Скульптурная композиция, работа Новоселова А.В.

Д ля выполнения всех видов резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент.

Инструмент для резьбы можно различать как основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, столярный, разметочный). Широко используются также различные электрифицированные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора, которые мастер может сделать сам.

Все инструменты должны быть отличного качества, чтобы можно было беспрепятственно выполнять резные работы любой сложности.

Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, как « масло», содержать его следует в идеальном состоянии.

Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.

Режущий инструмент

Богородский нож, применяется для скульптурной резьбы, берет свое название от Богородской скульптурной резьбы.

Богородский нож

Нож-косяк (угол заточки фасок 20°, угол скоса 35 0 ;45°;60°), применяется для плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, ажурной резьбы.

Нож-косяк

Нож-резак - применяется как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Нож-резак

Стамески прямые (угол заточки 18-20°); применяются как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Стамеска прямая

Стамески полукруглые - основной инструмент, используют для выполнения всех видов резьбы по дереву. Бывают:- отлогие (R˃H), средние (R=H), крутые (R˂H).

Стамески полугруглые

Самески - клюкарзы это стамески с изогнутым лезвием которое позволяет при резьбе, не задевать рукояткой обрабатываемую плоскость. Существует клюкарза-плоская стамеска, клюкарза-уголок. клюкарза-полукруглая стамеска.

Стамески клюкарзы

Стамески-церазики напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна - 2…3 мм. Предназначены для вырезания тонких прожилок, сечения которых соответствует профилю инструмента.

Стамеска-церазик

Стамески - уголки или гейсмусы. (угол между режущими кромками 50-70°). Используют для выборки V- образного паза, применяются для выполнения элементов контурной резьбы.

Стамеска-уголок или гейсмус

Штихеля. У штихелей всегда есть угол загиба в 15 градусов. Рукоятки у них чаще всего в виде грибка. Применяют для выборки различных прожилок при изготовлении гравюр.

Штихель

Клепики. Клёпики бывают самых разных размеров, но форм заточки у них только три: меч, листик и ноготок. Первые два так и называют: клёпик-меч и клёпик-листик.

Применяют их в плоскорельефной и объёмной резьбе для зачистки фона в труднодоступных местах.

Клепик-меч, клепик-листик

Стамеска-ноготок. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. Она у них напоминает ноготь. Назначение ноготков- зачистка в труднодоступных местах и выполнение элементов скобчатой резьбы.

Стамеска-ноготок

Ложечники (ложечные ножи). Самый лучший ложечник - это заточенное колечко с приваренным к нему прутком. Ложечники нужны для удаления большого объёма материала в углублениях и для обработки внутренних стенок при изготовлении посуды.

Ложечники

Пуансоны и чеканы - это стальные стержни, имеющие на рабочих концах рисунок. Применяются чаще всего для чеканки фона в плоскорельефной и рельефной резьбе.

Режущий инструмент изготавливается из инструментальных сталей:

1-Углеродистых (У10; У12; У10А; У12А), при заточке определяются белым пучком искр с отдельными звездочками.

2-Легированных (ХВ5; Х12; Ч12М), при заточке дают желтые или оранжевые искры.

3-Быстрорежущие стали (Р18; Р9), при заточке дают темно-красные искры.

Заточка и правка инструмента

Большое значение для выполнения качественной резьбы по дереву имеет правильная заточка инструмента.

Заточка инструмента состоит из двух стадий:

1- снятие фаски;

2- правки.

1. Снятие фаски. Фаску можно снимать на электроточиле (см. рис.), точиле с ручным приводом или вручную на абразивном бруске.

Электроточило для заточки и правки инструмента: а - механизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 - подвижный упор; 2 - войлочный круг; 3 - защитный экран; 4 - абразивный круг; 5 - двигатель; б - устройство подвижного упора;: 1 - фиксатор горизонтального перемещения; 2 - подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 - болт - фиксатор вертикального перемещения; в - приспособление для правки и полировки инструмента (схема): 1 - электродвигатель; 2 - ременная передача; 3 - войлочные круги; 4 - деревянные круги для уголков; 5 каучуковые круги с абразивом; 6 - подшипники; 7 - металлическая рама; 8 - подвижный упор; 9 - вал.

Расположение и перемещение инструмента при заточке показано на рисунках.

Снятие фаски: а - на прямых стамесках; б - на полукруглых и отлогих стамесках: 1 - внешняя фаска; 2 - внутренняя фаска; в - на стамесках-уголках: 1 - внутренняя фаска; 2 - внешняя фаска.

Положение стамески при заточке: 1 - прямая стамеска; 2 - полукруглая и пологая; 3 - стамеска - уголок;

При заточке необходимо:

Выдержать заданный угол заострения;

Выдержать форму лезвия, фаска должна быть ровной без следов заоваливания;

Не допускается засинение инструмента (предотвращают периодическим смачиванием инструмента в воде).

2. Правка. Под правкой инструмента понимают повышение чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев, улучшение заострения. Для правки инструмента применяют микрокорундовые оселки (рис.), шкурки, кожу.

Заточка косячка: а - параметры заточки: 1 -

фаска; 2 - носок; 3 - лезвие; 4 - пятка;

б - положение рук при работе;

Для полукруглых резцов делают правочную доску из липы, прорезов на ее поверхности поперечные желобки для резцов разных размеров (рис.).

Правочные доски и ремни

1 - доска с набором профильных брусков и оселков;

2 - правочная доска с профилями стамесок;

3 - кожаный или брезентовый ремень для правки.

Перед правкой в правочную доску втирают пасту ГОИ. Внутреннею поверхность полукруглых резцов правят круглыми деревянными прутиками, обернутыми мелкой шлифовальной шкуркой или кожей натертой пастой ГОИ. Править инструмент можно на вращающемся войлочном круге, натертым пастой ГОИ.

Правильно заточенный инструмент должен иметь заданный угол заострения, форму лезвия, не иметь заусенцев.

При резании поперек волокон сосновой или еловой доске, резец должен оставлять чистый рез, без разрыва волокон.

Литература:

1. Буриков В. Г., Власов В.Н.

Домовая резьба-М.: Нива Росси совместно с Компанией «Евразийский регион», 1993-352 с.

2. Ветошкин Ю.И., Старцев В.М., Задимидько В.Т.

Деревянные художества: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т. 2012.

1. Возьмите тарную дощечку (дощечка от ящика) толщиной 10-12 мм из любой древесины, но без сучков (рис. 3).

2. Выпилите лобзиком или ножовкой две одинаковые заготовки длиной 130 мм, шириной 32 мм (рис. 4, а).

3. Наждачной бумагой («шкуркой»), обернутой вокруг небольшого деревянного брусочка обработайте по одной широкой стороне каждой заготовки. Такой процесс называется шлифованием (рис 4. б).

4. После этого на отшлифованной стороне одной из заготовок разметьте паз (углубление) под клинок ножа (рис. 4, б), а затем с помощью плоской стамески шириной 10 мм прорежьте его (рис. 5).

Рис. 3

Рис. 5
а-в - последовательность процедур

5. Клинок (каковым будет служить старое или ломаное полотно от слесарной ножовки - рис. 6, a), длина которого должна составлять 65-70 мм, вставьте в паз, предварительно промазав клеем ПВА его и всю поверхность, на которой он разместился (рис. 6, б).

6. Клеем промажьте теперь шлифованную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис. 7, а, б), после чего поместите под груз или зажмите струбцинами (рис. 7, в).

7. Когда клей просохнет, а для этого необходимо 12 часов, с помощью остро отточенного ножа обработайте рукоятку так, чтобы она удобно ложилась в руку. Форма ручки может быть любой (рис. 8). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой "шкуркой".

Рис. 9
а - вид спереди; б - вид справа

На рис, 9 дан чертеж простой в изготовлении и удобной в использовании ручки. Практика показала, что ножом с такой рукояткой может пользоваться резчик как с маленькой рукой, так и с большой.

Теперь поговорим о заточке. Ваш нож должен быть всегда остро отточен, в противном случае вы не получите никакого удовольствия от резьбы. Поэтому заточке уделяйте особое внимание. Лучше всего обратиться за этим к специалисту, но только в том случае, если у вас дома нет электрической дрели.

Дело в том, что с помощью электродрели можно не только сверлить отверстия, но и пилить, шлифовать, затачивать, фрезеровать, Дрель универсальна. К ней продается специальный зажим, позволяющий се крепить к столу, Он напоминает струбцину. Сверла и другой режущий инструмент закрепляются в патроне. Абразивный круг приобретается в магазине вместе с оправкой. Этот круг и является заточным. Вставив его в патрон и закрепив, включайте дрель и начинайте точить ваш нож.

Сначала необходимо сточить угол клинка так, чтобы он составлял 6° по отношению к плоскости резания (рис. 10). Как это сделать, показано на рис. 11. Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм (рис. 12). Заточка проводится с обеих сторон до тех пор, пока на лезвии не появится заусеница.

Теперь на мелкозернистом бруске проведите шлифование. Брусок обязательно смочите водой. Это делается для того, чтобы зерна бруска под давлением ножа превращались в своеобразную шлифовальную пасту, которая будет снимать тончайший слой металла.

Для шлифования лезвие необходимо положить на брусок режущей поверхностью (рис. 13), прижать и двигать нож вперед-назад до исчезновения заусеницы. Шлифованию подвергаются обе режущие поверхности клинка.

Нож после такой обработки становится острым, но нам необходимо, чтобы нож-косяк стан как бритва, то есть он в прямом смысле должен брить. Только таким должен быть нож у резчика. А для этого нужно еще и отполировать режущие поверхности так, чтобы они стали сверхгладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, промазанном полировочной пастой ГОИ. Паста представляет собой твердый брусок зеленого цвета. Изобретена она была для полирования оптических стекол в Государственном оптическом институте (сокращенно ГОИ), от чего и получила свое название.

Полирование проводится опять же с помощью дрели, в которую закрепляют оправку с войлочным кругом (все перечисленные оправки и крепления входят в комплект некоторых дрелей, поэтому покупайте дрель, имеющую полную комплектацию).

Обращаю ваше внимание на то, что нож при полировании (рис. 14, б) нужно держать не так, как при заточке (рис, 14, а). При нарушении правильного приема можно повредить круг и сломать нож,

Вот теперь нож-косяк готов к работе. Относитесь бережно к своему инструменту. Сделайте чехол из пенопласта и защищайте им лезвие (рис. 15). Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности - и нож будет всегда острым. Резание таким инструментом превратится для вас в удовольствие.

1. Техника резьбы по дереву
2. Изготовим самостоятельно
3. Лезвие
4. Рукоятка
5. Заточка

Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Техника резьбы по дереву

Резьба по дереву относится к сложной, но очень интересной технике декорирования изделий, известной с давних времен. Начало работы, как правило, заключается в создании заготовки, а проще говоря, колоды или болванки. Далее выполняют черновую обработку поверхности, в ходе которой ее выравнивают и избавляются от всевозможных дефектов. Затем наступает очередь художественной работы, которую мастер осуществляет при помощи резцов для резьбы по дереву. Технически такой процесс выглядит как выборка части древесины, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Данный этап можно назвать основным, ведь именно от него зависит то, каким будет конечный вид изделия. Финишная обработка декоративного предмета состоит в шлифовке древесины и ее пропитке антисептиками и лакокрасочными изделиями.

Для выполнения ручной работы данного типа могут применяться режущие приборы с различной конфигурацией лезвия. От их качества не меньше, нежели от мастерства столяра, зависит чистота орнамента на древесине, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин. Если бывалые мастера смогут с закрытыми глазами определить тип и качество столярных ножей, то выбор резцов по дереву для начинающих может стать сложной задачей . Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления резцов, мы предлагаем подробнее ознакомиться с их основными разновидностями и способом применения. Также вы сможете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимые размеры и форму.

Виды

Считается, что мастера-виртуозы могут обойтись одним-двумя резцами, однако, как показывает практика, достичь наилучшего результата и облегчить труд поможет хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями разнообразных форм. Специалисты в данной отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:

Наряду с приспособлениями для резки ажурных элементов существуют и дополнительные предметы, без которых не обходится ни один столяр. К таким инструментам относятся ножовки, лобзики, дрели, ножовки по дереву могут предназначаться для черновой или чистовой работы (сабельные, лучковые).

Те мастера, которые работают с крупногабаритными конструкциями, приобретают не только ножовочный инструмент, но и включают в свой арсенал резцы топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла . Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца с разницей лишь в масштабе и чистоте процесса. Новички, только начинающие постигать ремесло, в разновидностях инструмента разбираются не так досконально, как бывалые мастера, поэтому здесь главное соблюдать золотое правило – качество превыше всего. Так как покупка добротных ножей может обойтись недешево, многие делают резаки самостоятельно, тем более что сегодня в интернете легко отыскать подходящие видео и фото уроки. Далее мы расскажем, как сделать ножи для фигурной резьбы своими руками из подручных материалов.

Изготовим самостоятельно

Сразу оговоримся, что не всегда высокая цена вынуждает столяра идти на радикальные меры. Зачастую хороший опытный мастер не может подобрать для себя такой инструмент, который бы отвечал его требованиям, и это тоже становится причиной для самостоятельной работы над резцом. В принципе, эта задача решается довольно успешно, главное знать, из чего сделать резцы и какую технологию применить в данном случае.

Лезвие

В большинстве случаев в качестве сырья для самостоятельной заготовки подойдет обычное полотно по дереву или металлу. Из такого материала можно получить отличный нож косяк – достаточно обломать вручную или обрезать сегмент полотна на токарном станке , а затем сформировать режущую кромку. Достойными характеристиками, подходящими для нашего изделия, обладает и диск от пилы по дереву , ведь очень важно, из какой стали мастерить нож косяк, а здесь мы имеем дело с углеродистым металлом, который легко затачивать и он долго остается острым даже при работе с твердыми породами дерева.

Если ваш будущий самодельный резец будет предназначен для выборки древесины, он должен иметь полукруглую форму лезвия, и в данном случае его лучше изготавливать из пробойника, который можно отыскать практически в каждой домашней мастерской. В частных столярных мастерских можно встретить самодельные резцы из подшипника, которые также себя неплохо зарекомендовали в работе.

Рукоятка

Когда режущая часть стамески готова, можно приступать к изготовлению не менее важной части инструмента – рукоятке. Здесь нам понадобится деревянный брусок, и лучше, если это будет древесина твердых пород, из которой нужно будет вырезать держак с отверстием в торце. Обратите внимание на то, что форма отверстия должна соответствовать аналогичному параметру металлического хвостовика ножа для резьбы по дереву, своими руками изготовленного из полотна или диска.

В том случае, если для изготовления резца по дереву используется ручка, состоящая из двух частей, рекомендуется дополнительно фиксировать лезвие крепежными элементами, а процесс склейки осуществлять при помощи тисков или струбцин.

Заточка

Добиться достойного результата в художественном ремесле резчик сможет лишь в том случае, если сделанный инструмент будет острым. При резьбе по дереву ножи имеют свойство тупиться, поэтому правильно заточенный косяк сможет долго работать без повторной обработки.

В данной статье я расскажу, как и из чего сделать хороший косой нож (нож-косяк) своими руками. Такой нож применяется для резьбы по дереву, для работы с кожей или другими тонкими листовыми материалами.

Известно, что качество ножа определяется качеством его лезвия. А качество лезвия, соответственно, сталью из которого оно сделано. Но где же домашнему мастеру взять высококлассную сталь, твердую, хорошо держащую заточку?! А ответ прост - надо просто оглядеться кругом.

Вариант первый Нож-косяк из строительного гвоздя-дюбеля . Просто великолепная сталь, обладающая твердостью и пластичностью (еще бы, ведь они забиваются в бетон и не ломаются при этом).

Забиваем дюбель в торец заготовки под ручку (отлично подойдет кусок черенка от лопаты длиной около 12-25 см).

На наждаке или зачистном диске болгарки стачиваем шляпку с боков и под углом 30-45 градусов, чтобы получилось лезвие. С помощью ножа, напильника шлифовальной бумаги выстругиваем рукоятку под руку.

Ввиду того, что лезвие довольно узкое, его лучше использовать, как нож для резьбы по дереву, хотя другое применение такому клинку тоже найдется

Или вариант для более тонкой работы с ручкой, которую можно держать, как писчее перо

Вариант второй Нож-косяк из полотна от ножовки по металлу. Точнее, его обломок, которых наберется огромное количество в любой мастерской.

К недостаткам ножей из ножовочного полотна можно отнести хрупкость в поперечном направлении (каленое полотно достаточно легко ломается при неправильной нагрузке), кроме этого процесс изготовления ножа более трудоемкий. Зато лезвие получается более широким, а значит, более функциональным, чем нож из дюбеля.

Затачиваем полотно под углом 60 градусов. Стачивать фаску можно как с двух сторон, так и с одной. Нож-косяк с односторонней заточкой, кстати, неплохо подходит для .

Рукоять можно сделать двух вариантов - простой и быстрый, а так же красивый, удобный, но сложный. Просто и быстро - просто намотать на ручку изоленту слоем потолще - не очень красиво, зато дешево и сердито. И сломать не жалко.

Второй вариант - рукоять из дерева. Делается из двух половинок. Нужно взять, либо две струганые дощечки хорошо прилегающие друг к другу, либо аккуратно расщепить одну (но только ровно). В одной из заготовок стамеской или просто ножом вырезается канавка для клинка, они промазываются клеем, складываются между собой и фиксируются (струбцинами, можно туго замотать веревкой).

В приведенном на фото примере, т.к. дощечки прилегали друг к другу далеко не идеально и клеевое соединение было не особо прочным, я склепал их тремя заклепками из алюминиевой проволоки - третья на фото не видна - она не сквозная и проходит через отверстие в полотне.

Инструмент для резчика по дереву — это все! От его качества и заточки зависит успех всей работы. Поэтому многие мастера предпочитают работать исключительно с ножами собственного изготовления. Тем более что сделать стамеску или тот же резак самому для опытного человека труда не составит. Главное — чтобы под рукой были подходящие материалы.

В моем ящике для инструментов находится немало стамесок, резаков, ножей и других необходимых для резьбы по дереву приспособлений. И должен сказать, что большая их часть — это ручная работа, то есть изготовленная лично мной. Отличает их всех одна особенность — специальная форма рукоятки. Ее всегда делаю с подпаличниками, чтобы и держать нож в руке было комфортно, и работать удобно.

Нам понадобятся:

• ножка от старого стула для рукояти
• фреза по металлу для режущей части
• картон для шаблонов
• эпоксидная смола

Обратите внимание: форма ножки может быть как прямоугольной (я использую именно такую), так и круглой.

Инструменты:

• ножовка
• стамески прямая и полукруглая
• болгарка
• тиски
• дрель

Делаем шаблон

Перед тем как начать работу с материалом, всегда подготавливаю шаблон. Советую и вам последовать моему примеру.

Его будем делать из плотного картона. Форму и рукоятки, и режущей части можно выбирать произвольную. Главное — чтобы она была удоб ной для вас.

Для рукоятки лично я собираюсь сделать вот этот вариант, как показан на фото No2. Что касается режущей части, то «пяту» будущего ножа намерен изготовить косой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для вырезания выемок и прорезей.

Переводим шаблоны на дерево и металл и вырезаем.

Если вы уже заметили, я изготавливаю одновременно два инструмента.

Вырезаем режущую часть

Помещаем фрезу в тиски и с помощью болгарки вырезаем нужную нам деталь. Работаем аккуратно, не забывая о правилах безопасности.

Готовим рукоятку

Ножовкой вырезаем форму рукоятки и обрабатываем дерево. Режущие движения производим по кругу и под руку.

Когда ручка почти готова, приступаем к шлифовке. Этот процесс проводим наждачкой до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой.

Затем необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться металлическая часть ножа. Используем для этого дрель. Причем отверстие в результате должно получиться размером чуть большим, нежели хвостик ножа.

Собираем нож

Сейчас необходимо закрепить режущую часть и рукоятку. Вставляем металлическую заготовку в отверстие ручки и заливаем эпоксидной смолой (фото No4).

Ее можно купить в магазине и легко самостоятельно приготовить (подробная инструкция прилагается к набору). Через 1-3 часа смесь схватится, и нож-косяк будет фактически готов. Если вы хотите сократить время этого ожидания, добавьте в смолу немного отвердителя.

И последние шаги — перед использованием рукоятку ножа нужно покрыть лаком (я выбираю для этих целей нитролак), а режущую кромку подвергнуть заточке. Вот и все: наш инструмент готов к работе.

Александр Царегородцев, г. Томск. Фото автора