Прибор для получения мертвая или живая душа. Как изготовить устройство для получения живой и мертвой воды. Использование «живой» и «мертвой» воды для лечения ряда болезней. Подробные схемы применения

Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой » воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом , и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую » которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» - мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Сразу мысли - неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего, производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую ». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» - вещь довольно-таки распространенная .

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» - брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом .

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям . А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» - ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что , наверное, небезопасно, когда прибор включен . Во-вторых , мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д 203А ). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому , кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Цены на фильтр для воды

фильтр для воды

Узнайте, с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон , сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В первую очередь – определился с емкостями. Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки. Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно. Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей. Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.
	В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами. Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.
	Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али». Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.
	Отрезком изоленты поставил «ограничитель» - на ступеньке с диаметром 26 мм.
	По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
	Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине. Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.
	Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
	Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
	Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие. Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.
	Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
	Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
	Отрезаю кубок трубы для формирования канала. По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.
	Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
	По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение». Наклеивать буду силиконовым термоклея. В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.
	После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
	После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею». Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.
	Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов. Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей. Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки - 210×105 мм.
	Работы временно переносятся на открытый воздух. Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже. Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится. Выполняю разметку по ранее снятым размерам.
	Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку». Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.
	Вырезанная площадка. Потом слегка подправлю ее края напильником.
	Сразу же готовлю электроды. Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка. Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.
	Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой. Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм. После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.
	Все, работы вновь переходят в помещение. На иллюстрации – готовые электроды и площадка.
	Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
	Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
	В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
	Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели. Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.
	Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
	Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода. Вот они оба - в своих гнездах площадки.
	Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок. Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.
	По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
	Общая примерка площадки с электродами. Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.
	Высверливаю эти отверстия под винт М6.
	Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке. Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.
	После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место. Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил. Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….
	… потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
	И вот тут я и совершил ошибку. Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10. Муфту я взят со старого торшера. Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться». Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода. И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.
	Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами. В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.
	Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие. Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.
	В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает. Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.
	Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой. С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем. Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.
	Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук. Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.
	На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы. С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу. С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «-». Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.
	Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься. Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.
	Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм. Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.
	Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
	А далее – затягиваю сверху гайкой. Первая клемма готова.
	Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки. А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.
	После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока. Сначала один…
	…а затем и второй. Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.
	Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя. Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.
	Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками. Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе. 214 вольт – нормально.
	Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности. 191 вольт – вполне приемлемо. Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.
	Крепить плату решил стационарно, на клей. Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.
	Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном. Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз». Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой… Или выдохся, или разбавлен по бессовестному. Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.
	Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем. Вот такой – цианоакрилатный «Akfix». Скажу сразу – с ним дело пошло…
	Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате. Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.
	После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте. Установилась мертво. Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
	Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
	Затем подключаю сам патрон. Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
	Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон. После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху. Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.
	После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах. Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.
	Осталось подключить к плате электроды. Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой - на 6 мм.
	Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
	Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
	Теперь – не забыть подремонтировать крышку. Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.
	Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем. Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.
	Осталось подключить кабель питания. На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками. Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку. Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.
	«Сцена» переносится на кухню. Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм. Жгут предварительно был обильно пропитан водой. Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала. Получилось – по полтора литра в каждой емкости.
	Сверху на банки надевается «электрический блок». Электроды погрузились в воду.
	Ну что, пробуем. Включаю кабель питания в розетку.
	Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел. Осталось дождаться результата.
	Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения. В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее. В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.
	Примерно через час работы. Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову». Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха. Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.
	Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
	Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» - несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета. Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5. Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет. Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.
	Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя. Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста. Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.
	Здесь – ничего особо сложного. Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри. Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу. На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.
	Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов. Клей справляется с задачей замечательно.
	После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку. Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс. Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности. Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.
	Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
	Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
	На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
	Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
	Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло. Получается замечательно.
	Примерка крышки прошла успешно. Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять. Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.
	Первый проход насквозь – сверлом 2 мм. Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.
	На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
	Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах. После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.
	Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
	...с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
	Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм. Все остальное доделаю дома – на улице холодно.
	А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания. В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.
	Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами. Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

Включаем в розетку - и остаётся только ждать.

Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую » воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Материал или деталь конструкции	Общая стоимость приобретения (с небольшим округлением вверх)
Банки пластмассовые с крышками - 2 шт.	55 руб.
Патрон для лампочки - 1 шт.	10 руб.
Лампочка 15 Вт - 1 шт.	8 руб.
Диодный мост	14 руб.
Винты М4 с гайками – 10 шт (с запасом)	4 руб.
Наконечники клеммные кольцевые 4 и 6 мм - по 15шт. (с запасом)	25 руб.
Столбики силиконового термоклея – 2 шт.	18 руб.
Дихлорэтан (деньги потрачены впустую, но тем не менее)	16 руб.
Клей «Akfix» - 2 тюбика	20 руб.
ИТОГО	170 руб
	в рублях РФ – 544 руб.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция - это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников, шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки .

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!

Помните как в старинной русской сказке: для того чтобы оживить героя нужно покропить его «мертвой» водой, а затем напоить «живой». Сегодня «живая» и «мертвая» вода не вымысел и не фантастика. Разумеется, что в буквальном смысле невозможно оживить или умертвить кого-нибудь действием такой воды, но целебными свойствами такая вода действительно обладает.

«Живой» водой считается щелочная вода (рН=10-11 единиц). Вода смягчает кожу, имеет заживляющие свойства, обладает омолаживающим эффектом, убирает аллергию, делает шелковистыми и здоровыми волосы.

«Мертвая» вода кислотная (рН=4-5 единиц), обладает хорошими бактерицидными и дезинфицирующими свойствами, используется для полосканий рта, горла и носа при простудных заболеваниях, снижает кровяное давление, уничтожает экзему, грибок, лишай, помогает при поносе.

Устройство для получения «живой» и «мертвой» воды можно изготовить своими руками. Для осуществления этой задачи понадобиться:

2 электрода из нержавеющей стали;

Брезентовый мешочек;

Стеклянная емкость (банка);

Диодный выпрямительный мост для преобразования переменного напряжения в постоянное;

Сетевой шнур с вилкой;

Пластмассовая крышка.

1. Чтобы сделать брезентовый мешочек понадобиться не прорезиненный брезент, можно использовать пожарный рукав (диаметром 50 мм). Длина мешочка должна соответствовать высоте стеклянной банки, в которую он будет вставляться. Из отрезанного нужной длины брезента, делают мешочек. Для этого одну сторону (низ мешочка) зашивают куском того же брезента или вставляют кусок пищевого пластика, как в нашем случае.

2. Затем изготавливают два электрода (25х125х2) из нержавеющей стали марки 44 НТХЮ.

3. Вставляют электроды в пластмассовую крышку (можно использовать обычную пластмассовую крышку для банок). В данном случае использована крышка от пластмассовой кофеварки. Расстояние между пластинами 40 мм.

4. К пластинам электродов, согласно схемы, изображенной на рисунке 1.

Рис.1 Принципиальная и структурная схема прибора «живой» и «мертвой» воды.

Подсоединяют диодный выпрямительный мост, помечая плюс (+) и минус (-) выхода на пластину, с целью безопасности нужно накрыть мост крышкой.

Все более популярным становится альтернативное лечение живой и мертвой водой. Этот метод будто пришел к нам из русских сказок. По факту жидкость, обладающая лечебными свойствами, образуется в результате электролиза. В данной статье мы рассмотрим, как происходит лечение, а также раскроем тему «живая вода -приготовление».

Что значит живая и мертвая?

Мертвая вода кислая, ее электропотенциал положительный. Живая вода представляет собой отрицательно заряженную жидкость и имеет рН более 9, то есть она щелочная. И тот, и другой тип воды используют в альтернативной медицине. Происходит лечение живой и мертвой водой.

Влияние на организм

В чем же заключается польза живой воды?

Живая вода стимулирует жизненные процессы в организме:

Омолаживает тело
Повышает иммунитет
Ускоряет обменные процессы
Заживляет раны

Свойства мертвой воды

Свойства мертвой воды тоже очень ценны:

Хороший дезинфектор
Оказывает бактерицидное действие
Избавляет от простуды
Устраняет грибок

Лечение живой и мертвой водой стало популярным потому, что сфера ее применения достаточно широка. Далее мы рассмотрим такой вопрос, как живая вода — приготовление и необходимые для этого приспособления.

Что необходимо иметь?

Для приготовления нужной воды продаются специальные приборы активаторы. Можно их сделать и самим дома. Что для этого понадобится:

Вода. Идеальным вариантом будет родниковая вода, но не все могут ее найти, поэтому вполне подойдет и обычная воды из-под крана. Ее нужно отстоять на протяжении суток.
Две кружки из стекла
Две нержавеющие вилки
Бинт и вата
Лампа на 20 Вт.
Провод с вилкой

В большинстве домов эти предметы есть. Если чего-то не хватает, то можете докупить.

Живая и мертвая вода – приготовление

Для приготовления живой воды нужно выполнить вполне простые манипуляции:

Вилки поставьте в чашки зубцами наверх;
К одной из вилок присоединить диод, конец которого соединяете с проводом;
Сделать систему крепче вы можете, используя изоленту;
Свободный конец провода крепите ко 2 вилке.

Готово. Теперь осталось только включить вилку в розетку. Диод прислоните к лампе. Если лампа горит, следовательно, все сделано верно. Выключаете от сети. Теперь готовите «мостик» для ионов – оборачиваете вату марлевым бинтом.

Чашки поровну заполняете водой, мостик из ваты размещаете таким образом, чтобы он связал обе чашки. На этом все. Теперь вы можете подключить систему к сети. Спустя 10 минут у вас будет готовая живая вода.

Итоги

После отключения системы от сети, удаляете мостик. В той чашке, к которой был присоединен диод, вода будет мертвой, поскольку там положительный заряд. В другой, живая, отрицательно заряженная, вода.

Напоминаем, что вилки вытаскивать из воды ТОЛЬКО после отключения прибора от сети. Иначе вас ударит током.

Вот так очень просто вы можете соорудить систему сами в домашних условиях и проводить лечение живой и мертвой водой.

Приготовление талой воды

При замораживании воды получается также очень полезная жидкость. Она не является живой водой, как говорят некоторые. Более подробно читайте в статье: Но она тоже обладает рядом полезных свойств и из нее можно делать живую и мертвую воду.

Для приготовления воду надо отстоять в течение суток, либо очистить фильтром. Что дальше:

Нагрейте воду не доводя до кипения. Так вы устраните некоторые вредные соединения.
Остудите жидкость при комнатных условиях температуры.
Обезвреживание воды от дейтерия. Первый лед, который образуется при замораживании, выбросите, он будет содержать данный опасный изотоп, поскольку он замерзает при более высоких температурах первым.
Жидкость снова отправляете в морозильную камеру. Она замерзает и выглядит следующим образом: по краям прозрачная, в центре белая. Белую часть поливаете кипятком и удаляете. Она будет содержать вредные вещества. Прозрачный лед тает, и можете его употреблять для питья.
Таяние должно происходить при комнатной температуре. Получившуюся воду можно пить, а также ей можно умываться. При кипячении такая вода может утратить свои лечебные свойства, поэтому делать этого не стоит.

Рецепты лечение живой и мертвой водой.

Вот некоторые рецепты того, как проводить лечение живой и мертвой водой:

Аллергия. Три дня полощите мертвой водой горло после каждой трапезы. Через 10 минут после полоскания выпейте примерно половину стакана живой воды.
Запоры. Пить по половине стакана живой воды.
Высыпания на коже. Около недели протирайте лицо мертвой водой.
Ангина. Мертвой водой полощите горло за десять минут до еды. После выпейте четверть стакана живой воды.
Понос лечится половиной стакана мертвой воды. Если не помогло, то можно еще столько же выпить через час.
Болезни печении и их лечение живой и мертвой водой. Первые сутки пейте мертвую воду по половине стакана 4 раза. Потом всю оставшуюся неделю по полстакана живой воды такое же количество принятий.
Мигрень проходит после питья полстакана мертвой воды.
Гастрит. За полчаса до еды пейте живую воду следующим образом: четверть стакана в первый день, по половине стакана последующие дни. Курс – 3-7 дней.
Давление. Если давление низкое, то пьете полстакана живой воды 2 раза в день. Если давление высокое, то используете мертвую воду. Не пейте больше недели.

Установка имеет многоцелевое назначение от собственного оздоровления и лечения ран, до проращивания семян и ускорения роста растений.

На самом деле замечено, что если живой водой (анолитом) поливать зимой растения, то они начинают цвести.

Ранки обработанные мертвой водой (католитом) заживляются быстрее. В плане оздоровления собственного организма могу сказать только одно, дело это сугубо индивидуальное и добровольное.

Статей по поводу применения воды разбитой на фракции в свое время было опубликовано очень много - при желании вы их без труда найдете.

Собрать это устройство можно без какой-либо предварительной подготовки из вполне подручных средств, найденных не выходя из дома.

Главные детали - электроды. В изготовлении особых сложностей не имеют. Единственное что обязательно нужно отметить - материал из которого они изготовлены должен быть только пищевой нержавеющей сталью. Техническая, как сами понимаете, для такой установки не пойдет.

Как видно из рисунка - ничего сложного, две Г-образные платины с отверстием для крепежа и контакта.

Одна пластина имеет такой своеобразный пропил - при отгибании под углом среднего выступа, он является крючком для подвешивания мешочка.

На второй пластине делать такой крепежный пропил не обязательно.

Следующей деталью для изготовления является пластина жесткости. Она предназначена для того, что бы во время работы устройства не произошло касания электродов каким-либо образом между собой. 220В в воде, сами понимаете, вещь неприятная.
При применении в качестве несущей конструкции обычной полиэтиленовой крышки для банки эта пластинка лишней отнюдь не будет, так как при работе устр-ва наблюдается небольшой, хотя и почти неощутимый, нагрев, а как ведет себя подогретый полиэтилен известно. Так что, на всякий случай не помешает.

Следующей деталью является мешочек для сбора католита. Вот тут уж без женских рук точно будет тяжеловато.

Материал для мешка - тонкий брезент. Для примера - мне пригодился брезент от противогазной сумки. Критерий отбора - тяжелое продувание воздуха через него. Синтетические материалы лучше не применять - какую они гадость выделят в работе угадать трудно.

Когда эти компоненты будут готовы, можно приниматься за крышку. Подойдет самая обычная крышка для банки. В ней нужно проделать 3 отверстия: 2 крепежные, одно газоотводное.

При работе устройства, около пластин заметно выделение газа. Видимо обработка идет по типу слабого гидролиза, соответственно выделение газа - побочный продукт. Это отверстие как раз для выравнивания давления внутри и снаружи банки при закрытой крышке.

Порядок сборки устройства хорошо видно на рисунке приведенном ниже:

Как видите, ничего сложного. Можно отметить, что гаек на каждом болту должно быть по две. Одна для крепежа электрода, другая для обеспечения надежного контакта. Для контакта применены площадки от диодов типа КД202, зажатые между двумя шайбами.

В качестве диода можно применить любые с рабочим напряжение около 400 вольт. Единственное условие - подключать его нужно так как показано на рисунке, иначе католит у Вас получится не в мешочке, а вокруг него, т.е. всё наоборот.

Если применить диод КД202, то крепить к его резьбе можно непосредственно анодную пластину, заметьте - анодную, т.к. на корпусе у него анод. А катод тогда подключен непосредственно к 220.

Правда, сам я применил вообще диодный мост. Как сами понимаете у двуполупериодного выпрямителя и производительность в два раза больше.

По эксплуатации можно заметить следующее:

Края мешочка должны находиться немного выше уровня воды, чтобы не произошло смешивания фракций.
Время экспонирования 10-15 минут. Или до легкого нагрева банки. Можно конечно поднять литературу и измерять кислотность католита лакмусовыми бумажками и т.п., но мне кажется это лишнее. Крепость католита вполне можно определить по запаху.
Не применяйте воду прямо из-под крана. При содержащемся в ней хлоре, вполне можно предположить, что в католите будет присутствовать HCl, т.е. соляная кислота. Воду нужно отстоять хотя бы 4-5 часов.

Все размеры приведены из расчета на 3-х литровую банку

Дополнение от нашего читателя Михаила Клычкова ([email protected])

Здравствуйте. Описанный метод получения "живой" воды имеет один недостаток. Дело в том, что использовать разделительный мешочек довольно хлопотно. Доставать "живую" воду надо очень осторожно, чтоб не смешать с "мёртвой". Это неудобно.

Мне попадалась статья с другим способом получения "живой" и "мёртвой" воды.

Суть в следующем. Нужна не одна диэлектрическая ёмкость для воды, а две. Ёмкости нужны без горловин, т.е. с прямыми стенками. Ставим емкости рядом с небольшим зазором и наливаем в обе примерно равное количество воды (но не до краёв).

В одну ёмкость помещаем анод, в другую катод. Теперь небольшая тонкость. Нужно изготовить токопроводник для установки между ёмкостями. Для этого чистый ватный рулончик заворачивается в чистую марлю и смачивается водой. Всё это помещается между банками таким образом, чтобы концы жгута были в обоих банках, т.е. соединяем жидкости банок такой своеобразной перемычкой. По этой перемычке и будут перемещаться ионы и накапливаться в разных ёмкостях.

После "разделения" воды достаточно будет только отключить напряжение и убрать "перемычку" - "живая" вода в одной банке, "мёртвая" в другой.

В этой же статье указывается, что в разрыв одного провода, идущего от выпрямительного моста в электрическую сеть нужно включить электролампочку 15...25 Вт на 220 В (такие маломощные видимо ставят в холодильники, на подсветку швейных машин и пр.).

Во-первых, это защитит схему от возможного короткого замыкания (при "к/з" в схеме лампочка всего-то будет гореть в полный накал). А во-вторых, она нужна как индикатор конца процесса. Начинаем разделять воду - лампочка горит. Постепенно яркость её свечения убывает. Когда лампа совсем погаснет, разделение воды можно считать завершённым.

Надеюсь эта информация будет полезной.

Лечение заболеваний живой водой

Наименование болезни	Порядок проводимых процедур	Результат
Аденома предстательной железы	В течение 5 суток 4 раза в день за 30 мин. до еды принимать 0.5 стакана Ж воды	Через 3 - 4 дня выделяется слизь, нет желания часто мочится. На 8-е сутки опухоли проходят.
	В течение 3 суток 5 раз в сутки после еды полоскать горло М водой и после каждого полоскания пить 0.25 стакана Ж воды	Температура снижается в первый день, на третьи сутки болезнь проходит
Боль в суставах рук и ног	3 раза в день перед едой принимать по 0.5 стакана М воды в течение 3 суток	Боль прекращается в первый день
Воспаление печени	В течение 4-х дней в день принимать 4 раза по 0.5 стакана воды. В 1-й день - только М , а в следующие - Ж воду
Воспалительные процессы, закрытые нарывы фурункулы	В течение 2-х суток прикладывать компресс к воспаленному участку, смоченный подогретой М водой	Заживает в течение 2-х суток
Геморрой	В течение 1-2-х суток утром промывать трещины М водой, затем прикладывать тампоны с Ж водой, меняя их по мере высыхания	Кровотечения прекращаются, трещины заживают в течении 3-х суток
Гипертония	В течение дня принимать 2 раза по 0.5 стакана М воды	Давление нормализуется
Гипотония	В течение суток 2 раза принимать по 0.5 стакана Ж воды	Давление нормализуется
Гнойные раны	Рану промыть М водой, а через 5 минут смочить Ж водой, затем 5-6 раз в сутки смачивать только Ж водой	В течение 5-6 суток заживает
Головные боли	Выпить 0.5 стакана М воды	Проходит через 30-50 минут
	В течение суток 8 раз полоскать нос и рот М водой, на ночь выпить 0.5 стакана Ж воды	В течение суток грипп исчезает
Запах ног	Вымыть теплой водой ноги, вытереть насухо, смочить М водой, а через 10 минут Ж водой и дать высохнуть	Неприятный запах исчезает
Зубная боль	Полоскать рот М водой 5-10 минут	Боль исчезает
	Выпить 0.5 стакана Ж воды	Прекращается
	В течение 2-х суток пить 4 раза в день по 0.5 стакана после еды Ж воды	Прекращается
	Подогреть М и Ж воду до 37-40 градусов и на ночь спринцевать М водой, а через 15-20 минут спринцевать Ж водой. Процедуру повторять 2-3 дня	После одной процедуры кольпит проходит
Гигиена лица	Утром и вечером после умывания протереть лицо, сначала М водой, потом Ж водой	Пропадает перхоть, прыщи, лицо становится нежнее
Лишай, экзема	В течение 3-5 суток пораженный участок смачивать М водой и дать просохнуть, после чего 5-6 раз в сутки смачивать Ж водой (утром смочить М , а через 10-15 минут Ж водой и еще 5-6 раз Ж в течение суток)	Вылечивается за 3-5 суток
Мытье волос	Вымыть голову шампунем, вытереть, смочить волосы М водой, а через 3 минуты Ж водой	Пропадает перхоть, волосы становятся мягче
	При наличии пузырей - водянок их необходимо проколоть пораженный участок, смочить М водой, а через 5 минут Ж водой. Затем в течение суток 7-8 раз смачивать Ж водой. Процедуры проводить 2-3 дня	Ожоги заживают за 2-3 дня
	Выпить 0.5 стакана М воды, если в течение часа не прекратился, процедуру повторить	Боль в животе прекращается через 20-30 минут
Порез, укол, разрыв	Промыть рану М водой и перевязать	Заживает в течение 1-2 суток
Радикулит	В течение суток 3 раза перед едой выпить 3/4; стакана Ж воды	Боль проходит в течение суток, иногда через 20-40 минут
Расширение вен, кровотечение из разорвавшихся узлов	Промыть вздувшиеся и кровоточащие участки М водой, затем смочить кусочек марли Ж водой и приложить к вздувшимся участкам вен. Внутрь принимать по 0.5 стакана М воды, а через 2-3 часа начать прием по 0.5 стакана Ж воды с промежутками 4 часа 4 раза в день. Процедуру повторить в течение 2-3 дней.	Участки вздувшихся вен рассасываются, раны заживают
Улучшение самочувствия, нормализация организма	Утром и вечером после приема пищи полоскать рот М водой и выпить 0.5 стакана Ж воды щелочностью 6-7 единиц

М - мертвая вода
Ж - живая вода

Сохранит свое здоровье и справиться с различными болезнями, можно употребляя специально обработанную простую питьевую воду, как говорили в старину, мертвую в сочетании с живой. Это чудо природы, способное очищать наш организм и омолаживать его. Важно лишь правильно этим дарованным нам чудом распорядиться!

Советы от профессора, доктора медицинских наук И.П. Неумывакина (Живая и Мертвая вода: правда или вымысел).

Многие покупатели спрашивают: Почему у прибора для приготовления Живой и Мертвой воды нет таймера???

Отвечаем.

Потому что, время (скорость) приготовление Живой и Мертвой воды, зависит от состава (концентрации) солей и минералов в исходной воде.

Состав воды за сутки в кране может меняться несколько раз, проверенно прибором ТДС - метром.

Чем больше солей и минералов в воде, тем быстрее при электролизе вода нагревается и наоборот.

С высокой концентрацией солей вода при электролизе может нагреться до 40-50 градусов за 1,2,3 минуты и наоборот, при низкой концентрации за 15, 20, 30 минут и более.

От таймера нет никакой пользы, а может быть и вред. Вы понадеетесь на таймер, а он Вас еще и подведет. Да и зачем усложнять конструкцию прибора, чем меньше связывающих узлов, тем надежнее конструкция. Меньше вероятность поломки. Верно???

Поэтому, приготовление Живой и Мертвой воды надо следить не по времени, а по температуре. При этом не нужен термометр. Проверить нагревание воды легко на ощуп с внешней стороны банки.

Более того, прибор нельзя оставлять включенным без присмотра!

Прибор для приготовления активированной Живой и Мертвой воды — легкий, не сложный, компактный аппарат, позволяющий каждому в домашних условиях всего за 5-6 минут получить около 1 литра активированной («живой» — 700 мл., и «мертвой» — 300 мл.) воды. Для этого достаточно заполнить литровую банку водой, как указано в инструкции, включить вилку в розетку 220В и через 5-6 мин., слить уже активированную воду в разные сосуды. Прибор электробезопасен, надежен, а электричества потребляет как 60 ваттная лампочка.

Процесс приготовления Живой и Мертвой воды очень простой:

Берете обычную, стеклянную 1 литровую банку (банка в комплект поставки НЕ ВХОДИТ ), вставляете в нее брезентовый мешочек (входит в комплект поставки ), наливаете воду в банку и в мешочек одновременно так, что бы верхний край мешочка был выше уровня воды, примерно на 1см, что бы вода не смешивалась, далее, анодный электрод (+М) помещаете в мешочек в нем получится кислотная (Мертвая) вода, а катодный электрод (-Ж) помещаете просто в банку, в банке за мешочком получится щелочная (Живая) вода, если электроды поменять местами, в таком случае в мешочке получится щелочная (Живая) вода, а в банке кислотная (Мертвая). Включаете прибор. Когда вода в банке нагреется до 40-50 градусов по Цельсию, электролиз надо останавливать.

После электролиза, вынимаете прибор и очень просто достаете мешочек из банки с кислотной (Мертвой) водой, воду из него выливаете в другую посуду, в банке вода остается щелочная (Живая). Все активированная (Живая) и (Мертвая) вода готовы.

У данной модели прибора электроды изготовлены:
Катод — из пищевой нержавеющей стали с добавлением ТИТАНА,
Анод — из сверхчистого ГРАФИТА.

Нержавеющая сталь, подавляющее большинство металлов и сплавов не стойки к анодному растворению.

При пропускании электрического тока электроды, изготовленные из этих материалов, растворяются, и ионы никеля, хрома, ванадия, молибдена переходят в воду, отравляя ее. При изготовлении электроактиваторов, предназначенных для медицинских исследований, обычно используют стойкие материалы. В частности, для изготовления анодов - никель или титан, катодов - платину, сверхчистый графит. Для диафрагм берут пористый фторопласт или керамику».

Живая и Мертвая вода обладает свойствами близкими свойствам жидкостей организма (крови, лимфы и т. п.), поэтому организму не требуется дорабатывать ее, она сразу включается в жизнедеятельность и тем самым устраняет причины многих заболеваний.

Живая и Мертвая вода так же применяются в быту, садоводстве и огородничестве, в гигиенических целях, в животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве и т. д.

Если обратите внимание, под главной фотографией прибора на данной странице, есть маленькие фотографии, если откроете фото с рассадой помидор, то увидите наглядно разницу в двух емкостях, в росте и внешнем виде рассады. Семена помидор одного сорта были посажены в один день, те что слева, поливали простой водой, а те что справа, активированной Живой водой. Данный результат ни что иное, как прямое подтверждение благотворного воздействия Живой воды на рост растения а так же на все живое и организм человека.

Регулируя продолжительность электролиза, можно получить воду требуемой концентрации ОВП (Окислительно Восстановительный Потенциал), которая
измеряется в единицах — мВ.

Мертвая вода (кислотная) , ОВП данной воды +400 мВ и более, прекрасный бактерицид, дезинфектор.

Применяется при профилактике и лечении простудных заболеваний, гриппа, ангины.
Снижает кровяное давление, успокаивает нервную систему, улучшает сон.

Помогает при лечении пародонтоза, прекращает кровотечение десен, растворяет камни на зубах.
Снижает боли в суставах. Быстро помогает при кишечных расстройствах.

Дерматомикозы (грибковые заболевания кожи) проходят за несколько дней.
Дезинфекционные свойства мертвой воды усиливаются, если в 1 литре воды растворить 0,5 гр. — (на кончике ножа), поваренной соли перед включением электролизера.

Бытовое назначение: Дезинфекция жилых и нежилых помещений, питьевой воды, грунта, тары, одежды, обуви, удаление накипи со стенок посуды, увеличение срока хранения овощей и фруктов и многое другое.
Нормализует работу пищеварительного тракта у домашних животных и птицы.

Живая вода (щелочная) , ОВП данной воды —100 мВ и более, отличный стимулятор, тонизатор, источник энергии.

Приводит в движение весь организм, придает энергию, бодрость, стимулирует регенерацию клеток, мягко повышает кровяное давление, улучшает обмен веществ.

Великолепно заживляет раны, язвы, в т. ч. желудка и 12— перстной кишки, пролежни, ожоги.
Помогает при лечении аденомы предстательной железы, при лечении и профилактике атеросклероза, полиартрита, остеохондроза.

Бытовое назначение: Ускоряет прорастание зерна и семян для посадки, стимулирует цветение домашних цветов, оживляет зеленые овощи и увядшие цветы, улучшает вкус выпеченных изделий (при замешивании теста на живой воде), качество сиропа для кормления пчел (пчелы становятся энергичнее), стимулирует рост и устойчивость к болезням домашней птицы и скота (уменьшается падеж молодняка), полив грядок живой водой стимулирует созревание урожая.

Совместное применение живой и мертвой воды помогает бороться с такими болезнями как аллергия, гепатит, псориаз, женскими заболеваниями (кольпит, эрозия шейки матки).

Активированную воду применяют в Японии, Австрии, Германии, Польше, Индии, Израиле, странах СНГ. Эта вода совершенно не опасна ни для внешнего, ни для внутреннего применения. Это еще в 1988 г. подтвердил фармакологический комитет СССР (РЕШЕНИЕ Мо. 211-252*/ 791).

ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ , что в разных городах минерализация воды различная. Минерализация — количество растворенных солей, минералов в воде. Чем выше минерализация воды, тем быстрее протекает процесс электролиза (приготовление воды) и наоборот.

Что бы получить воду с нужным для организма ОВП воды (окислительно восстановительным потенциалом), необходимо остановить электролиз (приготовление воды), в момент, когда вода в банке нагреется до температуры 40-50 градусов по Цельсию , т. е., взявшись за банку, рука свободно терпит, при этом время электролиза не имеет значения. Воду до кипения НЕ ДОВОДИТЬ!!!

Вода для приготовления Ж и М воды, берется обыкновенная из под крана, желательно пропущенная через фильтр — кувшин (Барьер, Аквафор и т. д.)