Установка межкомнатных дверей в различных проемах. Как надежно установить межкомнатную дверь своими руками. Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей

Удобства проживания в квартире и ее дизайн во многом зависят от мировоззрения владельца, его отношения к созданию интерьера, соблюдению правил эргономики, обеспечению безопасности.

Разграничение пространства жилища на зоны отдыха, приема гостей, приготовления пищи и другого назначения, позволяет сконцентрировать внимание хозяев на решение бытовых вопросов, эффективнее их использовать.

Предлагаем ознакомиться с советами по правильной установке межкомнатной двери из МДФ, которые помогут домашнему мастеру выполнить эту операцию качественно своими руками. Их же можно использовать для беседы с работниками, которым вы планирует поручить подобную работу чтобы исключить все недоговоренности при оформлении заказа.

Правила выбора конструкции

В силу массового производства межкомнатных дверей в заводских условиях все их размеры сведены к единым, общим нормативам. Для нестандартных ситуаций продукция выпускается под индивидуальный заказ.

Чтобы выбрать дверь следует:

ознакомиться с ее комплектацией;
определиться с размерами;
учесть эксплуатационные характеристики и особенности дизайна квартиры.

Состав межкомнатной двери

В заводской комплект входят:

дверная коробка, которая крепится в проем и служит базовой опорой для петель;
створка двери, подвешиваемая на завесы;
добор, служащий продолжением стойки коробки в широких проемах;
наличники в виде декоративных планок, скрывающие следы монтажа конструкции;
различные аксессуары в виде петель, ручек, механизма замка, которые могут поставляться в заводской комплектации или приобретаться отдельно.

Способы определения габаритов

Межкомнатная дверь устанавливается в строительный проем, сделанный в стене. Она должна оптимально помещаться в нем. Для этого перед покупкой следует точно замерить основные габариты:

ширину и высоту проема;
толщину стены.

Их величина определяет выбор формы, конструкции и размеры дверного полотна. Типовые строительные проемы зданий стандартизированы по величине и допускают отклонения от нормативов по:

высоте - на 50÷80 мм;
ширине - 80÷110 мм.

Естественно, что толщина стен в разных зданиях отличается в широких пределах, колеблясь от 9 до 60 см.

При выборе двери по высоте дверного полотна учитывают максимальный и минимально допустимый размер проема.

Соотношения дверного полотна створки и проема по ширине сведены в таблицу.

Если пропорции створки двери и проема не отвечают требованиям принятых стандартов, то приходится делать выбор между:

изменением габаритов проема;
или изготовлением специальной конструкции двери на заказ.

Очень широкая стена может усложнить конструкцию добора, а расположение проема в углу комнаты повлиять на количество и форму наличников.

Эксплуатационные характеристики межкомнатной двери

Ширина прохода

Через дверь не только проходят люди, но приходится еще перемещать мебель. По этому параметру узкие проходы доставляют серьезные трудности и неудобства.

Сторона открытия створки

Обычно проблемы создаются в узких коридорах с несколькими комнатами и непродуманным размещением дверей, при открытии которых перекрывается часть прохода, ограничивается рабочее пространство.

Важно также учитывать элементарные требования безопасности, диктуемые правилами поведения в аварийных ситуациях, когда необходимо экстренно покинуть помещение, допустим при пожаре, а дверь мешает выбежать, открываясь встречно движению.

Дизайн

Положитесь на свой вкус и пристрастия при выборе конструкции межкомнатной двери, но обязательно обсудите этот вопрос с членами своей семьи.

Геометрические размеры, зазоры и взаимосвязь деталей

В основе конструкции межкомнатной двери лежит прямоугольник, установленный строго . Его правильное расположение обеспечивает неподвижное состояние полотна створки при произвольном угле отклонения от закрытого состояния до полного раскрытия.

Для контроля качества монтажа достаточно приоткрыть дверь в любое положение и наблюдать отсутствие самопроизвольного движения куда-либо. Чтобы добиться такого состояния требуется выдержать одинаковые промежутки полотна в притворе как с боковых сторон, так и от верха на 2÷3 мм.

В таком случае дверная конструкция будет работать долго, надежно, без дефектов.

Основное внимание при установке двери следует сосредоточить на строго вертикальном монтаже дверной коробки и ее расположении относительно плоскости стены.

Могут возникнуть трудности, связанные с геометрией стен. Очень часто их поверхности бывают выгнутой, вогнутой или наклонной формы. Придется выбрать оптимальное решение между ориентацией короба межкомнатной двери или заняться выравниванием стеновой поверхности. Оценивайте свои возможности правильно.

Монтаж коробки

Схема сборки конструкции поясняется картинкой.

Первоначально в проем стены должна быть установлена дверная коробка, которая в стандартном комплекте часто поставляется разборными деталями с набором из стоек и поперечин, нуждающихся в обрезке по местным условиям.

Как собрать коробку

На картинке, показывающей геометрию двери, приведена схема крепления поперечины к стойкам накладным методом с помощью саморезов. На практике встречаются другие разновидности этого способа:

с выступом;
под углом.

Зарез стоек под углом выполняют квалифицированные специалисты профессиональным инструментом. Он создает более качественное соединение, но требует аккуратного исполнения поверхностей и точного выполнения технологии.

Выпиливают косоугольные плоскости специализированными дисковыми пилами, позволяющими выставлять углы наклона с точностью до долей градуса. Обычной ножовкой по дереву такую поверхность создать проблематично даже при пользовании шаблоном.

Обрезанные под угол поверхности стоек и перекладины совмещают, а просверливают отверстия под шурупы-саморезы для направления их строго по оси деталей.

Затем в подготовленные отверстия вворачивают шурупы.

Двумя саморезами с каждой стороны соединяемых деталей закрепляют положение стойки с перекладиной.

После этого необходимо уточнить размер перекладины по створке с шаблонами, сделать разметку для нее и отпилить лишнюю часть под углом 45 градусов.

К созданной поверхности шурупами крепится вторая стойка по ранее показанной технологии.

Общая высота межкомнатной коробки определяется длиной стоек, которые потребуется точно обрезать под габариты проема от высоты пола.

Как установить коробку

Работа состоит из трех этапов:

вставки блока в проем;
фиксации клиньями;
запенивания.

Установка в проем и фиксация клиньями

Для крепления потребуется изготовить клинья из древесины, которые будут фиксировать дверной короб в проеме стены. Их необходимо ставить по 3÷4 с каждой стороны и минимум 2 сверху. Снизить вероятность перекосов дверного блока позволит установка его вместе со створкой, временно скрепленной шаблонами.

Вполне допустимо выполнять установку дверного блока без створки. Ее можно заменить распорками необходимой ширины. Однако потребуется предпринять меры защиты декоративного покрытия стоек и следить за положением распорок - могут выпасть.

После предварительной установки с помощью клиньев фиксируется положение дверного короба. Необходимо добиться его строго вертикального размещения и четкого расположения по плоскости стены на стороне открытия створки.

Окончательное положение короба контролируется замерами строительным уровнем в двух оговоренных плоскостях после окончательной фиксации клиньями. Это важная операция по установке межкомнатной двери своими руками.

Работы со строительной пеной

Предварительная подготовка требует принять меры попадания пены на пол и короб. Можно под ноги и проем положить газеты, а строительным скотчем защитить поверхности короба. Поскольку пена лучше сцепляется с влажной поверхностью, то проем стены рекомендуется смочить.

Для лучшего крепления короба можно, отступив по 50÷70 см сверху и снизу стоек, высверлить отверстия для их фиксации ударными шурупами. Через них отверстия под дюбеля и дополнительно закрепить саморезами.

После этого выполняют обычную работу по заполнению промежутков пеной и дают ей возможность застыть, расшириться, затвердеть. Для этого необходим перерыв в установке межкомнатной двери не менее чем на 12 часов. Обычно его совмещают с ночным отдыхом.

На следующий день обрезают образовавшиеся излишки пены, закрепляют петли с остальными деталями.

Монтаж петель

При выборе места установки для петель обращают внимание на качество древесины, отсутствие трещин и сучков. Иначе крепежные шурупы могут расколоть материал.

Для разметки петлю укладывают на место крепления, обрисовывают карандашом и убирают. На эти линии устанавливают острие стамески и легкими ударами молотка делают сплошные надрезы волокон по всему контуру. Остается сделать углубление точно по толщине металла пластин петли так, чтобы они образовали единую плоскость заподлицо с дверной коробкой и створкой.

Вначале удобнее крепить завесы на полотно двери, а затем фиксировать его клиньями в коробке и размечать места установки на стойках карандашом. При разметке следует хорошо отрегулировать дверь по горизонтали и вертикали. Иначе она встанет наперекос или будет самопроизвольно сдвигаться.

Чтобы выполнить окончательную разметку на стойках намечают границы завесов, а затем их снимают с двери и точно прорисовывают контур по образцу для обработки стамеской.

Предварительное просверливание отверстий тонким сверлом перед вворачиванием шурупов в древесину исключает образование трещин.

Значительно облегчить подобную работу позволяю петли-бабочки. Их установка не требуют врезки в материал двери и коробки за счет конструкции, позволяющей входить одной створке в пространство другой.

Монтаж дверного замка

Для установки дверного замка его корпус прикладывают к створке двери в месте размещения, обводят карандашом по контуру. Затем дрелью высверливают необходимый объем пространства на требуемую глубину, выравнивают поверхности углубления стамеской, проверяют вхождение замка.

Когда замок станет нормально входить в дверь, то его извлекают и прикладывают сбоку для разметки и высверливания отверстий под ручку. Окончательно крепление выполняют шурупами.

По этой же технологии делается вырез в стойке коробки и крапление в нем стопорной пластины.

Чтобы закончить установку межкомнатной двери потребуется закрыть боковое пространство наличниками. Их крепление и монтаж добора не должны вызвать особых сложностей.

С целью закрепления в памяти материала статьи рекомендуем посмотреть подробный и понятный видеоролик владельца interior doors “Установка двери своими руками”.

Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

Подготовка досок для дверной коробки

Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм. В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски. Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

Засверливаем отверстия и для второй петли.

Монтаж дверной коробки

Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина. А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты. Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну. Слишком много монтажной пены класть не стоит.

Установка дверной фурнитуры

Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон. Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло. Маркером в данном случае является обычная изолента.

Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

Установка дверного полотна

Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери. Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

Монтаж дверных ручек

Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

Установка доборов

Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут. Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Установка межкомнатных дверей – очень важный процесс в ремонте квартиры или частного дома. Он достаточно прост и не требует особых навыков, но все же стоит признать, что сделать двери прочными, надежными и долговечными – очень важная работа, к которой стоит подойти максимально ответственно.

На каком этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Конечно, перед тем, как начать устанавливать межкомнатные двери, у их хозяев появляется множество различных вопросов: как это сделать, какие двери лучше, как сделать их долговечнее и надежнее? Наверное, один из самых-самых основных и самых первых – на каком же этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Вариантов тут, на самом деле, может быть несколько:

Первый вариант лучше рассмотреть тогда, когда в будущем дверной проем планируется расширять. В этом случае процесс установки двери стоит произвести до чистовой отделки комнаты. Это делается с целью того, что при таком действии, как установка двери, на различные предметы мебели оседает очень большое количество пыли, и она, так же как и потолки со стенами, не сможет оставаться чистой.
Второй вариант стоит рассмотреть тогда, когда дверь уже точь-в-точь подходит под размеры дверного проема. В этом случае правильнее всего будет устанавливать двери после того, как будут отделаны потолки и стены. Тогда новая дверь не будет повреждена во время ремонтных работ.

Ну и, наконец, последний случай, третий, – после поклейки обоев, а также обработки и мытья потолков, полов и стен. Это также поможет сохранить в чистоте всю мебель, двери и само помещение в целом.

Какие лучше вставить и из какого материала?

Второй вопрос, который появляется у хозяев ремонтируемых квартир перед установкой дверей, касается материала изготовления и самого вида двери. На самом деле, нет единого правильного ответа на этот вопрос, так как каждому человеку и в каждую квартиру подойдет что-то индивидуальное. Но в этой статье мы попробуем взвесить все «за» и «против» каждого варианта двери из каждого материала.

Выбор такого предмета в квартиру или дом, как дверь, зависит от нескольких параметров:

Первый – это, конечно же, цена. Она разнится от каждой фирмы, качества материала и собственно изделия. Например, наиболее дешевым и доступным вариантом является дверь из сотового материала, которая стоит обычно в районе тысячи рублей. Самым дорогостоящим и «элитным» вариантом является цельный массив и дверь, сделанная из него, она стоит около 20 тысяч рублей, что довольно-таки недешево. Конечно, есть и промежуточные ценовые категории: например, дверь из листельного полотна стоит в большинстве случаев 4500 рублей, что довольно-таки приемлемо.
Из первого параметра вытекает и второй – материал изделия. Про сотовый материал, цельный массив и листельное полотно уже было сказано выше. Первый является из-за своей дешевизны самым некачественным, второй – очень качественным, надежным и долговечным, в то время как средним качеством обладают листельное (или наборное) полотно, МДФ, ДСП, а также клееная древесина. К средней ценовой категории относится также дверь с металлом и стеклом.

Также существуют классифицированные по материалу двери, такие как: стеклянные, из экошпона:

Выбор двери также зависит и от ее дизайна и расцветки. Естественно, классические, очень простые дизайны будут стоить меньше по цене и подойдут в подавляющее число стилей интерьеров, но при этом не будут обладать особой индивидуальностью и не станут украшением для дома или квартиры. Так что разумным вариантом станет вложиться в красивый, самобытный дизайн двери, так как она может сделать атмосферу жилища еще более уютной и приятной. Не стоит забывать, что сочетание данного изделия с интерьером и стилем квартиры очень важно, и неправильный его подбор может испортить внешний облик дома.
Следующим параметром является, конечно же, конструкция. Естественно, в большинстве своем дверь имеет классическую, стандартную прямоугольную форму и среднюю толщину, но она, как и форма, может различаться. Нужно ориентироваться на ширину, высоту и другие измерения дверного проема, а также, как и в остальных случаях, на интерьер жилища. По конструкции также двери бывают: двойные, откатные, сдвижные, двухстворчатые, скрытые, распашные, складные, однорельсовые, на роликах, а также телескопические и звуконепроницаемые.

В конце концов, мы подошли к последнему по очередности, но не по важности параметру: фирма-производитель. От нее также может очень многое зависеть, так как разные компании предлагают различный ассортимент и качество, а также отличаются по цене и порой очень сильно. Лучшими компаниями, производящими дверь, являются «Владимирская фабрика дверей», «Верда», «Альверо», «Браво» и другие.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Естественно, для такого процесса, как установка межкомнатной двери, понадобятся разнообразные специальные инструменты и материалы. Их нужно обязательно приобрести перед данным действом. Итак, нам понадобятся:

молоток;
стамески (на 20 и на 15-16 мм);
рулетка;
уровень и лом;
шуруповерт и отвертка;
ножовка, предназначенная для работы по дереву;
стусло;
перфоратор;

дрель;
фрезеровальный станок (фрезер) и циркулярка (по возможности);
монтажный комплект;
приспособления для установки;
планки;
торцовочная пила;
пылесос (для очистки помещения).

Что касается материалов для установки, нам понадобятся:

дверное полотно;
дверная коробка и фурнитура (к ней относятся замки, петли, ручки);
монтажная пена;
клинья;
гвозди, дюбеля и несколько саморезов.

Делаем замеры

Шаг за шагом мы подошли, непосредственно, к самой работе. И первым этапом на пути к результату будут замеры – очень важный шаг.

Итак, нам необходимо несколько замеров. Первым, как можно догадаться, является ширина дверного проема: по ней определяется размер самой двери. Если же сам дверной проем еще только предстоит соорудить, нужно обязательно учитывать, какого размера мебель в дальнейшем предстоит проносить через него. Ошибка в выборе размера может очень затруднить ремонт и перестановку мебели в будущем , хотя иногда нестандартные размеры являются приемлемыми и возможными.

Далее – следующий шаг. Для начала необходимо обработать блок двери с помощью грунтовки, перед этим зачистить его с наждачной бумагой. Перед следующим действием следует примерить будущую дверь в проеме, чтобы проверить ее размер, а также направление, в котором она открывается. К тому же нам понадобится уровень: с его помощью нужно будет измерить и проверить уровень вертикальности и горизонтальности и, замерив диагонали, убедиться, что все прямые углы в конструкции соблюдены.

После всех этих установочных измерений можно приступать непосредственно к самой работе.

Готовим проем

Подготовка дверного проема – один из важнейших этапов в данной работе. Ниже подробно рассматривается, как ее произвести тщательно и правильно:

Для начала, следует оценить дверное полотно. Иными словами, необходимо первоначально снять с петель старую дверь, если таковая имеется, если же нет, то этот этап, естественно, выполнять не требуется.
Нужно убрать все дверные наличники, а от тех пустот, которые были образованы между проемом и дверной коробкой и заполнены изоляционным материалом, следует избавиться.
После всех этих действий обычно выполняют пропилы в местах боковых частей коробки двери, при этом двигаются сверху вниз. Следующий шаг – уничтожение нижних, а затем и верхних элементов этой самой коробки. Затем так же поступают с верхними и нижними брусьями.

Помимо всего прочего, подготовка проема включает в себя подгонку под размеры самой двери, что очень важно для ее надежности. Увеличение проема обычно не доставляет особых трудностей, в то время как для расширения потребуется применение таких приспособлений, как перфоратор и болгарка.
В том случае, если требуется уменьшить наш проем и довольно значительно, потребуется кирпич. При незначительном же уменьшении размера (примерно до 50 мм) нужно всего лишь установить в него рамку. Она может быть изготовлена как из металла, так и из обычного уголка.
Данную конструкцию далее требуется выровнять, заполнить пробелы в ней, обработать с помощью раствора цемента, если необходимо.
Может возникнуть такая проблема, что проем при обработке теряет внешний вид. Тогда следует его выровнять и оштукатурить заново. В любом случае всегда стоит очень тщательно проверять состояние дверного проема, его ровность и другие параметры.

Как самому собрать изделие?

Когда мы приобретаем мебель в строительном или мебельном магазине, покупка чаще всего представляет собой не уже полностью готовую к установке конструкцию, а набор множества крупных элементов, с которыми нужно работать впоследствии уже самостоятельно. У неподготовленных в этом деле новичков часто на первых порах возникает вопрос о том, как самому собрать изделие?

Основная проблема данной работы вот в чем: запилы и соединения компонентов двери часто необычны и имеют специфичное строение, что может значительно затруднить весь процесс. Но даже у данной проблемы есть свое решение

В данной статье представлена самая простая из всех возможных схема сборки межкомнатной двери:

Первым делом следует расположить на полу (либо на другой обязательно ровной поверхности) брус дверной коробки, разложив его вокруг полотна.
Далее следует сформировать зазор между дверью и этим самым полотном, тут потребуется картон от упаковки. После необходимо к верхним торцам брусков коробки приложить заготовки верхней перекладинки, очень точно измерить параметры притолоки.
Следующий шаг – создание запилов. Их лучше всего сделать с помощи ножовки, имеющей мелкие зубья и специально предназначенной для резьбы по металлическим поверхностям.

На следующем, уже четвертом этапе, нужно приставить верхнюю часть конструкции к брускам, проложить картон, чтобы сформировался зазор. Далее срезаем профиль, если он препятствует соединению элементов, завинчиваем шурупы в места для них.
Последний этап – оставляем зазор (размером примерно 0.8-2 см). По аналогии создаем необходимый порог.

Как правильно поставить петли?

Установка петель на межкомнатную дверь – важный этап, имеющий множество индивидуальных тонкостей и нюансов. Перед данной работой, включающей в себя такие тонкости, как врезка, установка накладных петель (а также неразборных, неврезных и простых навесов) также обязательно стоит ознакомиться с правильной инструкцией установки петель для того, чтобы будущая конструкция была надежной, служила хозяину долго и верно.

В данной статье описывается один из способов установки петель , называется он кустарный способ. Он средний по своей сложности, при этом очень надежный и обещает долговечность изделию, к тому же он позволит удобно регулировать высоту установки петель:

Итак, для начала нужно произвести разметку паза. Для этого необходимо приложить навес на торец полона (или же коробку) и обвести при помощи простого карандаша, сложности в этом никакой нет.
Второй шаг: окантовка при помощи молотка и стамески. По всему пазу должна быть выполнена окантовка, причем очень ровно и качественно.

Последний этап: выборка паза стамеской. Данный процесс требует предельной внимательности и аккуратности, ведь даже легкое неосторожное движение руки сможет испортить внешний вид поверхности двери. Существуют и другие, альтернативные способы установки петель. Например, профессиональный метод, который своими руками воплотить в жизнь обычно могут только профессиональные работники, но качество данного метода стоит того.

Что же касается того, что можно создать своими руками, тут есть несколько путей. Во-первых, это установка петель без врезки. Во-вторых, нестандартные, но очень удобные петли-цапфы. В-третьих, ввертные петли, хотя они и обладают не самым эстетичным внешним обликом.

Варианты крепления

Удобство при использовании зависит от множества всяческих нюансов. Одним из них является способ крепления двери и способов таких существует несколько:

Первый известный вариант крепления двери – это так называемая рамная система. Суть ее в том, что дверь помещается в стальную раму и ее можно двигать благодаря установке паза на колесиках.
Второй вариант – это рельсовая система, отличие которой от первой состоит в том, что вместо колесиков или роликов здесь используются специальные рельсы. Они очень надежны и удобны в эксплуатации.

Также существуют и другие способы и варианты. К ним относятся всем известная установка на петлях, а также такие необычные способы, как вариант без саморезов или также без анкеров. Вариантов крепления дверей существует большое количество, и каждый человек сможет подобрать что-то на свой вкус.

Монтаж своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж дверей своими руками включает в себя собственную технологию, схему, порядок установки по ГОСТу. У него есть свои стандарты и нюансы, которые необходимо знать и соблюдать, вне зависимости от того, установка ли это короба, обшивка без доборных элементов или же с ними и так далее.

Установка короба

Итак, о данном процессе уже подробно было сказано выше. Стоит лишь упомянуть, что данный вид ремонтной установочной работы – один из самых важных при установке и монтаже любой двери, ведь его фактически можно считать основой конструкции. Очень важно точно производить все необходимые измерения, выполнять работы аккуратно и соблюдать технику безопасности.

Правильно выполненная установка короба – залог надежной, крепкой конструкции.

Как вставить с доборами?

Доборами называются две вертикальные стойки и 1 горизонтальная планка, предназначение которых заключается в увеличении размера так называемой зоны охвата коробки. То есть, они просто-напросто расширяют ее.

Изготавливаются обычно такие изделия из массива, а также из таких материалов, как МДФ и ДВП.

Последовательность работы не очень сложна, но такая операция может помочь во многих случаях, например, для установки навесов:

Итак, в первую очередь необходимо с помощью фрезерной машины в брусе проделать паз по всей дверной коробке, по ее периметру.
Далее фальшивые откосы нужно прикрепить клеем, а затем укрепить данную конструкцию с помощью саморезов.

Следующий шаг – прикрепить фальш-откосы к брусу, а панель, находящуюся наверху, положить на оставшиеся вертикальные элементы.
В середине работы нужно сопрячь уже увеличенную в размерах коробку, установить ее в уже сделанный проем, для этого используем саморезы, а также распорные клинья.
Наконец, клинья нужно поместить по периметру нашей двери. Расстояние в промежутке между дверной коробкой и собственно дверью нужно заполнить специальной пеной, срезать лишнее. Готово!

Самостоятельная установка порога

Есть два способа установки такой детали для двери, как порог. Первый называется открытым, второй, соответственно, закрытым. Первый способ довольно-таки прост, но все-таки выглядит не очень эстетично:

В данном способе в первую очередь открыто сверлят отверстие, в котором потом фиксируется крепеж.
Затем прокладывается сам порог, фиксируется сразу в нескольких точках при помощи саморезов.

Хотя первый способ во много раз быстрее, результат после второго выглядит намного красивее и эстетичнее:

Первым делом первую часть порога прикручиваем к полу с помощью нескольких саморезов.
Следующий шаг – декорация, вставляем в получившиеся пазы нижнюю планку.
Иной вариант – декоративная планка крепится на обычный клей. На этом с установкой порога покончено.

Как выровнять?

Исправление ошибок, таких как неровности в конструкции, очень важны. После того как будет проведена оценка неровностей, снята и заново измерена по всем параметрам дверь, нужно приступить непосредственно к самой работе:

Если присутствуют зазоры между полом и самой дверью, в первую очередь необходимо приложение уровня шириной примерно 1.2-1.4 метра поперек проема двери. Это поможет выровнять уровень поверхности.
Также иногда в этом случае может помочь выравнивание ковра, если он присутствует.
В конце работы необходимо снова навесить дверь и проверить ее состояние

Чем заделать щели?

Щели между дверью и коробкой – распространенная проблема, с которой многие хозяева квартир и домов вынуждены бороться. Справиться с ней можно с помощью обычной монтажной пены, но лучше выбрать ее более качественную и дорогую, чтобы подольше сохранить качество выполненной работы.

Существуют и такие варианты, как самый обычный поролон и даже мох! Еще один способ: утеплители, продающиеся в любом строительном магазине.

Нюансы монтирования

У монтирования двери, как и у любой другой ремонтной работы, связанной с мебелью, имеется множество разнообразных нюансов, на которые стоит обязательно обратить внимание хозяевам двери:

Например, чтобы установить дверь в глубокий или очень большой проем нужно приобрести либо дополнительные доборы, либо установить также и конструкцию второй двери. Также в этом случае стоит рассмотреть вариант покупки и установки более тяжелых дверей.
Чтобы правильно, надежно и качественно установить дверь на угол комнаты, нужно учитывать то, что коробку нужно устанавливать под особым требуемым углом, также следует обратить особое внимание на обрезку кирпича в кирпичный проем и крепление конструкции этой самой коробки, так как с этим могут возникнуть некоторые проблемы.
При разной толщине стен необходимо либо очень точно производить все измерения, либо выровнять их перед установкой двери или монтированием.

В панельном доме, выбирая материалы и конструкции для непосредственно самой работы, стоит уделить особое внимание стеновым внутренним керамзитобетонным панелям.
Обустроить дверь в проем несущей стены – задача очень непростая и при данном процессе следует не забывать эти важные моменты: материал, используемый при постройке дома или создании квартиры, план помещения и квартиры или дома в целом, состояние перекрытий, а также толщина и другие параметры стены.

Монтаж в некоторых случаях – очень непростой вид работы, но следуя этим советам, можно справиться со всем на «отлично» и без особых затруднений.

Отделка

Отделка является очень простым, практичным и удобным способом украсить и преобразить межкомнатную дверь или даже весь интерьер квартиры, дома или дачи полностью. Существует несколько основных видов отделки межкомнатных дверей: установка такой конструкции, как откосы, украшение и монтаж дверной коробки или же дверного полотна, установка наличников и, наконец, отделка ламинатом.

Отделка откосов – это не самая сложная, но самая грязная и неприятная разновидность оформления. Для нее понадобятся грунтовка, разные виды шпаклевки (стартовая и финишная), уголки, сетка для штукатурок. С помощью этих инструментов нужно шпаклевать и очищать дверь, ее откосы.

Конструкции, которые могут украсить и преобразить дверь до неузнаваемости – это дверная коробка, наличники, дверное полотно. Эти варианты, как правило, не занимают много времени и сил, но все же требуют предельной аккуратности, терпения и соблюдения специальных правил.

Как проверить правильность установки?

Для того чтобы проверить правильность установки двери, нужно выполнить несколько несложных, но при этом очень важных для дальнейшей ее эксплуатации действий:

Дверь ни в коем случае не должна скрипеть, петли должны двигаться легко и стоять крепко, открывание двери не должно представлять никаких трудностей.
При открывании конструкции на угол любой величины, она должна стоять прямо, не шататься, не отклоняться.
Нужно провести очень внимательный внешний осмотр двери, проверить ее в эксплуатации, внимательно рассмотреть каждую деталь конструкции.

Красивые интерьеры

Различных вариантов интерьеров для межкомнатных дверей огромное множество. Например, дверь белого, светлого, нейтрального цвета отлично подойдет в светлые помещения или в квартиры с минималистичным дизайном. Яркие, например, красные двери отлично впишутся в нестандартные интерьеры.

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

собрать коробку – несущую основу конструкции;
оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

притворная стойка (она же брус);
петельный брус;
притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

Задача исполнителя:

точно вымерить размер проема и полотна;
рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
Завинчиваем саморезы впотай.
Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Рано или поздно, приходит пора вносить изменения в интерьер, возможно, появляется необходимость заменить и двери, если они категорически не подходят для выбранного нового стиля. И тогда возникает вопрос о том, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, чтобы сэкономить на вызове мастера круглую сумму. Провести это мероприятие вполне доступно любому, кто умеет работать строительными инструментами , имеет столярные навыки и знает пошаговую инструкцию проведения работ.

Ни одно жилое строение не может обойтись без . Если деревянная коробка, в которую установлена старая дверь, находится в хорошем , то можно поменять только дверное полотно и облицовочные панели (наличники). Этот процесс выполнить гораздо проще, нежели полностью менять дверную коробку вместе с полотном. Впрочем, и такая масштабная переделка, с заменой коробки – вполне исполнима.

Инструменты для работы

Для проведения любых столярных работ необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Рубанок для выравнивания торцевых поверхностей. Может понадобиться и ручной, для мелких тонких работ, и электрический – если подгонка будет достаточно объемной .
Угольник столярный – чем длиннее, тем точнее будет разметка.
Строительный уровень, отвес.
Шуруповерт с набором насадок (бит).
Удлиненная отвертка – может понадобиться и с прямым жалом, и с фигурным, так что лучше иметь набор.
Один из видов пилы — это может быть ручная ножовка или циркулярная электрическая пила.
Рулетка, карандаш.
Стусло для правильного выпиливания углов при подгонке деревянных деталей.

Стусло с ножовкой — необходимы для точной подгонки деревянных деталей

Строительный нож.
Молоток.
Долото, стамеска для снятия слоев древесины при проделывании пазов для петель и замка.

Кольцевая пила для выпиливания круглых отверстий большого диаметра.

«Короны» или кольцевые пилы — для вырезания ровных отверстий большого диаметра

Электродрель.

Кроме инструментов понадобятся вспомогательные материалы и расходники:

Деревянные клинья для распорки дверной коробки.
Морилка и лак, грунтовка и краска.
Саморезы, дюбеля и анкерные крепежи.
Монтажная пена.

Чертеж двери

Рекомендовано перед началом работы составить чертеж , на котором необходимо точно проставить все размеры, снятые с проема , дверной коробки и полотна двери. Такая схема поможет быстро выполнять работы, не отвлекаясь на измерение каждой детали в процессе монтажа.

Для получения точной картины, необходимо измерить высоту и ширину установленной старой двери, а толщина межкомнатных дверей обычно стандартная и составляет 40 мм. Современные двери иногда несколько отличаются от старых моделей, и в этом случае нужно будет провести подгонку дверного полотна или же поменять полностью дверной блок.

Какое бы решение ни было принято — заменить весь блок или только дверное полотно, начинать нужно все равно со снятия с петель старой двери.

Замена только дверного полотна

Снятие дверного полотна

Петли, установленные на межкомнатной двери, могут иметь разные конструкции, а значит , и сниматься дверь может по-разному. Впрочем, все способы не отличаются сложностью.

Как известно, дверные петли состоят из двух частей, одна из которых крепится на дверь, а вторая — на дверной косяк. В некоторых моделях осевой стержень постоянно закреплен внутри элемента, который крепится на вертикальной стойке косяка, а в другой части, установленной на дверном полотне, имеется отверстие, куда и должен входить стержень. При снятии двери, вывешенной на подобных петлях, нужно, установив под нижний ее край монтировку, приложить небольшое усилие, чтобы приподнять полотно. Лучше всего, если будет второй работник, который поддержит дверь в вертикальном положении, а затем поможет снять ее окончательно.

Другой вид навесов, в котором осевой стержень вставляется сверху и проходит через обе части петли. Для того чтобы демонтировать дверь, навешанную на такие петли, достаточно вытащить установленные в них стержни, имеющие сверху своеобразную грибовидную шляпку. Под нее подставляют надежную широкую отвертку , и, постукивая по ее ручке, вытаскивают штырь из петли. Начинать процесс нужно с нижней петли, чтобы избежать опрокидывания двери, которая своей тяжестью может запросто вырвать часть петли, установленной на косяке, повредив его поверхность. Это особенно нежелательно, если дверная коробка в хорошем состоянии и будет использоваться для новой двери.

После демонтажа двери из проема , с нее необходимо снять петли, ручки, замки.

Подгонка новой двери

При условии замены только дверного полотна, новую дверь придется подогнать под имеющийся проем , опираясь на размеры старой. С нее нужно снять точные габариты и перенести их на новое полотно.

Можно поступить и по-другому — новая дверь укладывается на ровную поверхность, а сверху нее кладется старое демонтированное полотно. Полотна выравниваются по верху и по вертикальному обрезу двери с той стороны, где будет устанавливаться ручка. Если новое полотно по размеру больше старого, его нужно будет подогнать. С помощью карандаша на нем прочерчиваются линии, по которым от нового полотна отпиливается лишний фрагмент.

Нужно помнить, что для межкомнатной двери оставляется зазор, между полотном и косяком со всех ее сторон по 5 мм, а снизу можно оставить расстояние немного больше – 10 ÷ 12 мм.

Далее, с нового полотна срезается лишняя часть. Спил должен быть идеально ровным и гладким, а это можно сделать только острым и точным инструментом, которым может стать ручная циркулярная пила. Распил производится под специальную линейку, которая предназначена для применения именно с таким режущим инструментом.

Пилу выставляют на нужную высоту зареза (обычно – с выходом в 45 мм) и отпиливают дверь ровно по разметке. Если специальной направляющей линейки нет, то можно аккуратно срезать циркуляркой и без нее , оставляя припуск пр имерно в 1 ÷ 2 мм – это будет необходимо, чтобы затем начисто подогнать полотно электрорубанком.

Установка петель

Когда будет подогнана по размеру, нужно произвести разметку мест, где будут крепиться петли. Чтобы провести этот процесс точно, нужно старую дверь положить на новое полотно и очень точно выровнять их между собой. На торце новой двери делают отметки участков, где будут установлены петли, ориентируясь на старое полотно.

В этом случае, разметку расположения петель сначала делают карандашом, а затем — строительным ножом. Линии от ножа получаются четкими , и по ним легко можно будет сделать выборку при вырезании необходимых для установки петель углублений.

Далее дверное полотно ставят на торец, так чтобы та сторона, на которой будет проводиться врезка петель, оказалась сверху. С помощью долота (стамески) намечают глубину будущего паза. Инструмент устанавливают на линии, намеченные ножом, и сверху по нему ударяют молотком, наблюдая, на какую глубину в древесину уходит режущая грань — она должна углубиться на 2 ÷ 4 мм, в зависимости от толщины металла петель (это можно заранее промерить линейкой или штангенциркулем).

Намеченный под выборку участок рекомендовано разбить на несколько фрагментов, для удобства извлечения древесины. Далее, долото устанавливается под небольшим углом к торцу двери, скошенной частью вниз. и, ударяя по нему молотком, выбивается лишний слой дерева, образуя необходимое углубление.

Следующим шагом, в подготовленные углубления нужно установить петли. Они должны быть установлены так, чтобы плоскость металлической пластины оказалась на одном уровне с поверхностью торца двери. Если металл петли возвышается над поверхностью, то значит выемку нужно немного углубить . В случае, если случайно углубление получилось несколько больше, чем нужно, то под петлю можно будет уложить кусок плотного картона.

Когда достигнуто то , что петля вошла в предназначенное для нее углубление, как «влитая», прямо через ее отверстия тонким сверлом просверливают гнезда , в которые удобно будет вкручивать саморезы. Далее, петли плотно прикручиваются к двери, а затем полотно примеряется в проем дверной коробки. Эта примерка покажет наличие зазоров и их величину, а также то, насколько точно, без перекосов, полотно вписывается в дверной проем .

Если в распоряжении есть ручной фрезер, то очень аккуратно пазы под петли (да и под замок) можно выбрать с его помощью.

Видео: врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера

Установка замка или дверной защелки

Когда петли хорошо подогнаны, можно переходить к устройству отверстий для и ручки.
Место расположения замка также отмечается по старой двери. Очень важно отмерить точное расстояние от края двери для высверливания отверстия. Если оно будет выполнено не точно , и из за этого его придется переносить, то вид д вери может быть безнадежно испорчен.
Если устанавливается новый замок, то в его комплект часто входит специальный трафарет, через который переносится размер и точное взаимное расположение всех отверстий, но для контроля провести промеры все-таки необходимо.
Если же для новой двери используется старый замок, то все параметры можно взять со старого полотна.
На торцевой стороне двери, там, где будет выходить защелка , отверстие высверливается с помощью долотчатого сверла («пера»), а на основной плоскости двери обычно это делается кольцевой пилой соответствующего диаметра.

После просверливания отверстий дверное полотно, при необходимости, декорируется выбранным способом — это может быть окрашивание или же покрытие морилкой с последующей лакировкой.
Когда краска (лак) высохнет, и место для установки элементов замка будет готово, сначала устанавливается и прикручивается внутренний механизм с защелкой , а затем монтируются и закрепляются ручки.

Видео: пример врезки замка в межкомнатную дверь

Установка двери на штатное место

Чтобы легче было на место, ее нужно поднять от пола на нужную высоту и установить под нее доску (или несколько дощечек) соответствующей толщины.

Затем, петли необходимо аккуратно совместить между собой и аккуратно продеть в них смазанные стержни, сначала в верхнюю петлю, затем в нижнюю. Стержни можно, при необходимости, слегка простучать сверху молотком
Если используется другой вид петель, то подвеска двери будет проводится несколько иначе. Лучше всего делать это вдвоем , так как одновременно нужно попасть стержнями той части петель, которые установлены на коробке, в отверстия, находящиеся на «ответных» половинках, прикрученных к дверному полотну.

Узнайте, как сделать с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Полная замена двери – вместе с дверной коробкой

Если во время капитального ремонта квартиры выяснилось, что необходимо заменить не только дверь , но и дверную коробку, значит, нужно приступать к демонтажу старого дверного комплекта. Эта задача может стать даже менее затруднительной, чем замена только дверного полотна, так как приобретенная новая дверь обычно уже идеально подогнана к своей коробке.

Как устанавливают дверь «с нуля»?

Существуют определенные стандарты, по которым выпускаются межкомнатные двери, одностворчатые или двустворчатые. Правда, никто не отменял возможность индивидуального заказа дверей под проемы иного размера или формы.

Стандарты размеров полотна двери и размеры проема для двери.
Размер дверного полотна в мм.				Размер дверного проема в мм.
Ширина	Высота I	Высота II	Высота III	Ширина	Высота I	Высота II	Высота III
550	2000	2100	2200	от 630 до 650	от 2060 до 2090	от 2160 до 2190	от 2260 до 2290
600				от 680 до 700
700				от 780 до 800
800				от 880 до 900
900				от 980 до 1000
1200 (600+600)				от 1280 до 1300
1400 (600+800)				от 1480 до 1500
1500 (600+900)				от 1580 до 1600

Демонтаж старой двери и коробки

Демонтаж старого комплекта производится следующим образом:

Как и в первом случае, с петель снимается дверное полотно.
Далее, по возможности максимально аккуратно снимаются наличники.
Последней демонтируется коробка. Чтобы легче было снять бруски коробки, примерно в середине одной из сторон делается сквозной распил. При этом конструкция коробки теряет напряжение, заданные размеры, деформируется, и ее легко можно демонтировать по частям.
При условии, когда коробку необходимо сохранить в целом виде, с помощью стамески и молотка из зазоров между стеной и косяком выбиваются установленные клинья. При этом также ослабляется распорное напряжение. Если бруски косяка закреплены к стене гвоздями (анкерами и т.п .), то их следует постараться аккуратно вытащить, а если не получается – перепилить ножовочным полотном или иным способом, освободив тем самым коробку.
Коробка аккуратно расшатывается с помощью монтировки и извлекается из проема .
После демонтажа коробки, проем нужно очистить от старой монтажной пены, если она там присутствует, от пыли и скопившейся за время эксплуатации двери грязи.

Изготовление и монтаж коробки

Приступая к сборке коробки, сначала нужно на одну из ее сторон установить петли, этот процесс пр оводится одновременно с установкой их на дверное полотно. Петли крепятся таким же образом, как и в первом случае, про который рассказывалось выше. После этого приступают к сборке дверной коробки.

Стыки элементов коробки могут иметь разные соединения – прямые с накладкой одного бруса на другой, или же встык под углом в 45 градусов.

Коробка собирается по снятым меркам, которые могут быть, например, взяты со старого комплекта. Используя угольник для контроля прямизны углов, выставляются элементы коробки, делаются отметки, если будут выпиливаться углы в 45 градусов. Затем, с помощью стусла производится отпиливание углов, после чего коробка выкладывается на полу и сбивается гвоздями или скрепляется саморезами.

Расположение деталей коробки «внакладку», под прямым углом

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Если же элементы коробки будут соединяться с накладкой под прямым углом, то их также можно сбить гвоздями или скрутить саморезами.

Как в первом, так и во втором случае, соединение нужно производить очень аккуратно, так как гвозди могут по неосторожности выйти в совершенно нежелательном месте.

Когда коробка будет собрана, и к ней, и к двери прикручены петли, а также установлен замок, можно пойти двумя путями. Так, можно выставить дверь на петли сразу, а потом вместе с коробкой установить в дверной проем . Другой вариант — сначала установить коробку, а затем навесить дверь.

Видео: Установка двери пошагово, со всеми подробностями

Если выбирается первый вариант, то дверь необходимо закрыть на ключ, чтобы она не открывалась. Затем осторожно, без перекосов, устанавливают весь комплект в пр оем , выставляют его с помощью уровня и по вертикали в продольной и поперечной плоскостях, и по горизонтали, аккуратно вбивая для фиксации в зазоры между стеной и коробкой деревянные клинья .

Затем, необходимо закрепить коробку к стене с помощью анкерных креплений, просверлив для них сквозные отверстия в нескольких местах, по два на каждую из сторон.

Отверстия высверливаются «под потай », чтобы головки винтов были утоплены в древесину коробки. Затем их можно будет замаскировать специальными декоративными крышками, подобрав их по цвету древесины, или же замазать сделанным из столярного клея и опилок составом.

Образовавшиеся зазоры нужно заполнить монтажной пеной, дождаться расширения и полного высыхания пенополиуретана, после чего излишек состава, который выступит из зазоров, необходимо будет аккуратно срезать.

Во втором случае, в проем закрепляется только новая коробка, выставляется она также по уровню, крепится клиньями и анкерными элементами, но при этом обязательно расклинивается деревянным брусом по центру— так, чтобы вертикальные стойки не изогнулись дугой в ту или иную сторону.

Затем, зазоры также заполняются монтажной пеной и оставляются до тех пор, пока состав полностью не застынет. После этого на коробку устанавливается на петли дверь.

Теперь остается провести завершающее мероприятие — установить наличники.

Соединение наличников на углах двери тоже могут быть двух видов – встык (применяется очень нечасто) или же под углом в 45 градусов. Правильный угол на облицовочных панелях вырезается тоже с помощью стусла, и они точно подгоняются друг к другу.

Цены на межкомнатные двери

Межкомнатные двери

Нужно отметить, что можно избавить себя от лишних проблем с подгонкой коробки и двери к ней, заказав весь комплект в сб оре, то есть уже с установленными петлями и замком, а также полотном, закрепленным в дверном косяке. Прежде чем делать покупку, нужно снять точные мерки со старого комплекта, а по ним можно сделать индивидуальный заказ или приобрести готовую модель. В комплект обычно входят и наличники нужной высоты и с правильно подогнанными соединениями.

Узнайте простой способ, как сделать , из нашей новой статьи.

Нужно знать, что самостоятельно подогнать все элементы двери без должного опыта — достаточно сложно, а допущенная в этом вопросе ошибка иногда очень трудно поддается какому-либо исправлению.

11 лучших производителей межкомнатных дверей

	Название	Рейтинг
#1	EL"PORTA	⭐ 100 / 100
#2	TRIADOORS	⭐ 99 / 100
#3	STATUS	⭐ 98 / 100
#4	СОФЬЯ	⭐ 97 / 100
#5	АРТ-ДЕКО	⭐ 96 / 100
#6	PROFILDOORS	⭐ 95 / 100
#7	ОНИКС	⭐ 94 / 100
#8	BELWOODDOORS	⭐ 93 / 100
#9	MATADOOR	⭐ 90 / 100
#10	ВОЛХОВЕЦ	⭐ 91 / 100
#11	АЛЬВЕРО	⭐ 90 / 100

Двери el’PORTA

Двери el’PORTA — это двери с итальянской архитектурой, произведённые в России. Модели современного дизайна и ультрамодных оттенков, материалы высочайшего качества. Межкомнатные двери el’PORTA производятся на современном итальянском и немецком оборудовании. Различные декоративные покрытия дверей позволяют выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и эксплуатационных характеристик.

Двери EL’PORTA

Характеристики:

3D-Graf — структурный декоративный материал повышенной плотности. Отличается ярко выраженной текстурой, средней износостойкостью;
экошпон — антивандальный декоративный материал, имитирующий срез настоящего дерева. Высокая износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, выцветанию, умеренная устойчивость к влажности;
аква двери — двери, которые не боятся влаги;
эмалит — многослойный материал, имитирующий эмаль, но обладающий более высокими.

Двери EL’PORTA

— каждое изделие представляет собой эффективное сочетание приоритетов современных материалов, безотказной фурнитуры, успешных конструкционных и дизайнерских решений. Весьма уместны такие двери в помещениях, оформленных в современных стилях хайтека или минимализма.

Характеристики:

современное инновационное покрытие Renolit (Германия) выделяется прочностью, долговечностью и экологической безопасностью;
нетребовательность к уходу. Достаточно лишь иногда мыть обычными средствами по уходу за мебелью (не содержащими абразивов);
двери можно установить в любом помещении, даже с высокой влажностью;
удобны в эксплуатации, а также прочны и надежны.

— стильный минималистичный дизайн понравится современному горожанину. Богатый выбор фактур и вариантов отделки позволяет гармонично вписать эти двери в новый, а также в уже законченный интерьер. Телескопический дверной погонаж - это конструктивное решение дверной коробки, позволяющее выполнить подгонку к стене любой толщины.

Характеристики:

за счет телескопического эффекта конструкция подходит для стен любой толщины. Благодаря более плотной подгонке к стене коробка не перекашивается со временем;
безвредный материал на основе полипропилена;
применяется сращенный массив ангарской сосны с целью обеспечения стабильности каркаса, низкого веса полотна, а также экологической безопасности потребителей.

— двери Софья – это авторский, дизайнерский продукт, безупречное европейское качество и оперативный сервис. Фабрика “Софья” выполняет полный цикл создания продукта от разработки дизайна каждой дверной коллекции с итальянскими дизайнерами, разработки технологий изготовления с немецкими инженерами.

Характеристики:

покраска дверей на основе безопасных компонентов на базе акрила, которые используются в медицинской промышленности;
абсолютная точность исполнения всех стыков в самых необычных коллекциях;
тщательный отбор и исследование используемых материалов;
экологические, прочные и долговечные в эксплуатации.

— направление Design by ARTDEKO – это межкомнатные двери для истинных ценителей красоты и комфорта. Теплые оттенки натурального дерева, изысканные формы, роскошный декор классических дверей станут настоящим украшением интерьера. Технологичность и лаконичные формы дверей в современном стиле — пример высокого дизайна для приверженцев минимализма.

Характеристики:

используется шпон из дерева ценных пород, таких как дуб или ясень;
вставки из прозрачного, матового, цветного или рисунчатого стекла;
изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании квалифицированными специалистами с использованием качественного сырья и материалов.

— данный тип конструктива дверей, представляет собой сборно-разборную конструкцию из отдельных элементов (царг). Основными преимуществами данного конструктива является его высокая ремонтопригодность, благодаря возможности заменить любую деталь двери в процессе эксплуатации и огромный ассортимент различных моделей, как в современном, так и в классическом стиле.

Характеристики:

устойчивость к химическому и физическому воздействиям;
особенностью покрытия является его ярко выраженная глубокая «брашированная» структура с глянцевой лаковой однотонной поверхностью или матовой лаковой однотонной поверхностью;
комплектуется немецкими петлями «Simonswerk» и немецким замком «KFV».

— фабрика дверей «Оникс» занимается производством межкомнатных дверей почти 20 лет. За это время продукция успела занять уверенные позиции на рынке, за счет высококачественных материалов, современного оборудования и индивидуального подхода к клиентам.

Характеристики:

продукция производится из проверенных и зарекомендовавших себя на рынке материалов: шпон и эмаль;
производство дверей происходит на современном немецком и итальянском оборудовании. Благодаря этому продукция на выходе отвечает европейским стандартам.

— крупное производство полного цикла и высокие мощности фабрики BELWOODDOORS делают возможным выпуск межкомнатных дверей широкого ценового диапазона по различным технологиям: филенчатые, каркасно-щитовые, подетальной сборки, формованные.

Характеристики:

все материалы, использованные для производства межкомнатных дверей BELWOODDOORS тщательно подобраны и протестированы для интенсивной эксплуатации;
нанесение на шпонированные двери защитного слоя полиуретанового лака итальянского производства являются гарантом того, что двери прослужат долгие годы;
благодаря многослойному лакированию покрытие обладает высокой прочностью.

— изготовление дверей - основное направление деятельности компании «Матадор». На каждом этапе производства повышенное внимание уделяется качеству продукции. Для этого был создан специальный отдел, контролирующий все процессы - от проверок сырья на входе до измерения толщины поверхностного декоративного слоя.

Характеристики:

двери изготавливаются на новейшем оборудовании;
врезка фурнитуры выполняется в заводских условиях;
высокие эксплуатационные характеристики.

— в 2018 году компании исполнилось 25 лет! За это время был пройден долгий путь от небольшой фабрики до огромной компании с двумя производственными площадками и 300 салонами по всей России. Трижды становились лауреатами премии «Марка №1 в России» и постоянно совершенствуется продукция и сервис. Неизменной осталась лишь одна миссия: помогать покупателям создавать стильные, индивидуальные интерьеры.

Характеристики:

входные двери, межкомнатные двери в классическом, неоклассическом и современном стиле;
двери из массива, шпона натуральных пород, в отделках эмалью или ламинатином Ciplex;
двери высотой до 3 м, скрытые двери;
раздвижные двери в пенал, вдоль стены, дверь-книжка и другие варианты оформления проема.

Двери АЛЬВЕРО

Двери АЛЬВЕРО — фабрика «Альверо» – производитель дверей из массива. Коллекции межкомнатных дверей «Альверо» и «Випорте» включают в себя более 50 моделей в 60 вариантах отделки. Мы создаем стильные качественные двери, которые станут украшением любого интерьера и наполнят ваш дом теплом натурального дерева.

Характеристики:

при производстве используются проверенные временем столярные традиции в сочетании с современными технологиями и оборудованием.