиры. Их количество рассчитывается исходя из правила: не менее одного кронштейна на каждый метр площади батареи.
Запорные вентили . При установке радиаторов отопления своими руками, не имея опыта выполнения подобных работ, предпочтение следует отдать изделиям радиаторного типа.
Сгоны . Их используют для присоединения батарей к системе отопления без сварки и подводки. Они должны соответствовать размеру батареи и резьбе используемых труб.
Переходники , муфты , краны Маевского , пакля , уплотнительная лента и т.д.

Этап 3 . Выбор места и правила установки батарей.

Установка батареи своими руками в квартире — Фото

После того, как были демонтированы старые батареи, можно переходить к разметке креплений для новых. Здесь очень важно знать, как установить батарею, чтобы микроклимат в помещении был приятным.

Сложного ничего нет: радиаторы устанавливают в местах, где иметься значительный температурный перепад - около дверей и окон.

Существует целый ряд правил, как правильно устанавливать батареи, которые следует неукоснительно соблюдать:

Уклон элементов подводки должен составлять не менее 0,005, но лучше, если эта цифра окажется вдвое больше. Целесообразнее всего измерять его по длине труб, исходя из расчета, что каждый их метр должен быть наклонен на 0,5см в сторону циркуляции теплоносителя.
Расстояния от батареи до других поверхностей должно составлять:
o до пола - 6-10 см;
o до подоконника - 5-10 см;
o до стены - 3-5 см.
Четкое соблюдение горизонтали и вертикали при установке отопительного прибора, причем не «на глаз», а при помощи уровня.

СОВЕТ. Установите за радиатором теплоотражающий щит или покройте стену подобным материалом. Это позволит повысить производительность батареи, улучшить микроклимат без лишних затрат.

Центры оконного проема и батареи должны совпадать. Возможно незначительное смещение - не более 2 см, что визуально не заметно.
Радиаторы в одном помещении нужно располагать на одинаковом уровне, что технологично и выглядит эстетически привлекательно.

Этап 4 . Заключительный. Установка батарей и подключение к стояку.

Прежде чем приступить к монтажу радиаторов, нужно установить кронштейны для чего:

Разметить точки их размещения, которые выбираются, учитывая правила монтажа;
Сверлятся отверстия в стене, куда устанавливают дюбеля и вкручивают крепления, которые приобретают, либо изготавливают самостоятельно.

Остается только установит саму батарею, так чтобы она плотно опиралась на каждое крепление и подключить ее к системе.

Соединение секций батареи требует специальных инструментов и определенной сноровки, поэтому разумнее заказать выполнение такой работы в магазине. Сборку монтажного комплекта вполне можно осуществить и самостоятельно.

Для подключения батареи к системе отопления используют сгон с резьбой, а потом проводиться герметизация стыков при помощи пакли, применяется и сварка.

Установка алюминиевых или биметаллических радиаторов отопления видео

Возможны и другие варианты, если при создании отопительной системы устанавливаются металлопластиковые либо пропиленовые трубы.

Теперь вы имеете представление, как установить батарею отопления, и если есть желание вполне можете справиться с этой работой самостоятельно.

Самостоятельный монтаж приборов отопления – задача, к решению которой нужно тщательно подготовиться. Малейшие нарушения простейшего на взгляд дилетанта процесса зачастую ведут к негативным аварийным последствиям. Потому замену батарей в городских квартирах желательно доверить сантехникам, на мощные плечи которых ляжет весь груз ответственности, а в частном доме установка батарей отопления своими руками с успехом может быть выполнена владельцем. Однако для того чтобы не пришлось ремонтировать полы и переклеивать обои после горячего «потопа», следует ознакомиться с информацией об основных правилах и нюансах монтажа.

Подготовительный этап работ

Первым делом следует выяснить, какой тип разводки применялся при организации системы отопления. Собственникам, устроившим ее самостоятельно должно быть известно, или отопительная сеть обеспечивает теплом их загородные владения.

Прежде чем заняться установкой радиатора следует выяснить однотрубный или двухтрубный отопительный контур в доме, от схемы разводки зависит выбор деталей и их количество

Необходимые для монтажа детали

В зависимости от конструктивных особенностей подбираются детали. Для батареи, встраиваемой в однотрубное отопление, необходим будет . Данный элемент позволит в случае каких-либо неполадок отключить только оснащенный байпасом прибор без перекрытия всей системы отопления, крайне нежелательного в морозную погоду.

Схема подключения и тип радиатора определяют также количество соединительных и функциональных элементов, необходимых для грамотной установки. Согласно схеме и размерам подбираются переходники, муфты, ниппели, уголки.

Неопытному исполнителю не стоит увлекаться деталями для монтажа радиатора, излишне сложными в установке: 1) уголки, 2) радиаторный запорный кран, 3) «американка», 4) кран с американкой

Будущему монтажнику также нужны будут запорные вентили. Выбирать рекомендуют именно радиаторный тип запорной арматуры, не увлекаясь слишком сложными шаровыми кранами с «американкой», требующими от исполнителя профессиональных навыков. Обеспечить герметичность без опыта проблематично. Для присоединения батареи к трубопроводу нужны будут сгоны с соответствующей размерам радиатора и труб резьбой. На сгоны будет еще наворачиваться втулка, которая после скручивается и вставляется в батарею.

С помощью сгонов проще и легче подключить радиатор к отопительному контуру - не нужно сваривать стыки подводки и трубопровода

Важно заметить, что приобретая для установки, надо перво-наперво проверить, соответствуют ли имеющиеся в комплекте кронштейны типу материала, из которого возведены стены.

Для того чтобы из батареи можно было выпускать воздух ее нужно оснастить краном Маевского. Обычно он имеется в заводской комплектации, но при отсутствии нужно будет купить обязательно.

Важная деталь, необходимая для правильной установки радиатора отопления - кран Маевского, необходим для выпуска воздуха из прибора

Как рассчитать местоположение?

Желающим осуществить монтаж радиатора самостоятельно следует знать, что подводящие к приборам отрезки труб необходимо расположить с незначительным уклоном, направленным в сторону движения . В случае строго-горизонтальной прокладки, как и в случае незначительного перекоса в установке радиатора, в стальных или чугунных батареях будет «собираться» воздух. Его придется постоянно выдувать вручную, чтобы избежать снижения теплоотдачи.

Желательно, чтобы центральная ось радиатора совпадала с осью, проходящей через центр оконного проема. Допустимы отклонения в 2 см, абсолютно не определяющиеся визуально. Эта рекомендация не относится к разряду неукоснительных требований.

В перечне строгих правил:

Элементы подводки к устройствам отопления должны быть расположены так, чтобы уклон составил 0,005, его рекомендуется увеличить до 0,01. То есть, один метр трубопровода должен быть наклонен в сторону циркуляции как минимум на 0,5 см. Вычислять угол наклона следует по длине устанавливаемых трубных отрезков.
От плоскости пола до батареи 6-10 см и более.
От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5-10 см.
От поверхности стены до радиатора 3-5 см.

При установке радиатора обязательным условием является соблюдение горизонталей и вертикальных направлений.

Нормы и правила монтажа прибора отопления: расстояния от пола, стен, подоконника

С целью повышения производительности радиатора на расположенной за ним стене перед монтажом можно установить специализированный щит из теплоотражающего материала. Можно просто покрыть поверхность стены составом с аналогичными свойствами.

По эстетическим и технологическим соображениям радиаторы в одной комнате располагают на одном уровне

Разметка батарей с кронштейнами

Секционный принцип подбора устройств отопления позволяет с точностью определить количество секций, необходимых для обогрева помещения с конкретными техническими условиями. Информацию о правилах расчетов нужно перед покупкой найти и изучить. А вот по правилам монтажа 1 м² площади нагревательной поверхности батареи оснащается одним кронштейном.

Кронштейны для монтажа радиаторов: сверху самодельные, снизу фабричные, при желании домашний мастер вполне сможет сделать своими руками по аналогии с заводскими изделиями крепления для батарей

Итак, вот, что нужно сделать:

С учетом приведенных выше правил размечаем точки установки кронштейнов.
Перед высверливанием отверстий все расстояния еще раз проверяем.
В высверленные отверстия вставляем дюбели, в которые затем вкрутим крепления.

Если разметка была сделана правильно, батарея плотно «ляжет» на все установленные опоры, прочно опираясь на каждую из них. Дальнейшая установка радиатора своими руками заключается в подключении устройства к коммуникационной системе.

Инструменты и расходные материалы

Исполнителю понадобятся динамометрические ключи с размерами, позволяющие с высокой точностью соблюсти динамометрический момент. Так как по системе теплоноситель движется под давлением, недостаточная герметичность приведет к появлению струи из места соединения. Чрезмерная перетяжка станет причиной срыва резьбы с аналогичными последствиями. Потому следует досконально следовать инструкциям, прилагаемым к каждому устройству. В них указано значение динамометрических моментов.

Запастись нужно будет герметиком, паклей, пропитанной масляной краской, или специальной уплотнительной лентой.

Непосредственно процесс монтажа

Перед началом работ необходимо полностью перекрыть отопительный контур, слить из системы воду, качественно удалить остатки которой поможет насос. Тщательно проверим с помощью уровня навешенную на опоры батарею по вертикали и по горизонтали.

Из прибора нужно выкрутить все заглушки.
Подключить оборудованный вентилем байпас, требующийся только для однотрубного контура. Для подключения к двухтрубному контуру байпас не нужен, для соединения используется только сгон с присоединенным к нему вентилем.

С помощью сгонов с резьбой подключаем батарею к системе, для герметизации стыков используя паклю или другой уплотнитель (если есть опыт в сварном деле, места состыковки сгонов и трубопровода можно сварить).

Байпас необходим для подключения к однотрубному контуру – схема подключения: 1 - тройник для металлопластиковых труб; 2 - прямой регулирующий вентиль; 3 - прямой запорный вентиль; 4 - переходник для металлопластиковых труб; 5 - вращающийся клапан для выпуска воздуха

Важно заметить, что до момента окончания монтажа с , и приборов не нужно снимать упаковочную оболочку.

Монтаж завершен, но потребуется еще . Для ее осуществления необходимо будет вызвать сантехника. Пригодится и его опыт, и аппарат, покупать который ради установки нескольких батарей не имеет смысла.

Специфика установки чугунного радиатора

Как бы интенсивно ни продвигали производители новаторских батарей свои эстетичные сверхлегкие алюминиевые и биметаллические продукты, немало осталось приверженцев чугуна. Не радующий изяществом материал невероятно долго сохраняет тепло, постепенно передавая его в обогреваемое пространство. Желающим узнать, как правильно установить радиатор отопления, выполненный из теплоемкого чугуна, следует ознакомиться со специфическими особенностями конструкции прибора и его монтажа:

Батарею из чугуна перед установкой потребуется развинтить, отрегулировать ниппели, а затем заново собрать прибор. Разборку производят на верстаке, орудуя парой радиаторных ключей, вставляющихся в ниппельные отверстия. Для увеличения приложенной силы и для фиксации в ушко ключа, предназначенного для отвинчивания нижнего ниппеля, вставляют ломик. Во избежание перекоса оба ниппеля, расположенные сверху и снизу, развинчивают одновременно. Работу удобнее делать вдвоем. Развинчивая чугунный радиатор, обратите внимание на направление резьбы. С разных сторон радиатора из чугуна резьбы с противоположным направлением. Развернули? Снимайте секцию.
По аналогии нужно свинтить все секции, а затем в строгой обратной последовательности сгруппировать в единый прибор с требующимся для обогрева конкретного помещения количеством секций. Собранную батарею нужно опрессовать, при обнаружении течи отрегулировать в проблемном месте ниппель.
Настенные батареи из чугуна можно зафиксировать на кирпичных и пенобетонных стенах. Стены из древесины не выдержат веса, поэтому собственнику деревянного дома нужны будут радиаторы со специальными напольными подставками-опорами. Однако и на стены нужно установить поддерживающие крепления.
Так как в частных домах в основном отопление однотрубное, производится монтаж байпаса. В схеме подключения обязательно должен быть кран Маевского и соответствующая запорная арматура.

Присоединение к трубопроводу выполняется с помощью сгонов с резьбой. В деревянных строениях сварочным аппаратом лучше не пользоваться.

Технология развинчивания и сборки чугунных батарей: а – ниппелями захватывают резьбу секций (2-3нити); б – закручивают ниппели, состыковывают секции; в – монтируют третью секцию; г – группируют два радиатора

Разница в схемах крепления чугунной батареи к стенам из разных стройматериалов:
а) деревянная стена: 1) поддерживающая планка, 2) подставка
б) стена из кирпича: 1) подоконник, 2) ниша, 3) кронштейны

Стоит или не стоит экономить на установке батарей – личное дело собственника. По существу, в технологии монтажа нет ни одного особо сложного момента. Четко соблюдая последовательность, зная правила, изучив информацию о том, как установить радиатор отопления, можно смело браться за дело руками, уверенно держащими радиаторные, динамометрические ключи и иные инструменты. Правда, для достижения успеха маловато будет одной лишь уверенности. Обязательно поможет доскональное соблюдение правил монтажа и формирование безупречной герметичности, гарантирующей полное отсутствие протечек.

Можно приобрести сколь угодно мощный котел отопления, но не добиться при этом ожидаемого тепла и комфорта в доме. Причиной этому вполне могут стать неправильно подобранные приборы конечного теплообмена в помещениях, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы. Но даже и вроде бы вполне подходящие по всем критериям оценки иногда не оправдывают надежд своих хозяев. Почему?

А причина может крыться в том, что подключение радиаторов произведено по схеме, весьма далекой от оптимальной. И это обстоятельство просто не позволяет им показать те выходные параметры теплоотдачи, что анонсируются производителями. Поэтому давайте подробнее разберемся с вопросом: какие возможны схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Посмотрим , в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Увидим, какие технологические приёмы используются для оптимизации некоторых схем.

Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора

Для того чтобы дальнейшие пояснения стали неопытному читателю более понятными, имеет смысл для начала рассмотреть, что же собой в принципе представляет стандартный радиатор отопления. Термин «стандартный» применён оттого, что существуют и совершенно «экзотические» батареи, но в планы этой публикации их рассмотрение не входит.

Принципиальное устройство радиатора отопления

Итак, если изобразить обычный радиатор отопления схематично, может получиться примерно такая картина:

С точки зрения компоновки – это обычно совокупность теплообменных секций (поз.1). Количество этих секций может различаться в довольно широком диапазоне. Многие модели батарей позволяют варьировать это количество, добавляя и уменьшая, в зависимости от необходимой тепловой суммарной мощности или исходя из предельно допустимых размеров сборки. Для этого между секциями предусматривается резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Другие радиаторы такой возможности не предполагают секции их соединены «намертво» или вовсе представляют собой единую металлическую конструкцию. Но в свете нашей темы это отличие принципиального значения не имеет.

А вот что важно – это, так сказать гидравлическая часть батареи. Все секции объединены общими коллекторами, расположенными горизонтально сверху (поз. 2) и снизу (поз. 3). И вместе с тем , в каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов вертикальным каналом (поз. 4) для движения теплоносителя.

Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 – для нижнего.

В подавляющем большинстве схем подключения, используемых в отопительных системах частных домов, всегда задействованы только два этих входа. Один подключен к трубе подачи (то есть идущей от котла). Второй – к «обратке», то есть к трубе, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или иными запорными устройствами.

И вот что важно – от того, как взаимно будут расположены эти два входа, подачи и «обратки», как раз во многом и зависит эффективность ожидаемой теплоотдачи радиатора отопления.

Примечание : Безусловно, схема дана со значительным упрощением, и во многих типах радиаторов может иметь свои особенности. Так, например , в знакомых всем чугунных батареях типа МС - 140 каждая секция имеет по два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в стальных радиаторах и вовсе нет секций – но система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет говориться далее, в равной мере относится и к ним.

Где труба подачи, а где «обратки»?

Вполне понятно, что для того чтобы правильно оптимально расположить вход и выход в радиатор, необходимо по меньшей мере знать, в каком направлении осуществляется движение теплоносителя. Иными словами, где же подача, а где «обратка». А принципиальное отличие может скрываться уже в самом типе отопительной системы – она бывает однотрубной или

Особенности однотрубной системы

Эта система отопления особенно распространена в многоэтажках, пользуется довольно широкой популярностью и в одноэтажном индивидуальном строительстве. Ее широкая востребованность прежде всего зиждется на том, что при создании требуется значительно меньше труб, сокращаются объемы монтажных работ.

Если объяснить максимально просто , то эта система представляет собой одну трубу, проходящую от патрубка подачи до входного патрубка котла (как вариант – от подающего до обратного коллектора), на которую словно «нанизаны» последовательно подключенные радиаторы отопления.

В масштабах одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:

Совершенно очевидно, что «обратка» первого в «цепи» радиатора становится подачей очередного – и так дальше, до конца этого замкнутого контура. Понятно, что от начала к концу однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это является одним из наиболее значимых недостатков подобной системы.

Возможно и расположение однотрубного контура, которое характерно для зданий в несколько этажей. Такой подход обычно практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако, можно его встретить и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не следует забывать, если, скажем, дом достался хозяевам от старых владельцев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.

Здесь возможны два варианта, показанные ниже на схеме соответственно под буквами «а» и «б».

Цены на популярные радиаторы отопления

Вариант «а» называется стояком с верхней подачей теплоносителя. То есть от подающего коллектора (котла) труба поднимается свободно к самой высокой точке стояка, а затем последовательно проходит вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно на батареях осуществляется по направлению сверху вниз.
Вариант «б » - однотрубная разводка с нижней подачей. Уже на пути вверх, по восходящей трубе, теплоноситель минует череду радиаторов. Затем направление потока меняется на противоположное, теплоноситель проходит ещё через вереницу батарей, пока не попадает в коллектор «обратки».

Второй вариант применяется из соображений экономии труб, но очевидно , что недостаток однотрубной системы, то есть падение температуры от радиатора к радиатору по ходу теплоносителя, выражено в еще большей степени.

Таким образом, если у вас в доме или квартире смонтирована однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиаторов в обязательном порядке следует уточнить, в каком направлении осуществляется подача теплоносителя.

Секреты популярности системы отопления «ленинградка»

Несмотря на довольно значимые недостатки однотрубные системы все же остаются довольно популярными. Пример тому – о которой подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала. А еще одна публикация посвящена – тому элементу, без которого однотрубные системы нормально работать не в состоянии.

А если система двухтрубная?

Двухтрубная система отопления считается более совершенной. Она проще в управлении, лучше поддается тонким регулировкам. Но это на фоне того, что для ее создания потребуется больше материала, и монтажные работы становятся более масштабными.

Как видно по иллюстрации, и труба подачи, и обратная по сути представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие патрубки каждого из радиаторов. Очевидное достоинство – температура в подающей трубе-коллекторе выдерживается практически единой для всех точек теплообмена, то есть почти не зависит от расположения конкретной батареи по отношению к источнику тепла (котлу).

Применяется такая схема и в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:

В этом случае стояк подачи сверху заглушен , как и труба «обратки», то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.

Здесь важно правильно понять один нюанс. Наличие двух труб около радиатора еще вовсе не означает, что и система уже сама по себе является двухтрубной. Например, при вертикальной разводке может быть вот такая картина:

Такое расположение может ввести неопытного в этих вопросах хозяина в заблуждение. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная , так как радиатор отопления подключён только к одной из них. А вторая – это стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.

Цены на алюминиевые радиатор

алюминиевый радиатор

Иное дело, если подключение выглядит следующим образом:

Разница очевидна: батарея врезана в две разных трубы – подачи и «обратки». Именно поэтому между входами и не наблюдается перемычки-байпаса – он при такой схеме совершенно не нужен.

Существуют и иные схемы двухтрубного подключения. Например, так называемое коллекторное (его еще именуют «лучевым» или «звездой»). К такому принципу нередко прибегают, когда стараются все трубы разводки контура разместить скрытно, например, под покрытием пола.

В таких случаях в определенном месте размещают коллекторный узел, а от него уже проводятся отдельные трубы подачи и «обратки» на каждый из радиаторов. Но по своей сути, это все равно двухтрубная система.

К чему все это рассказывается? А к тому, что если система двухтрубная, то для выбора схемы подключения радиаторов важно четко знать – какой из труб являете коллектором подачи, а какая подсоединена к «обратке».

А вот направление потока по самим трубам, что было определяющим при однотрубной системе, здесь уже роли не играет. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения патрубков врезки в подачу и в «обратку».

Кстати, даже в условиях не самого большого дома вполне может применяться и сочетание обеих схем. Например, применена двухтрубная, однако, на отдельном участке, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке размещены несколько радиаторов, связанных по однотрубному принципу. А это значит, что для выбора схемы подключения важно не запутаться, и индивидуально оценить каждую точку теплообмена: что для нее будет определяющим - направление потока в трубе или взаимное расположение труб-коллекторов полдачи и «обратки».

Если такая ясность достигнута, можно подбирать оптимальную схему подключения радиаторов к контурам.

Схемы подключения радиаторов к контуру и оценка их эффективности

Все сказанное выше было своеобразной «прелюдией» к этому разделу. Сейчас мы будем знакомиться с тем, как можно подключить радиаторы к трубам контура, и какой из способов дает максимальную эффективность теплообмена.

Как мы уже видели, задействуются два входа радиатора, и еще два - глушатся. Какое же направление движения теплоносителя через батарею станет оптимальным?

Еще несколько предваряющих слов. Каковы «побудительные причины» перемещения теплоносителя по каналам радиатора.

Это, во-первых, динамический напор жидкости, создаваемый в контуре отопления. Жидкость стремится заполнить весь объем, если для того созданы условия (отсутствуют воздушные пробки). Но вполне понятно, что, как и любой поток, будет стремиться протекать по пути наименьшего сопротивления.
Во-вторых, «движущей силой» становится и разница температур (и, соответственно – плотности) теплоносителя в самой полости радиатора. Более горячие потоки стремятся вверх, стараясь вытеснить остывшие.

Совокупность этих сил и обеспечивает протекание теплоносителя через каналы радиатора. Но в зависимости от схемы подключения общая картина может довольно сильно различаться.

Цены на чугунные радиаторы

чугунный радиатор

Диагональное подключение, подача сверху

Такую схему принято считать наиболее эффективной. Радиаторы при подобном подключении показывают свои возможности в полной мере. Обычно при расчетах системы отопления именно она берется за «единицу», а на все остальные будет вводиться тот или иной поправочный понижающий коэффициент.

Совершенно очевидно, что никаких препятствий при таком подключении теплоноситель встретить не может априори. Жидкость полностью заполняет объем трубу верхнего коллектора, равномерно протекает по вертикальным каналам от верхнего коллектора к нижнему. В итоге вся теплообменная площадь радиатора прогревается равномерно, достигается максимальная теплоотдача батареи.

Одностороннее подключение, подача сверху

Очень распространенная схема – именно так обычно монтируются радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажек при верхней подаче, или на нисходящих ветках – при нижней подаче.

В принципе, схема довольно эффективная, особенно если сам радиатор имеет не слишком большую длину. Но если секций в батарею собрано много, то не исключается появление негативных моментов.

Вполне вероятна ситуация, что кинетической энергии теплоносителя будет недоставать для того, чтобы потоку пройти полноценно по верхнему коллектору до самого конца. Жидкость ищет «лёгких путей», и основная масса потока начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к патрубку входа. Таким образом, нельзя полностью исключить образования в «периферийной зоне» участка застоя, температура которого будет ниже, чем в близлежащей от стороны врезки области.

Даже при нормальных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3÷5 % . Ну а если батареи длинные, то эффективность может быть и еще ниже. При этом лучше применить или первую схему, или использовать специальные приемы оптимизации подключения – этому будет посвящён отдельный раздел публикации.

Одностороннее подключение, подача снизу

Схему никак нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, используется она довольно часто при монтаже однотрубных систем отопления во многоэтажных домах, если подача осуществляется снизу. На восходящей ветке все батареи в стояке чаще всего строители врежут именно так. и, наверное, это и есть единственно хоть сколько-то оправданный случай ее использования.

При всей, вроде бы, схожести с предыдущей, недостатки здесь лишь усугубляются. В частности, возникновение застойной зоны в удаленной от входа стороне радиатора становится еще более вероятным. Это легко объяснимо. Мало того что теплоноситель будет искать наиболее короткий и свободный путь, его стремлению вверх будет способствовать и разница в плотности. И периферия может или «замереть» или циркуляция в ней будет недостаточна. То есть дальний край радиатора станет ощутимее холодней.

Потери эффективности теплоотдачи при таком подключении могут достигать 20÷22 % . То есть без крайней необходимости прибегать к ней не рекомендуется. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, то рекомендуется прибегнуть к одному из способов оптимизации.

Двустороннее нижнее подключение

Такая схема применяется довольно часто, обычно из соображений максимально скрыть из видимости трубы подводки. Правда, эффективность ее все же далека от оптимальной.

Совершенно очевидно, что самый простой путь для теплоносителя – это нижний коллектор. Распространение его по вертикальным каналам вверх происходит исключительно из-за разности в плотности. Но этому течению становятся «тормозом» встречные потоки остывшей жидкости. Как результат – верхняя часть радиатора может прогреваться гораздо медленнее и не столь интенсивно, как хотелось бы.

Потери в общей эффективности теплообмена при таком подключении могут доходить до 10÷15%. Правда, подобная схема также легко поддается оптимизации.

Диагональное подключение с подачей снизу

Сложно придумать ситуацию, при которой пришлось бы вынуждено прибегнуть к подобному подключению. Тем не менее , рассмотрим и эту схему.

Цены на биметаллические радиаторы

биметаллические радиаторы

Входящий в радиатор прямой поток постепенно растрачивает свою кинетическую энергию, и может просто «не добивать» по всей длине нижнего коллектора. Этому способствует и то, что потоки на начальном участке устремляются вверх, и как по кратчайшему пути, и за счёт разницы температуры. В итоге на батарее с большим комическом секций вполне вероятно появление застойной области с пониженной температурой под патрубком врезки в обратку.

Примерные потери эффективности, несмотря на кажущуюся схожесть с самым оптимальным вариантом, при таком подключении оцениваются в 20%.

Двустороннее подключение сверху

Скажем честно – это больше для примера, так как применить на практике подобную схему – будет верх неграмотности.

Посудите сами – для жидкости открыт прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других побудительных мотивов для распространения по остальному объёму радиатора. То есть реально будет греться только область вдоль верхнего коллектора – остальная часть оказывается «вне игры». Оценивать потери эффективности в данном случае вряд ли стоит – радиатор сам по себе превращается в однозначно неэффективный.

К верхнему двустороннему подключению прибегают нечасто. Тем не менее , существуют и такие радиаторы – выраженно высокие, нередко одновременно выполняющие роль сушилок. И если приходится подводить трубы именно так, то в обязательном порядке применяют различные способы превращения подобного подключения в оптимальную схему. Очень часто это уже заложено в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается таковым только визуально.

Как можно оптимизировать схему подключения радиатора?

Вполне понятно, что любым хозяевам хочется, чтобы их система отопления показывала максимальную эффективность при минимальных энергозатратах. А для этого надо стараться применять наиболее оптимальные схемы врезки. Но часто подводка труб уже имеется и не хочется ее переделывать. Или изначально владельцы планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметны. Как быть в таких случаях?

В интернете можно встретить немало фотографий, когда оптимизировать врезку стараются изменением конфигурации труб, подходящих к батарее. Эффект повышения теплоотдачи при этом, должно быть, и достигается, но вот внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, скажем прямо, «не очень».

Существуют и иные методы решения этой проблемы.

Можно приобрести батареи, которые, внешне ничем не отличаясь от обычных, все же имеют в своей конструкции особенность, превращающий тот или иной способ возможного подключения в максимально близкий к оптимальному. В нужном месте между секциями в них установлена перегородка, кардинально изменяющая направление движения теплоносителя.

В частности, радиатор может быть предназначен для нижнего двустороннего подключения:

Вся «премудрость» - в наличии перегородки (пробки) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями батареи. Теплоносителю деваться некуда, и он поднимается по вертикальному каналу первой секции вверх. А затем, из этой верхней точки, дальнейшее распределение, совершенно очевидно, уже идет , как в самой оптимальной схеме с диагональным подключением с подачей сверху.

Или, например, упомянутый выше случай, когда требуется обе трубы подвести сверху:

В этом примере перегородка установлена на верхнем коллекторе, между предпоследней и последней секцией радиатора. Получается, что всему объему теплоносителя остается только один путь – через нижний вход последней секции, вертикально по ней – и далее в трубу обратки. В итоге «маршрут движения » жидкости по каналам батареи опять-таки становится диагональным сверху вниз.

Многие производители радиаторов этот вопрос продумывают заранее – в продажу поступают целые серии, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на различные схемы врезки, но в итоге получается оптимальная «диагональ». Это указывается в паспортах изделия. При этом важно еще учитывать и направление врезки – если изменить вектор потока, то весь эффект теряется.

Существует и иная возможность повысить эффективность радиатора по этому принципу. Для этого в специализированных магазинах следует отыскать специальные клапаны.

Они должны соответствовать своими размерами выбранной модели батарей. При вкручивании такого клапана он перекрывает переходной ниппель между секциями, а же затем в его внутреннюю резьбу запаковывается труба подачи или «обратки», в зависимости от схемы.

Показанные выше внутренние перегородки предназначены по больше мере для улучшения теплоотдачи при двухстороннем подключении батарей. Но существуют способы и для односторонней врезки — речь идет о так называемых удлинителях потока.

Такой удлинитель – это труба, обычно с диаметром условного прохода в 16 мм, которая соединена с проходной пробкой радиатора и при сборке оказывающаяся в полости коллектора, по его оси. В продаже можно отыскать такие удлинители под требуемый тип резьбы и необходимой длины. Или же просто приобретается специальная муфта, а трубку к ней нужной длины подбирают отдельно.

Цены на металлопластиковые трубы

металлопластиковые трубы

Что этим достигается? Давайте посмотрим на схему:

Теплоноситель, поступающий в полость радиатора, по удлинителю потока попадает в дальний верхний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора. И вот отсюда его движение к выходному патрубку уже будет осуществляться опять же по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».

Многие мастера практикуют и самостоятельное изготовление подобных удлинителей. Если разобраться, то ничего невозможного в этом нет.

В качестве самого удлинителя вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды, диаметром 15 мм. Останется лишь с внутренней стороны в проходную пробку батареи запаковать фитинг для металлопласта. После сборки батареи удлинитель нужной длины становится на место.

Как видно из изложенного, практически всегда можно отыскать решение, как превратить малоэффективную схему врезки батарей в оптимальную.

А что можно сказать про одностороннее нижнее подключение?

Могут недоуменно спросить – а почему в статье пока еще никак не упомянута схема нижнего подключения радиатора с одной стороны? Ведь она пользуется довольно широкой популярностью, так как в максимальной степени позволяет осуществить скрытую подводку труб.

А дело в том, что выше рассматривались возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. И в их череде одностороннему нижнему подключению просто нет места – если в одной точке и подавать, и отбирать теплоноситель, то никакого потока через радиатор и вовсе не случится.

То, что принято понимать под нижним односторонним подключением на деле предполагает только подвод труб к одному краю радиатора. А вот дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из оптимальных схем, рассмотренных выше. Это достигается или особенностями устройства самой батареи, или специальными адаптерами.

Вот лишь один из примеров радиаторов, специально предназначенных для подводки труб с одной стороны снизу:

Если разобраться в схеме то сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по уже известному нам принципу «одностороннее с подачей сверху», который может считаться одним их оптимальных вариантов. Есть похожие схемы, которые дополнены еще и удлинителем потока, и тогда вообще достигается самая эффективная картина «диагональ сверху вниз».

Даже обычный радиатор вполне можно преобразовать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект – выносной адаптер, который, как правило, сразу оснащается и термоклапанами для термостатической регулировки радиатора.

Верхний и нижний патрубки такого устройства запаковываются в гнезда обычного радиатора безо всяких доработок. В итоге – готовая батарея с нижним односторонним подключением, да еще и с устройством терморегулирования и балансировки.

Итак, со схемами подключения разобрались. Но что еще может оказывать влияние на эффективность теплоотдачи радиатора отопления?

Как сказывается на эффективности работы радиатора его расположение на стене?

Можно приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в итоге не добиться ожидаемой теплоотдачи, если не принимать во внимание еще ряд важных нюансов его установки.

Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в комнате относительно стены, пола, подоконников, других предметов интерьера.

Чаще всего радиаторы располагают под оконными проемами . Это место все равно невостребованное для других объектов, а помимо этого – потоки нагретого воздуха становятся подобием тепловой завесы, которая во многом ограничивает свободное распространение холода от поверхности окна.

Безусловно, это лишь один из вариантов установки, и радиаторы могут монтироваться и на стенах, вне зависимости от наличия на тех оконных проемов – все зависит от потребного количества таких приборов теплообмена.

Если радиатор устанавливается под окном, то стараются придерживаться правила, что его длина должна составлять около ¾ ширина окна. Так будут получены оптимальные показатели теплоотдачи и защиты от проникновения холодного воздуха от окна. Батарею устанавливают по центру, с возможным допуском в ту или иную сторону до 20 мм.
Не следует устанавливать батарею слишком высоко – нависающий над ней подоконник способен превратиться в труднопреодолимую преграду для восходящих конвекционных потоков воздуха, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена. Стараются выдерживать просвет порядка 100 мм (от верхнего края батареи до нижней поверхности «козырька»). Если не получается задать все 100 мм, то хотя бы не менее ¾ от толщины радиатора.
Существует определенная регламентация и просвета снизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль покрытия пола слоя воздуха, незадействованного в конвекции, то есть ощутимо холодной прослойки. Слишком маленькая высота , менее 100 мм, привнесет ненужные трудности при проведении уборок, пространство под батареей может превратиться в скопление пыли, что, кстати, тоже негативно скажется на эффективности тепловой отдачи. Оптимальная высота – в пределах 100÷120 мм.
Следует выдерживать и оптимальное расположение от несущей стены. Еще при установке кронштейнов для навеса батареи учитывают, что между стеной и секциями должен оставаться свободный просвет как минимум в 20 мм. В противном случае и там могут скопиться залежи пыли, нарушится нормальная конвекция.

Эти правила можно считать ориентировочными. Если других рекомендаций производитель радиаторов не дает , то следует руководствоваться ими. Но весьма часто в паспортах конкретных моделей батарей имеются схемы, в которых уточняются рекомендуемые параметры установки. Безусловно , тогда за основу при проведении монтажных работ берутся именно они.

Следующий нюанс – насколько открытой оказывается установленная батарея для полноценного теплообмена. Безусловно, максимальные показатели будут при совершенно открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, к такому способу прибегают не столь часто.

Если батарея стоит под окном, то конвекционному потоку воздуха может мешать подоконник. То же самое, даже в большей мере, касается и ниш в стене. Кроме того, радиаторы нередко стараются прикрыть , а то и вовсе полностью закрытыми (за исключением фронтальной решетки ) кожухами. Если эти нюансы не учесть при выборе требуемой мощности обогрева, то есть тепловой отдачи батареи, то вполне можно столкнуться с печальным фактом, что достичь ожидаемой комфортной температуры – не получается.

Ниже в таблице приведены основные возможные варианты установки радиаторов на стене по их «степени свободы». Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери эффективности общего теплообмена.

Иллюстрация	Эксплуатационные особенности варианта установки
	Радиатор установлен так, что сверху не перекрывается ничем, или же подоконник (полка) выступают не более, чем на ¾ толщины батареи. В принципе, преград для нормальной конвекции воздуха не наблюдается. Если батарея не закрыта плотными шторами, то нет помех и для прямого теплового излучения. При расчетах такая схема установки принимается за единицу.
	Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью перекрывает радиатор сверху. То есть появляется довольно значимое препятствие для восходящего конвекционного потока. При нормальном просвете (о котором уже говорилось выше – около 100 мм) преграда не становится «фатальной», но определенные потери эффективности все же наблюдаются. Инфракрасное излучение от батареи остается в полном объеме. Итоговую потерю эффективности можно оценить примерно в 3÷5%.
	Схожая ситуация, но только сверху расположился не козырёк, а горизонтальная стенка ниши. Здесь потери уже несколько больше – помимо просто наличия препятствия для воздушного потока, некоторая часть тепла будет расходоваться на непродуктивный прогрев стены, которая обычно обладает весьма внушительной теплоемкостью. Поэтому вполне можно ожидеть тепловых потерь применрно 7 - 8%.
	Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий для конвекционных потоков не наблюдается. Но с лицевой стороны по всей свой площади прикрыт декоративной решёткой или экраном. Значительно снижается интенсивность инфракрасного теплового потока, что, кстати является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей. Общие потери эффективности нагрева могут достигать 10÷12%.
	Декоративный кожух закрывает радиатор со всех сторон. Несмотря на наличие щелей или решеток для обеспечения теплообмена с воздухом в помещении, показатели и теплового излучения, и конвекции резко уменьшаются. Стало быть, приходится говорить о потере эффективности, доходящей до 20÷25%.

Итак, нами были рассмотрены основные схемы подключения радиаторов к контуру отопления, проанализированы достоинства и недостатки каждой из них. Получена информация по применяемым способам оптимизации схем, если по каким-либо причинам другими путями изменить их невозможно. Наконец, приведены рекомендации по размещению батарей непосредственно на стене – указаны те риски потери эффективности, которые сопровождают избранные варианты установки.

Надо полагать, эти теоретические познания помогут читателю выбрать правильную схему исходя из конкретных условий создания системы отопления . Но логичным, наверное, было бы завершить статью предоставлением нашему посетителю возможности самостоятельно оценить необходимую батарею отопления, так сказать, в числовом выражении, с привязкой к конкретному помещению и с учетом всех рассмотренных выше нюансов.

Пугаться не надо – все это будет несложно, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. А ниже будут приведены необходимые краткие пояснения по работе с программой.

Как рассчитать, какой радиатор нужен для конкретного помещения?

Все достаточно просто.

Поначалу рассчитывается то количество тепловой энергии, которое необходимо для прогрева помещения в зависимости от его объема , и для компенсации возможных тепловых потерь. Причем , учитывается довольно внушительный список разносторонних критериев.
Затем производится корректировка полученного значения в зависимости от планируемой схемы врезки радиатора и особенностей его расположения на стене.
Итоговое значение покажет, какой мощности необходим радиатор для полноценного обогрева конкретной комнаты. Если приобретается разборная модель, то можно заодно

Эффективность отопительной системы квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла. Правильная установка радиаторов отопления позволит снизить затраты на обогрев помещения, сделать его более продуктивным и улучшить микроклимат.

Независимо от того, какой системой вы пользуетесь, или , автономной или централизованной, где будет стоять радиатор – в квартире или доме, правила установки батарей отопления одни. Есть три варианта расположения радиаторов:

Виды систем отопления

Существует три варианта систем подключения радиаторов – последовательная, однотрубная, двухтрубная и коллекторная (параллельная). Они отличаются схемой разводки. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбирать вид батарей. Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов отопления приводит к снижению .

Правильная установка радиаторов отопления в нише

Бывает, что в многоквартирных домах предусмотрена ниша под старые чугунные радиаторы. Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда нет других вариантов. Поэтому рассмотрим и его.

Расстояние между боковыми и задней стенками ниши до радиатора должно быть минимум 5 см.
Доступ воздуха снизу не должен быть затруднен, как и выход его сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стенок должно быть более 10 см.

Декоративная решетка должна способствовать конвекции. Лучше всего подойдет накладка из диагональных планок. Промежуток в нижней части радиатора лучше не закрывать решеткой, чтобы обеспечить оптимальную конвекцию воздуха.

Если ниша сделана в парапете, расположенном вдоль стены, ее верхнюю часть лучше закрыть декоративной решеткой, а не сплошной накладкой.

Батарея в нише под окном должна быть расположена так, чтобы до подоконника оставалось расстояние. Оно должно быть в два раза больше того, насколько подоконник выступает от стены. Например, если подоконник выходит за стену на 15 см, расстояние от него до ниши должно составлять 10 см.

Как правильно установить батарею под окном

Через окна происходят самые большие потери тепла. Поэтому правильная установка батареи под окном особенно важна.

Радиатор должен быть расположен точно посредине окна – так он будет отсекать холодный воздух и не даст ему распространиться по квартире.
Высота установки радиатора от пола должна составлять 5-10 см. Если промежуток будет больше – образуется прослойка холодного воздуха. Если меньше – под батареей будет сложно убирать.
Расстояние от стены должно быть не менее 5 см, чтобы не затруднять конвекцию воздуха. Иначе батарея будет обогревать стену здания, а не помещение.

Если радиатор оборудован отсекателями воздуха (см. фото), расстояние от него до подоконника должно быть более 5 см. Если подоконник широкий и выступает за радиатор, на каждый 1 см этой разницы нужно прибавить 2 см к промежутку между ним и батареей.

Для радиаторов без отсекателя воздуха минимальное расстояние до подоконника — 10 см плюс 3 см за каждый 1 см выступа. Установка радиаторов отопления под окном впритык к подоконнику помешает конвекции воздуха. А это приведет к снижению теплоотдачи.

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Чугунные.
Стальные.
Алюминиевые.
Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Установленный в квартире радиатор отопления

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Стальной радиатор в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея на 10 секций

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Устройство биметаллического радиатора

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q=S*100, где:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

помещение прогревается равномерно;
можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Одним из самых распространенных вариантов является боковое подключения, которое обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире установлен длинный радиатор, с краю он может не до конца прогреваться.

Нижнее подключение целесообразно выбирать в том случае, если трубы проходят под полом или спрятаны под плинтусом. Патрубки направлены вниз, что не нарушает эстетичного вида батареи. Однако при таком типе подключении теплопотеря может достигать 15%.

Диагональное подключение - самое эффективное

Диагональное подключение следует использовать в том случае, если длина радиатора составляет не менее 12 секций. Здесь труба подсоединяется к одному краю батареи, теплоноситель проходит по всей конструкции, а по другой трубе возвращается обратно. Теплопотеря при диагональном подключении обычно не превышает 5%.

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

Демонтаж старых батарей.
Крепление кронштейнов.
Сборка и установка радиаторов.
Подсоединение к системе отопления.
Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы :

Комплект батарей.
Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
Пакля, уплотнительная лента.

Внимание!!! Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Инструменты для монтажа биметалических батарей

Монтаж биметаллических батарей необходимо производить в заводской упаковке (пленке). Верхний слой радиатора состоит из высококачественного алюминия, а этот материал достаточно хрупок. Его легко повредить во время монтажных работ инструментом, поэтому откройте только те зоны, к которым будете подсоединять трубы и переходники.

Инструкция по монтажу биметаллических батарей
	Перед тем как производить демонтаж старой батареи, необходимо убедиться, что вода слита, иначе несчастного случая не избежать. Не у всех есть аккумуляторная болгарка. Если же производить демонтаж электрическим инструментом, то несложно предугадать результат.
	Выбираем место для установки радиатора. Это зависит от типа подключения, его длины. Определяем расстояние батареи от пола и от стены. До пола – 6-10 см. Меньшее расстояние вызовет трудности во время уборки дома. Большее – снизит эффективность, ведь потоки холодного воздуха, которые опускаются вниз от окна, будут остужать пол. До подоконника – 6-10 см. При более низком размещении, снижается эффективность отопления. До стены – 3-5 см. Такое расстояние обеспечивает нормальную конвекцию распространения тепла. Кроме того, слишком маленький зазор будет препятствовать уборке.
	Делаем карандашом разметку на стене, где будет размещен сам радиатор. Причем делаем не на глаз, а строго по уровню. Радиаторы в одном помещении необходимо устанавливать на одинаковом уровне. Это целесообразно делать с точки зрения эффективности и эстетичности. Теперь размечаем точки, где будут установлены кронштейны. Сверлим отверстия в стене, в которые вставляем дюбеля. Вкручиваем крепления (кронштейны). Некоторые модели уже идут с набором крепежей в комплекте. В зависимости от длины радиатора их может быть 2 или 4.
	Сборка радиатора. Обрабатываем резьбы батареи. От заводской сборки на них остались остатки масла, пыли и т.д. Необходимо с помощью ершика и очистителя для тормозов хорошо обработать эту зону. Необходимо теперь вытереть насухо салфеткой, чтобы полностью удалить всю пыль и мусор. Устанавливаем переходники.
	Навешиваем собранную конструкцию батареи на кронштейны, чтобы она плотно поддерживалась на всех точках. На задней панели радиатора уже имеются специальные скобы, поэтому это не составит труда. Проверьте еще раз степень наклона строительным уровнем. При необходимости отрегулируйте наклон конструкции.
	Подсоединяем радиатор к подающему и отводящему трубопроводу. Производим герметизацию с помощью льна (пакли или уплотнителя). Наживляем на переходник кран Маевского и хорошо все закручиваем ключом. Подключаем трубопровод к радиатору.
	Производим испытание конструкции давлением. Можно, конечно, выполнить профессиональную опрессовку. Но для этого придется вызывать специалиста с инструментом или покупать самому дорогостоящий аппарат. А можно поступить более простым способом. Медленно открываем краны, чтобы радиатор заполнился водой. Если это делать резко, то может произойти мощный гидроудар, который нарушит целостность конструкции. Проверяем каждый стык, соединение на предмет утечки.

Предлагаем вам ознакомиться с подробной видео инструкцией по монтажу стального или биметаллического радиатора в квартире:

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.

Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.

Инструкция по монтажу чугунных батарей
	Проводим демонтаж старой батареи. С помощью болгарки аккуратно отсоединяем чугунную конструкцию, убедившись перед этим, что вся система отключена, и остатки воды из труб слиты.
Перед началом монтажа необходимо выполнить разметку под крепления для батареи Общая схема разметки под кронштейны для радиатора	Определяем на стене место размещения батареи в комнате. Установив радиатор четко по центру окна, мы добьемся нормальной и естественной циркуляции воздуха в помещении. Перед началом работы измерьте по диаметру окно, чтобы определить центр установки конструкции. Выполнить это просто, если провести центральную вертикальную и горизонтальную линии. Пересечение этих двух линий должно четко указывать на центр расположения батареи. Не забывайте, что при монтаже следует придерживаться горизонтальности линий. Малейший наклон может стать причиной образования воздушных пробок. Проверьте строительным уровнем. Обмерьте чугунную трубу и сравните этот размер с предполагаемым местом установки. Если трубы отопительного контура не хватает, то ее можно нарастить с помощью сварки либо отрезать. Места под крепления чугунных батарей выбирайте с учетом расположения труб. Они должны быть расположены на одном уровне. Проверяем разметку с точностью совместимости с радиатором. Сделайте разметку на стене расположения будущих кронштейнов.
Монтируем кронштейны и устанавливаем на них батарею	Устанавливаем кронштейны в стену. Дрелью просверлите по разметке отверстия и аккуратно вставьте дюбеля. Вкручиваем держатели. При правильном монтаже, батарея должна жестко упираться на все 4 опоры. Перепроверьте еще раз строительным уровнем, не отклонилась ли линия радиатора. Если все соответствует норме, переходим к следующему шагу.
	Начинаем подключение радиатора к системе отопления. Отрезанный участок трубы укорачивается на нужную длину с одной стороны, обязательно учитывайте изгиб трубы. А с другой стороны, меняем заглушку на запорный кран. Это в дальнейшем позволит уменьшать или увеличивать количество воды, регулирую температуру. Вентиль прикручиваем к радиатору, используя уплотнительную ленту или паклю. Герметично все закрываем. Открытые концы труб, изгибая, соединяем газовой сваркой, обеспечивая надежное герметичное соединение. Место сварки и изгиба тщательно зачищаем наждачной бумагой. Окрашиваем поверхность батареи. Примечание. Если вы хотите установить кран, перемыкающий подачу воды, то следует выполнить перемычку (байпас). В противном случае, вы перекроете подачу тепла своим соседям!
	Проводим тестирование монтажа. Постепенно откручиваем кран и запускаем воду. Делать это необходимо медленно, не давая мощному потоку воды сразу заполнить радиатор, во избежание гидроудара.

В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.

Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.