Пошаговая инструкция изготовления теплицы из дерева своими руками. Как построить теплицу из дерева своими руками — пошаговое руководство Построить деревянную теплицу
Для каждого садовода теплица на его участке - это гордость. Ведь это уникальная возможность иметь ранний урожай помидоров, огурцов, перцев, выращенных собственными руками. Сделать теплицу из дерева своими руками - это не миф, а реальность. Сделать это можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов и с минимальными затратами времени и средств.
Преимущества теплицы из дерева
Наличие на дачном участке парника дает возможность обеспечить всю семью свежими овощами, ягодами и зеленью намного раньше сезона.
Оптимальным вариантом теплицы является деревянная. Она обладает рядом достоинств:
Все эти достоинства подтверждают то, что теплица из дерева своими руками - это оптимальный и доступный для каждого садовода вариант.
Разновидности сооружений
К сожалению, немногие производители при изготовлении каркаса парника используют в качестве строительного материала дерево. Это является основной причиной того, что приходиться сооружать деревянные теплицы своими руками.
Для покрытия может применяться поликарбонат, пленка или стекло. Для того чтобы парник прослужил длительное время, специалисты рекомендуют обязательно предварительно монтировать фундамент.
Каркасы деревянных теплиц могут иметь разные формы. Выделяют такие наиболее распространенные формы каркасов:
При выборе того или иного вида каркаса необходимо обязательно учитывать такие факторы, как площадь участка и сорта растений, которые будут в ней выращиваться.
Выбор места под постройку
Перед тем, как приступить к строительным работам специалисты рекомендуют выбрать место, на котором будет монтироваться сооружение. Как правило, под теплицу отводится такой участок, на котором в обеденное время нет тени от построек или высоких деревьев.
Не исключена возможность, что такого места на участке не окажется. В таком случае можно отдать предпочтение пристроенному типу теплицы. Для обеспечения максимального попадания солнечных лучей в любое время суток, для пристройки лучше выбрать южную стену.
Как выбрать форму и площадь теплицы
От того, насколько правильно выбрана площадь и форма сооружения, непосредственно зависит то, какие сорта растений будут в ней выращиваться, как они будут в ней себя чувствовать, а следовательно, какой урожай со временем дадут.
При выборе площади теплицы опытные садовода советуют учитывать такие факторы:
- Размер участка, не занятого хозяйственными постройками, грядками или садом.
- Сорта культур, которые планируется выращивать в теплице. Например, для выращивания помидор или огурцов требуется намного больше свободного места, чем для разведения перца.
- размер средств, которые хозяин участка готов потратить на монтаж сооружения.
У начинающих садоводов существует ошибочное мнение о том, что чем больше площадь сооружения, тем лучше. В одной теплице можно выращивать те сорта культур, которые требуют одинаковых условий для роста и развития: влажность, температура, освещение и другие. Например, не рекомендуется выращивать в одном помещении огурцы и томаты (для роста огурцов необходимым условием является высокий уровень влажности воздуха, который может привести к гибели всех помидор). Лучшим размером теплицы считается 3 на 6 метров.
Если говорить о форме теплицы, все зависит от фантазии владельца участка. При постройке теплицы своими руками лучше отдать предпочтение каркасу с двускатной крышей. Его не только проще монтировать, но и накрывать.
Стоит также отметить, что в таком парнике при необходимости есть возможность зашить стены досками. Благодаря этому сооружение удастся не только утеплить, но и сэкономить средства на приобретении стекла или пленки для накрывания.
Строительные материалы и инструменты
Основой для возведения теплицы является деревянные бруски, сечение которых 100\100. Для стоек сооружения потребуется приобрести бруски сечением 50\50. Для накрывания понадобиться приблизительно 20−25 м пленки. Брусья должны отвечать таким характеристикам:
- уровень влажности не должен превышать 20%;
- на поверхности не должно быть заметно никаких повреждений, например, следов гнили или повреждений насекомыми;
- наличие сколов, трещин или сучков способны значительно понизить качество материала.
Кроме этого, для монтажа фундамента будущего сооружения потребуется щебень и рубероид.
Следует заблаговременно позаботиться и об инструментах и крепеже, которые понадобятся для работы:
Все вышеперечисленные материалы и инструменты рекомендуется приобрести заблаговременно. Это поможет сократить время на выполнение работ.
Монтаж фундамента
Теплицу из дерева можно возводить и без фундамента. Но, если не полениться и построить фундамент.
Существует несколько разновидностей фундамента, который может быть использован под теплицу. Среди наиболее распространенных можно назвать такие:
Нередко возникают такие ситуации, при которых построить деревянную теплицу без фундамента просто невозможно. Самыми часто встречающимися из них считаются такие:
- При строительстве пристенного или грунтового типа парника.
- Если планируется постройка сооружения большой площади.
- Когда место, на котором будет выполняться строительство теплицы, находится на склоне.
Деревянная теплица в любом случае обязательно нуждается в наличии фундамента. Это поможет не только продлить срок ее эксплуатации, но и поможет создать в ней комфортные условия для растений.
Строительство каркаса парника
Для начала необходимо распилить деревянные бруски. Их потребуется 8 штук, длиной 1, 0 метр и 12 штук - по 1, 2 метра.
Затем можно приступить к изготовлению заготовок-стоек. Для этого края приготовленных брусков запиливаются под углом 45 градусов.
Скрутить 2 бруска между собой посредством использования шурупов. При помощи бруска в 1 метр соединить 2 стойки между собой. Каркас готов. Теперь его можно соединить с основанием.
Таких каркаса потребуется изготовить в количестве 4 штук. Они устанавливаются на расстоянии не больше полутора метров, соединяясь между собой брусками.
Для укрепления конструкции необходимо прибить 2 бруска с ее внутренней стороны и сверху брусков, расположенных поперек.
С той стороны, где будет находиться вход в теплицу, можно выполнить дверной проем.
К уже готовому основанию необходимо прикрепить полутораметровые вертикальные стойки приблизительно 1, 5 метра друг от друга.
По периметру готового основания в качестве обвязки прибить деревянные бруски.
Для сооружения крыши, которая будет иметь вид треугольника с равными сторонами, необходимо взят 2 бруска по 1, 2 метра и сделать на них запилы. Затем скрутить их между собой под углом 45 градусов. Готовый треугольник прикрепить к каркасу.
Завершающим этапом монтажа каркаса является установка стропил на расстоянии полутора метров.
Накрывание готового каркаса
Для накрытия деревянной теплицы используется пленка или стекло. В первом варианте пленка должна быть в виде цельного полотна. Работы начинаются с крепления полотна в нижней части теплицы.
После этого пленка натягивается и крепится посредине, а потом в верхней части основания. Во избежание разрывов пленки, ее рекомендуется крепить к основанию посредством использования реек.
Если выбор покрывного материала пал на стекло, лучше приобрести материал, толщиной 4 мм. Монтировать его необходимо начиная с нижней части основания. Не стоит забывать о припусках приблизительно 1, 5 мм. Предварительно на края рамы наносится слой замазки.
Стекло лучше крепить при помощи гвоздей или штапиков, а потом сверху снова смазать замазкой.
Если в качестве покрывного материала используется стекло, стоит учитывать то, что его стоимость намного выше, чем пленки.
Подготовка парника к использованию
Готовая деревянная теплица нуждается в предварительной подготовке к использованию. Для этого необходимо выполнить следующие работы:
Деревянную теплицу можно построить на своем участке своими руками. Для этого понадобиться немного терпения и времени, а также строительные материалы и инструменты для работы.
Употребляя в пищу продукты, выращенные в своем парнике, можно быть полностью уверенным в их экологической чистоте и высокой пользе.
Почти на каждом дачном участке хозяева выращивают для себя продукцию. Но иногда овощей хочется гораздо раньше, чем они созреют на улице. Чтобы ускорить время созревания любимых культур, используются теплицы. Можно приобрести готовые теплицы, или создать конструкцию самостоятельно. Чтобы помещение долго прослужило, радуя хозяев, необходимо выполнять постройку в соответствии с инструкциями от специалистов. Теплица из поликарбоната своими руками выполняется достаточно просто, всего за несколько дней, если подойти к строительству правильно.
Преимущества деревянных теплиц
Многие возводят конструкцию, используя дерево как основной материал. По затратам выходит дешевле, чем из других составляющих. Натуральные компоненты всегда считались более выгодными в плане экологической чистоты.
Другие положительные стороны деревянных теплиц:
- Работы по соединению частей не создают никаких сложностей по сравнению с другими материалами.
- Закреплять дерево удобно, а заменять детали при их неисправности быстро.
- Вес конструкции небольшой, но устойчивость высокая.
- Теплица из дерева не требует специального ухода, кроме обработки в самом начале строительства дерева специальными составами от насекомых вредителей.
- В помещении так же как и при использовании других материалов, можно использовать автоматику для полива или других целей.
- Конструкция будет иметь приятный внешний вид.
Возведение теплицы из дерева
Чтобы теплица собственного изготовления прослужила намного дольше, стоит возвести фундамент до ее постройки. Можно обойтись и без него, но если парник достаточно большой, имеет углубления или контакт со стеной дома, фундамент необходим обязательно. Обязательна основа, если располагается помещение на склоне. Вид фундамента подбирается в зависимости от предпочтений хозяев. Для долговечности необходимо подобрать правильную древесину.
Оптимальным вариантом является лиственница. Дерево устойчиво выдерживает влагу, практически не подвергается атакам насекомых и грибка. Кроме того, порода эта со временем становится крепче, так что через несколько лет теплица станет только прочней. Недостаток один: высокая стоимость материала. Дуб по своим характеристикам тоже хорош, он может быть более мягким или твердым, в зависимости от породы. Цена тоже крайне высокая, потому используется древесина эта редко. 
Часто для возведения используют сосну. Она оптимальна, если соотносить цену и качество. Устойчивость к влаге, грибкам, прочность высокая. Необходимо будет периодически обрабатывать специальными составами древесину, чтобы она не подвергалась внешним воздействиям. Цена не такая уж и высокая, так что приобретение материала вполне оправдано.
Можно использовать вместо сосны ель. Характеристики похожи, но последняя очень мягкая, потому не получится сконструировать большую конструкцию. Небольших размеров парник, до 7м 2 по площади, дерево вполне выдержит. Нельзя использовать березу или осину. Они быстро гниют и искривляются при повышении влажности.
Проектирование и начало строительства теплицы
До начала строительства, необходимо выполнить проект теплицы. Для начала стоит подобрать форму, место, где она будет располагаться. Учитывать стоит несколько факторов:
- Расположение территории, на которой ведется строительство.
- Длина и ширина участка, который планируется отдать под теплицу.
- Силу ветра и снега на местности. В зависимости от нагрузок, подбирается вид кровли.
На эскизе можно указать размеры конструкции, примерные данные. 
После выполнения эскиза, составляются чертежи. Рассчитываться должно все правильно, выставляются все необходимые размеры, устанавливаются места крепежей. 
Составлять необходимо все вместе, после разделить конструкцию на составные части: делается отдельная схема кровли, каркаса в разных ракурсах, указываются данные для отдельных узлов. 
Нижняя часть теплицы
Если делать конструкцию без фундамента, вначале выкладывается основание. Для этого используют брус 8х15 см. Класть на землю его не нужно. По периметру рамы прикручиваются обрезки металлического уголка на расстоянии около 60 см. обвязка переворачивается, чтобы уголки расположились внизу. Далее конструкция втаптывается, чтобы расстояние до земли уменьшилось до 5 см.
Необходимо работу проводить с использованием строительного уровня, чтобы контролировать горизонталь. Если на начальном этапе получится скос, вся конструкция будет не ровной. Деревянная теплица своими руками, чертежи которой приводятся в статье, является оптимальным для строительства вариантом средних размеров. 
Далее производится монтаж угловых балок. Их тоже контролируют уровнем, а закрепляются с помощью уголков или нагелей. Необходимо зафиксировать стойки, чтобы они не разболтались. На рисунке ниже это сделано с помощью деревянного нагеля. 
Далее вставляются временные стойки. Стыкуют их с помощью врубки, но после необходимо закрепить их с помощью уголков. 
После этого производится установка верхней обвязки. Делается она точно так же, как и внизу, но состыковывать части простым примыканием один к другому. После закрепления верхней части можно снять временную фиксацию. 
Изготовление кровли, дверей и окон
Чтобы изготовить крышу, вначале собираются стропила. После с помощью уголка их закрепляют в верхней части, временно зафиксировав. 
Дверь можно сделать очень просто. Обычный каркас, который усилен несколькими ребрами жесткости. Внутри устанавливается пара петель, навешиваются которые на вторые их части, закрепленные на раме.
На крыше рекомендуется устанавливать много рам для окон. Их делают из нескольких частей не отдельно, а прямо на кровле. По рисунку понятно, как это делается. Далее на рамы устанавливаются петли, куда закрепляются фрамуги. 
После проделанной работы необходимо усилить жесткость каркаса. Для этого на нем фиксируются дополнительные треугольники из досок. Получившуюся структуру необходимо обработать составом против микроорганизмов и влаги, дать ему нормально высохнуть. 
Последним этапом является установка обшивки на каркас. Начинать стоит из самых объемных частей. Стыки обязательно должны быть только в местах, где проходят доски. Если расстояние на кровле между опорами большое, можно выполнить дополнительную обрешетку. Пленка из поликарбоната снимается только после установки. Не стоит забывать, что листы поликарбоната не ложатся внахлест.
Монтировать материал необходимо с использованием специальных крепежных элементов для этого материала. Края закрываются специальными уголками, чтобы обеспечить защиту от попадания влаги и грязи. Теплица из дерева своими руками, чертежи которой приводились в материале, проста в изготовлении, не требует специальных знаний и умений в строительстве.
По целесообразности использования для строительства теплицы древесины скептики высказывают много контраргументов. Они касаются в основном таких проблем, как постепенное разрушение материала (у него достаточно «врагов» – влага, перепады температуры, биологические вредители) и его регулярная деформация в течение срока службы.
И, тем не менее, теплицы именно из дерева чаще всего и возводятся на придомовых и садовых участках. Главное – грамотно все организовать и соблюсти технологию. Что учесть при конструировании, как правильно составить чертеж и построить такой специфический объект – о нюансах проектирования и возведения теплицы подробно расскажет предлагаемая статья.
Рассказывать читателю обо всех преимуществах деревянных теплиц автор не будет. Раз выбор сделан, значит, уже проанализированы все «за» и «против». Но кое-что отметить все-таки необходимо.
Во-первых , стандартных чертежей теплицы не существует. Она проектируется исходя из размеров участка, отводимого под строительство, вида культур, выращивание которых планируется организовать, и «объема производства». Именно это в первую очередь учитывается при определении оптимальных габаритов и внутреннего устройства, в том числе, и степени автоматизации.Есть типовые схемы теплиц, которых и следует придерживаться. А полноценный чертеж, с указанием точных линейных размеров, составляется индивидуально в каждом конкретном случае.
То, что не каждая порода подходит для строительства теплицы, объяснять не имеет смысла. Даже если «знатоки» говорят, что без разницы, к таким советам не стоит прислушиваться. Лучшим материалом, учитывая специфику использования объекта (в первую очередь, повышенную влажность внутри), считается лиственница. Она от многих других хвойных пород отличается содержанием в структуре особой разновидности смолы. Именно ее состав придает дереву прочность, причем, когда материал впитывает влагу. Для теплицы – бесценное свойство.
Пожалуй, из пород, произрастающих в нашей стране, с ней может сравниться лишь дуб. Недаром из него получаются высококачественные бочки, а вот лиственницу опытные мастера всегда используют для сборки нижнего венца сруба. Единственный минус этих деревьев – высокая стоимость пиломатериалов. Но если цена не смущает – лучший вариант для теплицы.
Из более дешевой продукции можно выделить лишь сосну. Именно она в большинстве случаев приобретается для индивидуального строительства. Частично получится сэкономить, если ориентироваться на ель. Нужно только учесть, что структура этого дерева – менее плотная, и из него возможно возведение теплиц лишь небольших размеров. Хотя для придомового (садового) участка в пределах 3,5 х 4,5 м, как правило, бывает достаточно.
Подготовка материалов для строительства
По сути, все сводится к предварительной обработке дерева. Какого сорта древесину закупить, решать хозяину. Но нужно учесть ряд моментов.
- СНиП запрещают использование в строительной сфере материала с влажностью < 22%. Но такая древесина будет все равно давать усушку, поэтому лучше потратиться и купить более качественную, обработанную промышленным способом. Можно организовать снижение содержания влаги самостоятельно, но это процесс не одного дня, да и правильно выполнить все операции вряд ли получится.
- Так как понятие своими руками предполагает некоторую экономию, в том числе, и на материалах, то для пропитки дерева целесообразно использовать не покупные препараты, а отработку машинного масла. В любом автосервисе можно договориться. Возможно, и так отдадут, тем более что много и не понадобится. Эффект тот же, но значительно дешевле.
- То, что перед применением каждая заготовка обрабатывается (например, рубанком), объяснять не стоит. Остатки грязи следует удалять абразивом. Способ «отмыть водой» лучше не практиковать. Потом придется снова высушивать, и не факт, что готовую деталь не поведет.
Кому-то покажется, что автор несколько «записался», если отвлекается на подобные нюансы. Не все ли равно, лишь бы дерево было без дефектов. Следует пояснить, что особенность теплицы – прозрачная обшивка. Будь-то дешевая пленка или более дорогие поликарбонат, стекло, даже при небольшой деформации каркаса они дадут трещины, разрывы, щели.
Следовательно, о герметичности говорить уже не приходится. При таком отношении к теплице можно поступить проще – высадить рассаду в ящики, выставить на улицу и накрыть их пленкой п/э. Поэтому-то и нужно обратить внимание на влажность дерева.
Калькулятор расчета материалов для прямоугольной теплицы
Особенности строительства теплицы
Для индивидуальных участков оптимальные размеры – 6 х 4 или 4,5 х 3,5. Но как уже указывалось, стандарта нет.
Фундамент
Выбор большой, но если ориентироваться на уже обустроенный и засаженный участок, то вариантов не так уж и много. Автор оптимальным считает опору из бруса. Такой фундамент не предполагает масштабного строительства, что дает большое преимущество этому решению.
Что сделать:
- Выкопать ров по периметру теплицы. Глубина – порядка 10 – 15 см. Нужно лишь посмотреть, не будут ли повреждены корни садовых растений.
- Утрамбовать грунт, насыпать немного глины (жирной) и снова уплотнить. Получится первичный гидроизоляционный слой.
- Обустроить «подушку». Понадобится песок крупных фракций (речной) или ПГС.
- Выстлать дно пленкой п/э (толстой). Рубероид лучше не использовать. В земле он прослужит от силы 2 – 3 года, а потом придется менять.
- Подготовить брус. В данном случае в каждой заготовке необходимо буром проделать по 2 – 3 отверстия.
- Уложить брус в получившийся «желоб» и скрепить отдельные части (скобы, пластины, уголки).
- Проверить соответствие всей сборки горизонтальной плоскости. При необходимости – выровнять.
- В отверстия вбить штыри. Они предотвратят (совместно с «подушкой») смещение бруса при подвижках почвы. Изготовить несложно из арматурного прутка на 10 – 12. Если думать о долговечности, то желательно сначала штыри погрузить в расплавленный гудрон, и только потом устанавливать в посадочные гнезда. Такая поверхностная защита предохранит металл от коррозии.
Все указанные операции выполнить своими руками под силу любому мужчине, даже не особенно разбирающемуся в нюансах строительства.
Каркас теплицы
Еще одно преимущество такого фундамента – не придется делать обвязку, то есть монтировать опорную раму. Эту функцию выполнит уложенный брус. К нему несложно прикрепить вертикальные стойки из тех же заготовок. В зависимости от размеров теплицы, можно использовать брус и меньшего сечения. Здесь следует ориентироваться на вид остекления. Если выбрана пленка или поликарбонат, то нагрузка на «скелет» будет небольшая.
В регионах со снежными зимами стекло использовать нецелесообразно, и вот почему. Пленку можно снять, поликарбонат на крыше изогнуть, обеспечив тем самым естественный сход снега. Со стеклом такое не получится. Придется или на зиму верх демонтировать, или брать более толстые образцы. А это значительный вес, требующий усиления всей конструкции, и удорожание строительства. Одно из преимуществ его ведения своими руками – экономичность – утрачивается.
Поверхностная обработка каркаса
Просто – не совсем практично. Следует нанести алюминиевую грунтовку, которая укладывается в один слой. И уже потом – краска. Желательно, категории влагоотталкивающая. Обойдется дороже, зато продержится пару-тройку лет. При использовании более дешевых составов красить нужно будет ежегодно, а то и по два раза. В совокупности по цене примерно то же самое.
Все остальное – двери, форточки, полки, подведение нитки водопровода, свет – на усмотрение хозяина. В принципе, внутреннее устройство теплицы – тема, требующая отдельного рассмотрения. Своими руками можно сделать как удобнее. Главное, чтобы обеспечить нормальные условия для культивируемых растений.
Учитывается и специфика использования сооружения – только ли для выращивания рассады, или для круглогодичного получения урожая. В последнем случае нужно продумать вариант утепления конструкции. Например, обустроить еще один слой пленки внутри теплицы, «пристегнув «ее» к каркасу. То же касается и автоматизации. Если хозяин постоянно проживает на участке, то она может и не понадобиться.
Инструкция общего плана более чем подробная. А на каком чертеже (схеме) остановить выбор – на ваше усмотрение, уважаемый читатель. Главное, чтобы все получилось именно своими руками, без посторонней помощи.
Теплица – единственная возможность гарантировать выращивание теплолюбивых культур даже в средней полосе (не говоря уже о более северных широтах). Кроме того, с помощью теплиц облегчается подготовка рассады и культивирование ранних сортов обычных для российского климата растений. Проблема состоит только в том, что грамотно сделать саму теплицу бывает довольно сложно. Есть одно привлекательное решение этой проблемы – использование древесины. Но тут существуют свои тонкости, которые обязательно нужно учесть, чтобы достичь успеха и получить стабильный богатый урожай.
Особенности
Такой элемент, как теплица, обязательно должен быть на любом дачном участке. Сделать ее своими руками может кто угодно, заслуженно гордясь полученным результатом, а кроме того, индивидуальная работа позволяет не приспосабливать к готовым стандартам размеры постройки. На рынке есть немало образцов, в том числе из поликарбоната, но при всех достоинствах этого материала он недостаточно теплый и стоит слишком много.
До начала работы нужно обратить внимание на:
- точное место расположения;
- уровень освещенности;
- необходимую площадь;
- тип материала;
- финансовые средства, которые можно потратить на строительство теплицы.
Срок службы качественной древесины достаточно долгий, а приобрести подходящий материал можно во всех строительных магазинах. Или даже применить оставшиеся от прежних плотницких и слесарных работ материалы. Все работы легко выполнить своими руками без каких-то специальных и особо сложных инструментов.
фотографий
Сравнение материалов
Дерево лучше других материалов, потому что:
- оно экологически чисто;
- под действием сильного нагрева или ультрафиолета не появляются токсичные вещества;
- работа может быть выполнена стандартными столярными элементами;
- конструкция всегда наилучшая по соотношению легкости и прочности;
- если что-то испортится, какая-то деталь выйдет из строя, заменить проблемную часть не составит труда;
- каркас из бруса либо доски позволяет монтировать дополнительные приспособления и рабочие элементы;
- расходы заметно меньше, чем при использовании металла, агроволокна.
Даже необработанное дерево спокойно прослужит от 5 лет, а если каркас выполнен по всем правилам и хорошо защищен, можно не опасаться за его сохранность в ближайшее десятилетие.
Что интересно, даже слабости деревянных построек, сделанных правильно, могут быть обращены в достоинства. Выбрав максимально грамотно расположение теплицы на участке, удается минимизировать негативное воздействие тени. За счет специальной обработки резко понижается восприимчивость древесины к вредным насекомым и грибкам, к огню и сырости.
Готовые теплицы по большей части делаются из других материалов, но древесина хороша уже тем, что она позволяет уйти от стандартизированных шаблонов.
Всем желающим доступно использование круглого леса или обработанных пиломатериалов по своему усмотрению. Продление срока службы деревянных конструкций достигается за счет помещения их в специальные гильзы из металла.
По мнению профессионалов, самыми перспективными породами являются лиственница, сосна и ель, которые сами по себе гниют незначительно и весьма крепки. Дубовая, тиковая и грабовая древесина слишком плотна и тяжела в работе, подготовить необходимые конструкции без электрического инструмента вряд ли получится в приемлемые сроки. Кроме того, стоимость такого дерева выше, чем обычного.
Сосновый массив популярен ввиду своей твердости и малой вероятности гниения.
Отыскать такой материал не составляет труда, хотя его сложно назвать очень дешевым. Лиственница гниет еще меньше, чем сосна, и эта разница обусловлена повышенной концентрацией смол. А еще лиственничный массив с течением времени становится только крепче. Обрабатывать специальным образом нужно лишь ту часть, которая будет напрямую касаться земли.
Независимо от конкретной породы, следует очень тщательно отбирать материал. Сучки и сколы, синие участки и растрескавшиеся места не должны быть чересчур многочисленны. Для работы допустимо использовать дерево с влажностью максимум 20%, в противном случае никакие попытки улучшить его не приведут к успеху.
Типы конструкций
Односкатные теплицы могут быть как пристроенными к основному зданию, так и автономными сооружениями. Распознать двускатные парники не составляет труда – они все прямоугольные и уклон кровли превышает 30 градусов. По мнению специалистов, формат арки не только изящен внешне, но и создает оптимальные условия для выращивания растений. Что касается многоугольных круглых конструкций, привлекательный дизайн не скроет от опытного взгляда необходимость оборудовать дополнительные форточки, чтобы улучшать проветривание внутри.
Как нетрудно убедиться уже из этой информации, виды перекрытий у теплиц бывают самыми разными по исполнению. И они существенно отличаются друг от друга. Так, односкатные решения рекомендуются в тех случаях, когда пространства на участке остро не хватает и нужно использовать его как можно рациональнее. Целесообразно ориентировать скат кровли на юг, хотя в зависимости от индивидуальных соображений строители могут выбрать и другой вариант. Односкатные крыши покрываются преимущественно стеклянными или пластиковыми элементами.
Достаточно качественным и оригинальным вариантом деревянной теплицы является сборка по Митлайдеру. Она отличается от классических парников оригинальным обустройством вентиляции. Верхний сегмент крыши оборудуется фрамугами, помогающими уходить теплому воздуху. Приток свежего воздуха происходит сквозь проемы дверей либо специальные окошки, расположенные ниже кровельных деталей. Каркас митлайдеровской теплицы очень крепок, потому что балки устанавливаются чаще обычного, дополняются распорками.
Подобное решение надежно защищено от ветра и града, а если нужно, конструкцию можно будет переместить на новое место, если использовать при постройке болты либо шурупы. Створки, предназначенные для вентиляции, направлены на юг, чтобы исключить воздействие холодных северных ветров. Основные конструктивные части любых теплиц по Митлайдеру делают деревянными, это препятствует образованию конденсата.
Рассчитывая потребность в дугах, нужно учитывать, что подобные парники имеют крупные габариты:
- Длина – 12 м;
- Ширина – 6 м;
- Высота – 2,7 м.
Подобное решение позволяет поддержать оптимальный климат в парнике и снизить перепады температуры по сравнению с изменениями во внешней среде.
Теоретически можно уменьшать величину конструкции, сохранив только базовые пропорции. Но придется тогда смириться с непредсказуемыми скоростями нагревания и охлаждения. Кровля должна иметь два ската, несходных по высоте. Не менее часто создается парник в формате арки, также оснащенный двухуровневой кровлей.
Ставить теплицу по схеме Митлайдера можно только на ровном солнечном месте. Если приходится работать на склоне, нужно сформировать террасу с укрепленными уступами. Каркас делается из бруса сечением 10х10 см, длина центральных стоек равняется 305, а боковых – 215 см. При сборке низовых обвязок и распорок на углах применяют доски величиной 2,5х20 см. Коньки и направляющие для балок должны делаться из деревянного бруса.
Хотя рамы парников по Митлайдеру довольно надежны, рекомендуется первоначально делать фундамент, чтобы сооружение встало в одном месте на долгие годы. На периметр сооружения расставляются брусья длиной 3 м и сечением 10х10 см, угловые стыки фиксируются саморезами.
Сразу после этого дополнительно выверяются диагонали в прямоугольнике, которые должны быть равны. Все основание подбивается колышками, удерживать их помогут саморезы. Стены на торцах делаются из бруса сечением 5х7,5 см, разрыв между ними – 70 см.
В митлайдеровской схеме ставится пара окон, которые удерживаются на рамах фиксаторами и навесами. При сборке дверей применяют брус 5х5 см. Основа дополняется клиньями величиной 7 мм, их нужно поставить на углах по одному и попарно там, где соединяется каркас двери с бруском. Когда очередь доходит до кровли, северный скат обязательно делают круче южного с возвышением 0,45 м.
Подвидом двускатной теплицы считается «голландка», имеющая наклонные стены. С ее помощью легко расширить территорию для посева растений. Сделать круглую деревянную теплицу довольно тяжело, потому что деталей будет много, а мест стыковки еще больше. Внешний вид конструкции, безусловно, эффектный, но чтобы рационально использовать территорию, понадобится делать грядки фигурной конфигурации или ставить стеллажи. Зато весь световой день уровень инсоляции будет одинаковым.
Полукруглый формат предпочтителен, потому что он:
- универсален;
- легко обслуживается;
- укрыть растения ввиду исключения углов будет легко;
- свет распределяется однородно по всему пространству;
- сопротивляемость ветровой нагрузке окажется очень высокой.
Арочные теплицы собрать из дерева никак не получится просто потому, что она не имеет достаточно высокой эластичности. Заглубляемые в землю теплицы, у которых выше уровня земли одна крыша, часто имеют деревянные стропила. Подобное решение требует основательной антисептической пропитки и регулярной окраски. На летние месяцы покрытие полагается снимать, постройка такого рода пригодна лишь для подготовки рассады.
Самостоятельное строительство
До установки теплицы нужно проанализировать не только уровень освещенности на участке, но и то, насколько далеко будет до источника воды, каков рельеф местности, уровень ветровой нагрузки и тип грунта. Не разобравшись с этими ключевыми моментами, нет никакого смысла двигаться дальше.
Сооружения с одним скатом ориентируют по оси восток-запад, с двумя – по оси север-юг.
Нежелательно размещать теплицу непосредственно рядом с деревьями, с заборами большой высоты. А вот рядом с кустарниками, не становящимися преградой для света, строить парник вполне оправданно. Строить теплицу обязательно нужно с усиленной защитой от ветра. Что касается размеров постройки, универсальных рецептов нет.
Нужно ориентироваться на:
- количество урожая;
- общую площадь территории;
- вид выращиваемых культур;
- материальные возможности.
Большинство садоводов ограничивается парниками величиной 3х6 м, она позволяет обеспечить баланс между занимаемым пространством и общим количеством плодов. Поскольку далеко не все растения могут быть выращены в одном помещении, стараться сделать постройку крупнее нет необходимости.
Если планируется обогревать теплицу, нужно с самого начала положить трубы под грядками в полном порядке. Для изготовления фундамента рекомендуется брать брус сечением 10х15 см.
Нельзя строить теплицу без фундамента, если:
- она вплотную подходит к жилым помещениям;
- грядки оказываются ниже высоты промерзания грунта;
- строительство будет вестись на склоне холма;
- требуется придать максимальную крепость сооружению.
Расчеты и чертежи
Даже самая лучшая пошаговая инструкция по строительству теплицы не может быть выполнена как следует, если не составлена должным образом большая схема с размерами.
В грамотном чертеже должны быть отображены:
- стены;
- фундамент;
- стропила;
- коньки и обвязочный брус;
- стойки для размещения контейнеров с грунтом;
- стойки для выставления стеллажей;
- промежутки от стеллажей и твердых конструкций до стен;
- дымоход (если установлена система отопления).
Фундамент в большинстве случаев делается ленточного типа с закладкой на 0,4 м. Окна стараются монтировать и по бокам конструкции, и на кровле. Подавляющее большинство проектировщиков делает выбор в пользу печного отопления, трубы дымоходов размещаются под внутренними полками и стеллажами (чтобы они не портили внешний вид). При необходимости сэкономить лучше отказаться от заглубленных конструкций, тем более что они достаточно трудоемкие. А еще большое углубление недопустимо, если уровень грунтовых вод очень высок. В таком случае они могут спровоцировать серьезные неприятности.
На теплице, чья длина не превышает 4 м, допустимо сделать односкатную кровлю – сниженную у задней стены и приподнятую над входной дверью. Тогда стекающие сверху осадки точно не будут литься на входящих или выходящих, создавать неприятную лужу у входа.
При проектировании широко применяются CD профили , они нужны как стойки, стропила и балки коньков, а также для подготовки диагональной связи в секциях. Горизонтальные детали делаются в основном из профилей типа UD, величина их подбирается индивидуально.
Стандартная дистанция между профилями составляет 1 м, укрывные элементы кладутся внахлест с взаимным накрытием от 30 мм. Впоследствии каждый стык и шов должен покрываться силиконовым герметиком, чтобы меньше проникало пыли и посторонней жидкости извне.
Процесс изготовления
Рабочий процесс при создании теплицы всегда строится по единообразной схеме, независимо от того, делают ли ее своими руками или нанимают специалистов дополнительно.
Последовательность шагов такова:
- создание фундамента;
- закрепление несущего бруска;
- подготовка каркаса;
- обустройство стропил;
- монтаж коньков и ветровых досок;
- подготовка форточек;
- создание входа;
- внешняя обшивка декоративными материалами.
Построить теплицу из дерева нельзя, если не подготовлена как следует площадка для работы, она недостаточно крепкая и устойчивая. Почву выравнивают, на периметре участка выставляют маячки, после чего роют траншею 10 см глубиной и 0,2 м шириной. Большинство теплиц встает на фундамент из кирпича либо железобетона. Траншею оборудуют опалубкой и заливают слоем бетона. Укладывать кирпич можно только после окончательного высыхания залитого слоя.
Что касается локации теплицы, то, по мнению опытных садоводов, лучше всего приблизить ее к дому. Часть начинающих строителей пытается сделать разрыв между ними побольше, чтобы не создавать преграду и не занимать самую перспективную территорию в центре участка.
Но практика показывает, что отдаленные от жилых построек парники обслуживать тяжелее, усложняется и удорожается подготовка коммуникаций. Желательно выбирать место максимально пологое, чтобы упростить работу.
Недопустимо браться за изготовление теплицы на болотистом или песчаном участке , поскольку дерево быстро будет разрушено накапливающейся водой. Глинистую почву уплотняют, добавляя гравий, поверх которого насыпается плодородный чернозем. При выборе ориентации по сторонам света ориентируются не только на освещенность, но и на «розу ветров», чтобы весной и осенью меньше выдувало тепла изнутри. Строительство может помочь сократить ветровую нагрузку за счет формирования изгороди либо пристраивания теплицы непосредственно к стенам домов.
Нельзя ставить каркас напрямую на почву, даже в самой сухой местности древесина быстро сгниет.
Чтобы защитить теплицу от такого финала, нужно использовать столбчатый фундамент, который делается на основе:
- труб, изнутри наполняемых бетоном;
- фрагментов свай;
- кирпичей (возможно даже боя);
- железобетонных изделий.
Столбы можно поставить самому, выдерживая расстояние 100-120 см, после чего укладывается рама из брусьев. Если обвязка не предусмотрена, делать столбы придется под всеми стойками. Альтернативой столбчатому основанию выступает ленточное, при подготовке которого нужно освободить площадку от накопившейся грязи и основательно разровнять. Стандартная ширина лент колеблется от 300 до 350 мм.
На дно траншеи (0,3 м) насыпают просеянный песок толщиной 100 мм. Деревянные доски 20 мм в толщину позволяют сделать опалубку, которая должна возвышаться на 0,25 м над почвой. Для соединения боковых деталей применяются стяжки и укосины. Линия для заливки бетона определяется по гидравлическому уровню. Стандартный арматурный пояс сооружается из стального прута диаметром 0,5-0,6 см при шаге решетки 0,2 м.
Когда траншея залита бетоном, его выравнивают строго по ранее проделанной разметке. Потом фундамент оставляют в покое на 14-21 день. Если стоит жаркая погода, его регулярно поливают водой, чтобы избежать растрескивания. Как только настанет время снять опалубку, производится обработка при помощи гипсовой мастики либо рубероида, чтобы повысить стойкость к влаге. Потом строится самодельная теплица под пленку или с рабочей поверхностью из поликарбоната.
Древесина обязательно пропитывается антисептическими смесями. Обвязка должна делаться из цельных элементов. Если пустить в ход отрезки, прочность будет неудовлетворительной.
Деревянные детали для боковых стен формируются по таким критериям:
- длина – 540 см;
- высота отдельной стойки – 150 см;
- число перекладин на отдельной стороне – 9.
Для превращения разрозненных деталей в монолитное полотно рекомендуется использовать пазы. Чтобы соединять стены со стропильной системой, потолочными лагами и дверными блоками, применяются саморезы и уголки из металла. В большинстве случаев достаточно оказывается стропил длиной 127 см, и лишь если пользоваться теплицей будут люди высокого роста, этот параметр увеличивается до 135 см. Все эти показатели рассчитаны для деревянных парников со сторонами 6 м, при необходимости построить иное сооружение они пересчитываются заново.
Если исходить из заявленных величин, суммарная длина пары боковых стоек и пары ног для стропил окажется примерно 580 см, то есть не появится отходов обработки древесины. Завершающим этапом работы закономерно оказывается установка кровли и двери.
Раньше всего монтируют стропильные пары, для выполнения коньков кровель и ветровых досок применяют цельный брус. Потом занимаются подготовкой рамы и созданием каркаса для форточек.
Есть более сложный вариант строительства теплицы. Стандартный фундамент в таком случае всегда ленточный, оптимальные размеры – 360х330 см, высота центрального прохода 250 см. Технология подготовки основания та же самая, что и раньше. Когда оно готово, собираются боковые, передние и задние фронтальные стенки. Боковины делают из семи стоек величиной 85 см, к которым присоединяют параллельно обвязки по 3,59 м каждая, для удержания используют саморезы.
Кормовая стенка делается из шести опор и пары обвязок по 310 см. Как только стенки собраны, их устанавливают на фундамент и прикручивают друг к другу с помощью анкерных болтов. Для соединения более мелких деталей в ход идут уголки и саморезы. Заготовки кровли на ровном твердом основании стягивают аналогичными саморезами, но только через монтажные пластины. Нужно внимательно оценить прочность конструкции и последовательно присоединить ее фрагменты к собранному каркасу.
Для установки крыши сначала используют коньковый брус, длина которого составляет 349 см. Потом подготавливаются стропила (снизу вверх). Их части соединяют, используя накладки из фанеры. Каркас окрашивается и пропитывается защитными смесями. Обязательно нужно утеплить конструкцию, для этого используют пенопласт либо минеральную вату. Сделать теплицу более защищенной от холода можно, если оборудовать вход своеобразным тамбуром, где не будут выращиваться растения, но за счет дополнительного слоя воздуха снизится потеря тепла.
Утепление пенопластом подразумевает раскладку его листов вдоль стен (с внутренней стороны). Альтернативный материал – пузырчатый пластик. Знатоки рекомендуют заворачивать пенопласт в полиэтиленовую пленку, тогда даже сырость не будет страшна.
Гарантировать максимальный срок службы теплицы нельзя, если она не подготовлена как следует к применению. Не стоит полагаться на красивый внешний вид бруса и досок, даже если они куплены в солидном магазине или на лесопилке. Непременно следует пройтись щеткой, чтобы не оставалось грязи и слоя песка, вымыть материал и дождаться его высыхания. Затем дерево очищают наждаком средней фракции либо влажным абразивом. Если на покрашенной теплице возникли трещины, их нужно немедленно закрашивать, чтобы избежать гниения постройки.
Также необходимо уделить внимание очень важным моментам – освещению и отоплению в тепличном комплексе. Точная потребность в освещении для каждой культуры и даже различных сортов неодинакова.
Все, что выращивается в обычном огороде, требует подсветку в той или иной мере, особенно это относится к перцам, баклажанам и другим пасленовым. Если какая-то культура призвана давать цветы или плоды, света для нее нужно больше, чем для тех, в которых ценятся питательные листья.
Вопреки распространенному мнению, монохромные лампы использовать нельзя, потому что они делают урожай безвкусным. Нужно подсвечивать растения всем спектром сразу. Для выгонки отдельных культур можно применять лампы накаливания, которые подвешиваются на 0,5 м выше самих растений.
Люминесцентная энергосберегающая подсветка – самая лучшая по качеству и стоимости, особенно в небольшом помещении. Но независимо от выбранного типа ламп стоит получить консультацию у электрика. Если провод будет уложен в траншею, минимальная глубина ее составляет 0,8 м, причем пересечения с дренажными системами недопустимы. Исполнение всех электроприборов, проводки и соединений должно быть рассчитано на условия повышенной влажности и температуры.
О специальном отоплении нужно заботиться, если предстоит организовать зимний сад либо выращивать свежую зелень в самые холодные месяцы. Не всем так «везет», что прямо под теплицей расположена теплотрасса, но есть ряд обходных путей, которые призваны решить эту проблему.
Так, солнечные аккумуляторы представляют собою неглубокие ямы, устланные теплоизоляционным материалом, поверх которого располагается влажный песок крупной фракции. Воздушное отопление предполагает монтаж стальных труб, один конец которых помещается в костер или уличную печь.
Если избрана схема с периодическим отоплением при помощи газовых баллонов, то помимо соблюдения требований безопасности, нужно будет выделить особое место для подогревающего котла и позаботиться об усиленной вентиляции. Ведь перенасыщение углекислым газом и водяными парами скверно скажется на любых растениях.
Красивые примеры
На дачах можно встретить не только обычные теплицы, но и такие, которые действительно вызывают восхищение у ценителей. На этом фото виден каркас для парника, который еще только предстоит закончить. И уже сейчас угадываются контуры двускатной кровли.
О том, как построить деревянную теплицу своими руками, смотрите в видео ниже.
Деревянная теплица до недавнего времени являлась своего рода классикой, а металл для парников использовался не слишком активно. Это не удивительно: отходы пиломатериалов имелись практически в любом дворе. Зачем платить за металл, когда под руками есть бесплатные расходники? Сегодня, конечно же, ситуация изменилась, но не критично.
В этой статье содержится нужная информация о строительстве теплицы из дерева своими руками — пошаговую инструкцию по монтажу плюс советы, касающиеся преимуществ материала и его выбора.
Деревянная теплица: преимущества, выбор дерева, строительство
Если вы задумали построить деревянную теплицу своими руками из поликарбоната, то следующая информация будет очень полезной.
Преимущества теплиц из дерева
Самое главное преимущество самодельных теплиц из дерева – их низкая, по сравнению с металлическими, теплопроводность. Эти слова могут показаться несерьезными – общая площадь дерева, примыкающего к покрытию поликарбоната не так уж велика. Вот в чем дело: металл быстро настывает, охлаждаясь от поликарбоната или пленки, соседствующих с ним, затем отдает холод внутрь теплицы. С деревом же этот процесс происходит медленнее.
Стоит упомянуть доступность материалов для монтажа: доски и брус /бревна продаются во всех магазинах, занимающихся товарами для строительства, ремонта. Также можно использовать отходы пиломатериалов после плотницких работ или взять брус/доски после разборки чего-либо.
Обладая даже начальными навыками в столярном деле, своими руками можно сделать красивую теплицу
Выбираем породу дерева
Самый лучший вариант деревянного каркаса теплицы, своими руками собранной – конечно же, лиственница. Она очень устойчива к влаге и поражению грибками, поэтому появление гнили или плесени маловероятно. Кроме того, парник получится практически вечным – лиственница от времени становится только прочнее, как бы каменея. Недостатков эта порода не имеет, кроме, разве что, одного: очень высокая цена.
Дуб по своим эксплуатационным характеристикам очень близок к лиственнице. В зависимости от разновидности, древесина может быть чуть тверже или мягче, биоустойчивость находится примерно на таком же уровне. Ценник на дубовые и на лиственничные пиломатериалы кусается, поэтому упомянутые породы для постройки теплиц из дерева используются редко.
Из дуба и лиственницы строятся красивые деревянные теплицы своими руками, фото показывает пример остекленного сооружения
Оптимальный вариант для теплицы из дерева, своими руками построенной – сосна. Она достаточно прочна, устойчива к влаге и грибкам. Конечно, для длительной, беспроблемной эксплуатации потребуется постоянный уход за каркасом: периодическая обработка гидрофобными, антисептическими составами или покраска. Ценник здесь нельзя назвать совсем низким, однако строительство парника сильно по карману не ударит.
Обратите внимание: с сосной очень схожа по эксплуатационным характеристикам ель, только ее древесина довольно мягкая. Это делает невозможным использование ели для возведения масштабных теплиц. Но небольшой парник площадью до 7 м2 при желании можно. Ни в коем случае не применяем для изготовления березу или осину – они не устойчивы к гниению, сильно коробятся от влаги.
Сосновый каркас, сделанный своими руками
Проектирование теплицы из дерева
Перед тем как построить теплицу своими руками из дерева, надо ее правильно спроектировать. Вначале определяемся, какого рода парник нужен – смотрим фотографии в доступных источниках, выбираем понравившиеся конструкции. Руководствуемся следующим:
- Местоположение участка, отведенного для строительства в деревне.
- Ширина и длина площадки, которая будет занята теплицей из дерева.
- Ветровые и снеговые нагрузки в районе – от этого зависит конструкция кровли.
Понятно, что фото могут не в полной мере соответствовать вашим запросам. Поэтому следующим этапом будет рисование эскиза, где конструкция теплицы из дерева будет отражена с нужными поправками. Также здесь можно отметить примерные размеры и характеристики строительных материалов. Для примера возьмем небольшую деревенскую теплицу, не требующую серьезных расчетов.
Теплица из дерева своими руками, на фото каркас, забранный пленкой
Продолжаем делать деревянную теплицу своими руками, чертежи будут следующим этапом. По готовому эскизу делаем чертежи парника. Тут оперируем точными цифрами, внимательно все рассчитываем. На каждой проекции выставляем размеры всех элементов, даже если они идентичны. Обязательно проставляем точки крепежей. Дополнительно на чертеже отмечается:
- Качество, сечение пиломатериалов.
- Качество, размеры крепежей, отдельно для каждой разновидности.
- Качество, количество других метизов.
- Если делаем фундамент, то вписываем марку бетона, фракцию песка, гравия, сечение арматуры.
Проект деревянной теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи делаются с точными размерами
К сведению: чертежи всегда начинаем делать с проекции полностью готовой постройки. Далее, «раздеваем» парник, разбираем его на отдельные части. Чертим каркас целиком в разных ракурсах, затем отрисовываем отдельные узлы, элементы. Чем больше сооружение, тем более подробными должны быть чертежи.
Для проектирования теплицы из дерева своими руками чертежи должны быть как можно более подробными
Строительство теплицы из дерева: каркас нижней части
Мы будем делать упрощенный вариант, без устройства фундамента. Основанием послужит брусовая обвязка 8 х 15 см. Укладывать на землю мы ее не будем – по периметру рамы, на расстоянии 60 х 80 см друг от друга, прикручиваем заостренные обрезки металлического уголка. Полностью собранную обвязку переворачиваем так, чтобы уголки были обращены к земле.
Утапливаем всю конструкцию из дерева так, чтобы от почвы до бруса оставался зазор 5 см. Периодически прикладываем строительный уровень, следим, чтобы не было перекосов. К этому моменту следует отнестись очень внимательно, так как отклонение в несколько градусов может вызвать перекос всей постройки.
На первом этапе строительства теплицы своими руками из дерева собираем нижнюю обвязку
Далее переходим к монтажу угловых стоек. Они выставляются по строительному уровню, крепятся нагелями, как на рисунке ниже, или стальными уголками. Каждую стойку до тех пор, пока не будет смонтирована верхняя обвязка, фиксируем временными подпорками. Кстати, на этом рисунке вы можете рассмотреть способ стыковки элементов нижней обвязки – здесь это половинная врубка.
Совет, как сделать теплицу из дерева своими руками: угловые стойки устанавливаются с помощью стальных уголков или нагелей
Теперь устанавливаем промежуточные стойки. С нижней обвязкой они стыкуются при помощи полной или неполной половинной врубки, окончательное крепление производится стальным уголком. Как угловые, промежуточные стойки снабжаем временной фиксацией. Как выглядит полная и неполная врубка, хорошо видно на рисунке:
Два варианта врубки промежуточных стоек из дерева
Завершающий этап сборки каркаса нижней части – монтаж верхней обвязки. Она выполняется тем же брусом, что и нижняя, только стыкуются элементы не врубкой, — они просто примыкают друг к другу. После того, как верхняя обвязка будет сделана, снимаем временную фиксацию.
Каркас без крыши
Монтаж кровли, двери и форточек
Вначале на земле собираем стропильные фермы. Потом при помощи стального уголка надо закрепить их на верхней обвязке, снабжая, как стойки, временной фиксацией, которую снимем только после того, как будут смонтированы рамы для фрамуг.
Стропильные фермы, установленные на верхнюю обвязку
Обратите внимание: дверь делаем самую простую: брусовый прямоугольник с несколькими ребрами жесткости внутри. Навешиваем на две-три пары петель. Если есть необходимость, нижнюю часть каркаса по всему периметру обшиваем доской, чтобы получился своего рода цоколь.
Установка двери
Возвращаемся на крышу: надо установить рамы для фрамуг. Они не монтируются целиком, а собираются из отдельных частей прямо на стропилах. На следующем рисунке хорошо видно, по какому принципу это делается. На готовые рамы навешиваем фрамуги – каждую на две петли.
Схема монтажа фрамуг
Осталось немного доработать каркас. Собранная конструкция получится очень крепкой, однако дополнительная жесткость не помешает. Ее обеспечиваем путем монтажа дощатых треугольников. Фиксируются они в ключевых узлах – примерно так, как на фото ниже. Готовый каркас обрабатываем гидрофобным и антисептическим составами, даем хорошо просохнуть.
Усиление каркаса треугольниками из доски
Монтаж поликарбоната
Заключительный этап – укрытие теплицы из дерева поликарбонатом. При раскрое материала начинаем с самых больших деталей, переходя затем к мелким. Учитываем, что стыки листов обязательно должны приходится на стропильные ноги или опорные стойки. На крыше, если расстояние между стропилами очень большое, организуем обрешетку, как на рисунке. Защитную пленку с материала снимаем непосредственно перед его монтажом, а никак не после или задолго до.
К сведению: листы поликарбоната нельзя укладывать внахлест. Во-первых, не получится герметичного соединения, во-вторых — пострадает внешний вид всей конструкции. Поэтому работаем строго в стык.
Такая теплица из дерева и поликарбоната своими руками собирается за один рабочий день
А теперь немного об особенностях монтажа поликарбоната. Он должен делаться только специальными термошайбами, обеспечивающими герметичное вхождение саморезов в материал. На следующем рисунке показана конструкция термошайб и правильное их вхождение в брус и поликарбонат. Также здесь видно, что края элементов закрываются специальным профилем – он должен присутствовать обязательно, в качестве защиты воздушных каналов от попадания в них влаги и загрязнений.
Пример монтажа термошайб
Еще один пример строительства теплицы своими руками из дерева, видео охватывает некоторые особенности сборки каркаса отличного от того, что описан в этой статье.