Мандарин: посадка, выращивание, уход и размножение в домашних условиях. Укоренение черенка мандарина Размножить комнатный мандарин

Никак не могу укоренить черенок от своего мандарина (многие просят «кусочек»). Не дает корни - и все тут! Пробовала и в перлите, и в песке, и в грунте для цитрусовых - результат нулевой. Листочки на веточке постепенно вянут и отваливаются. Знаю, что можно размножать прививкой, но больно уж это сложно. Может, есть какой-нибудь более простой способ получить успешный результат?

Самый простой способ размножения мандарина - черенкование . У меня оно удается с 70%-ным успехом, хотя мандарин, действительно, из цитрусовых не самый простой в укоренении. Срезанные листья алоэ я на неделю кладу в холодильник. Затем достаю, даю согреться часа два, нарезаю поперек на кусочки по 2-3 см и раскладываю на подносе одним срезом кверху.

Далее нарезаю черенки (на 3 почки) из однолетних неодревесневших веточек. Крупные листья можно укоротить наполовину. При этом тщательно соблюдаю стерильность! Срез должен быть ровным, под небольшим углом, и совсем не обязательно, чтобы он проходил под почкой. При этом ветку нужно держать на весу, чтобы не произошло сжатия живых клеток и не повредилась кора.

Небрежно сделанный срез приводит к загниванию кончика и гибели черенка. Гнилостная микрофлора образуется именно на рваных срезах и в грязном субстрате. Можно брать и более молодые зеленые черенки, но их нужно срезать с пяточкой. Срезанные черенки сразу же втыкаю в мякоть алоэ до половины кусочка и оставляю на ночь, поместив в емкость под плотную крышку, чтобы не так сильно испарялась влага.

Субстрат пропариваю, посадки накрываю прозрачным укрытием, почву стараюсь поддерживать слегка влажной, обязательно периодически открываю черенок для проветривания и опрыскивания. Держу мини-тепличку в светлом месте, но не на прямом солнце.

Так же попробуйте размножить мандарин методом воздушных отводков . Так тоже можно сразу получить молодое деревце, готовое плодоносить.

Операцию лучше проводить весной или в начале лета. Выбирают веточку с достаточно длинным прямым участком-, на котором срезают острым ножом кольцо коры шириной 1 -2 см. Затем оборачивают это место куском полиэтилена, закрепив его ниже среза.

Плотно заполняют получившуюся воронку влажным сфагнумом, можно в смеси со стерильным песком. Затем полиэтилан закрепляют на ветке выше места операции. Процесс образования корешков обычно длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Необходимо следить, чтобы мох не пересыхал. При необходимости его увлажняют.

Образовавшиеся корешки будут видны через пакет. Когда они, достаточно подрастут (на это уйдет от двух до пяти месяцев), веточку обрезают сначала под полиэтиленом, а затем, после аккуратного отряхивания мха, удаляют лишнюю ее часть до корней- После этого новое растение высаживают в рыхлый питательный грунт в небольшой горшок, аккуратно поливают и накрывают пакетом или ставят в тепличку. Периодически опрыскивают.

На печать

Ольга Антоненко 26.02.2014 | 1918

Размножить это экзотическое растение не так уж и просто. Но все возможно, если знать несколько основных моментов.

Черенкование

Это простой способ размножения мандарина. У меня оно удается с 70%-ным успехом, хотя мандарин из цитрусовых не самый простой в укоренении. Срезанные листья алоэ я на неделю кладу в холодильник. Затем достаю, даю согреться часа два, нарезаю поперек на кусочки по 2-3 см и раскладываю на подносе одним срезом кверху. Далее нарезаю черенки (на 3 почки) из однолетних неодревесневших веточек мандарина. Крупные листья можно укоротить наполовину. При этом тщательно соблюдаю стерильность ! Срез должен быть ровным, под небольшим углом, и совсем не обязательно, чтобы он проходил под почкой. При этом ветку нужно держать на весу, чтобы не произошло сжатия живых клеток и не повредилась кора. Небрежно сделанный срез приводит к загниванию кончика и гибели черенка. Гнилостная микрофлора образуется именно на рваных срезах и в грязном субстрате. Можно брать и более молодые зеленые черенки, но их нужно срезать с пяточкой. Срезанные черенки мандарина сразу же втыкаю в мякоть алоэ до половины кусочка и оставляю на ночь, поместив в емкость под плотную крышку, чтобы не так сильно испарялась влага.

Субстрат пропариваю, посадки накрываю прозрачным укрытием, почву стараюсь поддерживать слегка влажной, обязательно периодически открываю черенок для проветривания и опрыскивания. Держу мини-тепличку в светлом месте, но не на прямом солнце.

Воздушные отводки

Можно размножить мандарин и методом воздушных отводков . Так тоже можно сразу получить молодое деревце, готовое плодоносить.

Операцию лучше проводить весной или в начале лета. Выбирают веточку с достаточно длинным прямым участком, на котором срезают острым ножом кольцо коры шириной 1-2 см. Затем оборачивают это место куском полиэтилена, закрепив его ниже среза. Плотно заполняют получившуюся воронку влажным сфагнумом, можно в смеси со стерильным песком. Затем полиэтилен закрепляют на ветке выше места операции. Процесс образования корешков обычно длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Необходимо следить, чтобы мох не пересыхал. При необходимости его увлажняют.

Образовавшиеся корешки будут видны через пакет. Когда они достаточно подрастут (на это уйдет 2-5 месяцев), веточку обрезают сначала под полиэтиленом, а затем, после аккуратного отряхивания мха, удаляют лишнюю ее часть до корней. После этого новое растение высаживают в рыхлый питательный грунт в небольшой горшок, аккуратно поливают и накрывают пакетом или ставят в тепличку. Периодически опрыскивают .

На печать

Сегодня читают

Школа цветовода Как защитить домашние цветы от солнца

Даже несмотря на то, что свет необходим всем растениям, в больших количествах он может не только повредить, но и полностью...

Относительно морозостойкие сорта мандарина (всё же это субтропическая культура) выдерживают морозы до -7– -12 ˚С. Дальше повреждаются скелетные ветви.

Поэтому самый северный край ареала едва захватывает южный край территории бывшего Союза: Черноморское побережье, Азербайджан, Грузия. Но можно вырастить мандариновое дерево из косточки в домашних условиях. При этом уже не столь важно, на каких широтах вы живёте: вьюга, если она бушует за окном, не помеха.

На фото растущие в саду мандариновые деревья и выращенные в домашних условиях.

Посадочный материал, посадка

Приобретенный в питомнике или магазине мандарин уже в ближайшее время порадует вас вкусными небольшими плодами. Вот только выращенное своими руками мандариновое деревце порадует вас намного больше. Есть несколько способов посадки растения, которое будет плодоносить при хорошем уходе.

Выращивание мандаринового дерева из косточки

Самый доступный способ: не проблема извлечь косточку с плода. Прорастает около месяца, при этом субстрат не должен пересыхать. В первое время растёт очень медленно. Хорошо проращивать в специальном геле.

Имеет смысл вначале посадить в относительно небольшой горшок, если будет развиваться хорошо – пересадить в дальнейшем не проблема. Не ждите точно таких же плодов, как у исходного: это возможно только при вегетативном размножении.

Выращивание из черенков

У мандарина плохая укореняемость. Для её повышения можно прикрыть сверху, например, обрезанной пластиковой бутылкой или стеклянной банкой. Это увеличит влажность воздуха рядом с черенком. Субстрат не должен пересыхать! Сам черенок удобно обработать гиберилином перед посадкой, стимулятор есть в любом садовом магазине.

Ещё небольшая хитрость: срез черенка перед посадкой надо обновить под водой. Такая обрезка предотвращает закупорку проводящих пучков воздухом.

Прививка на другие цитрусовые

Чаще всего как подвой используют саженец апельсина. Прививку делают окулировкой, требования те же, что и у любых садовых деревьев. То есть: во время лёгкого отставания коры от древесины (обычно в июне); без касания камбия пальцами (мельчайшие частицы жира с пальцев снижают приживаемость); с тщательным обматыванием места прививки полоской полиэтилена – во избежание высыхания. Весной и осенью прививают в расщеп.

Камбий (тонкая полоска делящихся клеток между корой и древесиной) привоя и привоя должны совпадать!

При отсутствии навыка стоит сначала набить руку на любой другой культуре или просто ветках. Операция требует тщательности. Просто информация: при идеально сделанной прививке приживается груша на вербе, как в поговорке. Правда, потом засыхает, так что плодов не дождётесь.

При прививке или выращивании из черенка сортовые особенности полностью сохраняются: свойства материнского растения в точности повторяет выращенное в домашних условиях мандариновое дерево.
Уход между привитым на подвой и выращенным из косточки в домашних условиях мандариновым деревом мало различается. Разница только в удалении побегов от подвоя и защитой в первое время от обламывания: при физическом воздействии может сломаться на месте прививки.

Уход за мандарином в домашних условиях

Удобрение

Понятно, что при росте в контейнере все нужные растению вещества поступают из небольшого объёма грунта. Там их не может быть в достаточном количестве, поэтому требуется регулярная подкормка. Проще всего раствором комплексного удобрения. Удобно поливать разведённым 1:10 коровяком. Чем больше размер контейнера, тем проще обеспечить правильное развитие: больше запас питательных веществ в почве.

Если не хватает какого-то конкретного элемента (признаки недостачи различных элементов проявляются по-разному), именно его и надо добавить. Зимой, во время покоя, удобряем половинной нормой или не удобряем вовсе. Дополнительно удобряем летом во время налива плодов. Подкормка в это время повышает сахаристость и снижает горечь у плодов.

Период покоя

Мандарин не сбрасывает листья, они держатся на дереве четыре года. Поэтому «покой» не абсолютный: дерево как бы дремлет. Но этот период важен, при его отсутствии плодов не будет. Поэтому зимой нужно выдержать при температуре 8-12 ˚С и уменьшенном . Часто встречающиеся рекомендации досвечивать в это время специальными лампами… хотя зимой день короткий, а в квартиру света попадает ещё меньше, при покое его мандарину достаточно. Лишняя возня вокруг куста обычно себя не оправдывает.

Полив

Почва пересыхать не должна, даже при покое. Но и застой воды вреден корням. Для выхода из такой противоречивой ситуации хорошо при посадке на низ контейнера положить слой черепков, гравия или других крупных материалов. Тогда легче поддерживать грунт во влажном, но не слишком, состоянии. Лишняя вода стекает вниз, где не так вредит корням. И всё же она есть, почва не пересохнет полностью. Лучше поливать отстоянной водой: нет вредной разницы температур; испаряется хлор, вредящий растению.

Пересадка

Это всё-таки дерево, плодоносить начинает только на 4-5 год и растёт ещё много лет. Сразу не посадишь в громадный контейнер – смотрится глупо, занимает места непропорционально размерам ростка много. А при недостаче пространства для роста корней они не в состоянии обеспечивать растение. Поэтому пересаживать придётся много раз, как только корни оплетут ком земли. Работа проводится аккуратно, во избежание излишнего травмирования и обрыва корней перед пересадкой стоит обильно полить.

Освещение

Мандарин любит много света, проще всего разместить возле южного окна – не придётся досвечивать. Если на лето выносим куст в сад, то в первые дни только на несколько часов. Или вначале ставим в тень, например, под большое фруктовое дерево. Кстати, летом, в зной, также стоит притенять, хотя бы в самые жаркие часы. А для сокращения испарения воды из контейнера положить на поверхность мульчу.

Опыление

С этим совсем просто: не требуется. Самоплодная культура.

Уход за мандариновыми деревьями в домашних условиях доставляет радость прикосновению к маленькому чуду… Зелень и плоды, наполняющий квартиру аромат цитрусовых на фоне непогоды за окном радует душу и веселит сердце.

Техника прививки цитрусовых — видео

Размножение цитрусовых проводят обычно прививкой, черенками, отводками и семенами. В домашних условиях наиболее распространенным способом размножения цитрусовых является черенкование - это самый быстрый способ получить плодоносящие деревца уже через 3-4 года. Цвести черенки могут и раньше, но чтобы плод вызрел, а растение не погибло, оно должно нарастить достаточно много листовой массы. Для того чтобы получить сорта лимонов, полностью приспособленных к комнатной культуре, нужно выводить их из семечка, посеянного в комнате, и выращивать в домашних условиях.

Размножение семенами

Семена, посеянные в комнатных условиях, всходят через 30-40 дней. Сеянцы лимонов плохо переносят пикировку в очень молодом состоянии: у них развивается сравнительно длинный стержневой корень, который прищипывать при пикировке не рекомендуется. Стержневой корень надо подрезать тогда, когда сеянцы будут иметь по 4-5 листков. Если его не подрезать, то он не ветвится, будет расти в длину и скручиваться на дне горшка кольцами.

Если семена высеяны в ящики, то стержневой корень подрезают, не вынимая растения, а дней через 10-15 после этого растение осторожно пересаживают в постоянную посуду. Если семена посеяны по одному в горшок, то всходы не пересаживают, но обязательно подрезают стержневой корень. Стержневые корни подрезают острым и длинным ножом на глубине 8-10 см. Для этого вводят нож в землю на расстоянии 8-10 см от сеянца под углом к земле в 40-45°C. Нож надо вводить несколько в сторону от направления на сеянец, затем круговым движением подрезать осевой корень. Если уверенности в том, что корень подрезан, нет, то операцию повторяют, вводя нож под тем же углом, но на 2-3 см ближе к растению.

Растения, выведенные из семян, плодоносят не раньше, чем лет через 8-12 и даже позднее и дают вначале небольшое количество плодов. Но для селекционных целей выращивание их из семян в комнатах необходимо.

Чтобы ускорить плодоношение, можно некоторое количество сеянцев привить. В качестве привоя нужно брать побеги с плодоносящих лимонов; привитые лимоны плодоносят на 2-3-й год. По приспособляемости к домашним условиям эти лимонные деревца превосходят лимонные деревца, привезенные с юга и выращенные в оранжерейных условиях.

Сеянцы лимона, выращенные из семян, представляют собой совершенно новые формы растений. Качество плодов у них зависит от наследственности (происхождение семян) и условий содержания их. Если сеянцы буйно растут, то срок плодоношения отодвигается. В этом случае применяют обрезку, но не ухудшают условия содержания.
Сеянцы, давшие сильное цветение и хорошие плоды, могут быть перспективным новым сортом, хорошо приспособленным к содержанию в комнатах. Неплодоносящие сеянцы нужно использовать как подвой при прививке.

Размножение черенками

В домашних условиях лимоны размножают главным образом черенками.

С нормально развитого лимона можно нарезать следующее количество черенков: в возрасте 4-5 лет-5 штук, в возрасте 6-7 лет - до 20 штук, в возрасте 8 лет и выше - до 30 штук.

При заготовке черенков верхние 1-2 листа оставляют; если листья слишком большие, их обрезают на 1/3 величины. Остальные листья удаляют совершенно; нижний конец черенка срезают на 1/4 см ниже почки, а верхний на 1 см выше почки. Нижний срез делают почти перпендикулярно к оси черенка, верхний срез-под углом. Чтобы предохранить от загнивания нижний срез черенка, место среза присыпают древесным углем.

Черенки берут от здорового и плодоносящего растения. Черенок должен быть с 2-3 развитыми почками и длиной около 10 см. Его срезают с тех веточек, у которых древесина еще не огрубела и их можно легко согнуть. Черенки очень молодых побегов несколько сплюснуты с двух сторон и укореняются хуже.

Время черенкования лимона и апельсина определяется наличием пригодных черенков и определенных температурных условий. Черенкование можно проводить в течение всего года, но лучшие результаты получаются от апрельского черенкования. При весеннем черенковании черенок берут от веточки осеннего прироста, а при летнем - от веточки весеннего прироста.

Черенки, укореняют в горшках, в комнатных тепличках, парниках. Однако укоренение можно проводить и в простой воде. Стакан с черенками держат на хорошо освещенном месте.

Если срезанные черенки нельзя немедленно посадить, то до высадки их держат в воде или в слегка смоченной тряпочке.

Укоренение проходит в нормальных условиях в течение 2-3 недель. Горшок берут диаметром 7-9 см, чтобы можно было в него посадить 4-5 черенков. Сверх дренажного слоя в горшок кладут небольшой слой (около 1 см) мха, на который насыпают в равных пропорциях садовую землю и речной песок.

Можно в горшок поверх земли насыпать слой речного песка. Почву в горшке слегка смачивают водой. Перед посадкой черенки нижним концом погружают в раствор гетероауксина или другого стимулятора роста (на 8-12 часов). После этого в специально сделанное колышком отверстие глубиной 1,5-2 см сажают черенок, обычно наклонно. Почву в горшке уплотняют и поливают. Для обеспечения черенкам большей влажности их покрывают пакетом или стеклом.

Температура воды, употребляемой для полива, должна быть на 2-3° выше комнатной температуры. Горшок с черенком ставят в теплое место, при температуре 20-25°, на рассеянный солнечный свет.
Для лучшего укоренения черенков горшки подогревают. Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков. После укоренения молодые растеньица приучают к комнатному воздуху, для чего приподнимают укрытие сначала на 2-3 часа, потом на 3-4 часа и т. д. Через 2-3 недели укрытие можно совершенно снять.
Если черенок был посажен в песок, то после укоренения его пересаживают осторожно, чтобы не повредить молодые корешки.

Укорененный черенок лимона или апельсина быстро идет в рост. Черенки после их укоренения сажают в горшки диаметром 10-12 см на ту же глубину, которая была при укоренении. Земляную смесь составляют из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части вполне разложившегося парникового навоза и 0,5 части чистого речного песку.

Очень важно при пересадке черенков лимона или апельсина не прищипывать кончиков корней, так как они содержат микоризу. Это особый вид сожительства микроорганизмов почвы и растений, по-другому еще ее называют грибокорень. Тонкие нити грибов прорастают внутри и снаружи корня, через гифы гриба растение получает воду и питательные вещества почвы. Поэтому, если корни сильно разрослись, их просто сворачивают кольцом на дне горшка.

В течение первого года проводят трехкратную перевалку - весной, в начале июля и во второй половине августа, по возможности без разрушения земляного кома.

Размножение прививкой

Подвоем служат растения, полученные из семян, привоем - культурные сорта лимона, которые прививают для плодоношения лимонных деревцев определенного сорта. В качестве подвоя надо избегать брать дикий трехлистный лимон (трифолиата), так как привитой на трифолиату лимон в комнатных условиях зимой сбрасывает листья, трифолиата годится только для подвоя растений, которые будут зимовать в холоде.

Для комнатной культуры берется подвой вечнозеленый, приспособленный к комнатным условиям. Это может быть лимон, апельсин или грейпфрут, выращенный их семечка, от съеденного плода. Годятся любые цитрусовые, кроме, пожалуй, мандарина. Мандарин считается худшим подвоем, на него почти не приживается привой. Скажем так, на мандарин удается одна прививка из 20-30 (т.е. очень редко). Кроме того, мандариновый подвой слишком слаб, годится разве что для цитрофортунеллы. Подвой выращивается до размера, когда стволик достигнет минимум 7 мм в диаметре. Иногда растения достигают такого размера в возрасте 1,5 лет, иногда около 2-2,5.

Привои можно купить в специализированных питомниках, которые есть, наверное, только в крупных городах, либо срезать черенки у кого-то из друзей или знакомых с плодоносящего деревца.

Возможно, купить уже плодоносящее деревце проще, но всегда интересно повозиться и с прививками, наблюдая, как срастаются веточки разных деревьев или кустарников. В размножении прививкой есть важные моменты:

проводить прививку только весной, желательно до мая, когда есть интенсивный рост и сокодвижение
проводить прививку только чистыми инструментами, используя только здоровые черенки привоя
не пилить место среза, а отрезать одним ровным движением
у привоя и подвоя нужно максимально точно соединить камбиальные слои, поэтому диаметры срезом примерно одинаковые (+/- 1 мм)
как можно плотнее прижать, обмотать место соединения мягкой изолентой, или например, лентой для сантехники
привой должен находится в условиях повышенной влажности (под местом прививки примотайте пакет или пленку, накрутите вокруг ствола влажную ватку или мох-сфагнум, закрепите пакет так, чтобы привой оказался внутри.

Размножение отводками

Размножение отводками заключается в том, что на растении с хорошим плодоношением выбирают наиболее развитую годовалую веточку длиной 20-25 см, толщиной 0,4-0,6 см. Отступя на 10-12 см от нижнего края этой веточки, острым ножом делают два кольцевых надреза на расстоянии 0,8-1,2 см друг от друга. Надрезанную кору снимают колечком. Все листья на 5 см выше и ниже этого места обрезают.

Горшок легкий и пластиковый диаметром 8-10 см распилите пополам так, чтобы разрез проходил через отверстие в его дне. Распиленный горшок подвязывают к веточке и к особой подставке так, чтобы место среза коры было в центре горшка. После этого половинки горшка связывают и наполняют хорошо промытым крупнозернистым песком, или прокаленным речным песком, или хорошо пропаренным мхом. Песок или мох должны быть все время влажными. Полив проводят теплой водой. Кстати, вместо горшочка можно использовать прозрачный пластиковый стаканчик или просто пищевую пленку.

Спустя 3-4 недели у веточки вырастут свои корешки, но, не имея питательной среды, они могут отмереть. Поэтому им дают подкормку удобрением.

Через 1,5 - 2,5 месяца после начала отводки можно уже обрезать веточку и вместе с комом посадить в горшок диаметром 12-15 см. Срез присыпают угольной пылью. При посадке корневая шейка не должна быть погружена в землю больше чем на 1-1,5 см. После посадки горшок с отводком на 10-15 дней помещают в затененное место и ежедневно опрыскивают.

Проблемы с цитрусовыми

Причины опадения листьев и бутонов у цитрусовых деревцев:

истощение растений зимой в теплой комнате при слабом освещении;
чрезмерное испарение воды листьями в комнате, в которой слишком сухой воздух;
повышение температуры воздуха при холодной почве (корни физиологически не активны);
полив очень холодной водой;
перенесение растения из тени на солнечное место;
пересушка почвы в горшке или кадке;
в этом случае вода будет стекать между комом и стенкой кадки, и ком будет оставаться сухим;
избыток воды в кадке или горшке, почва закисла, вода вытесняет воздух, корни задыхаются;
недостаток или избыток питания, бутоны или не появляются, или опадают;
поражение растений вредителями и болезнями;
не подходящие к комнатным условиям сорта растений;
прививка лимона на трифолиате;
отравление растений газами, избыточными дозами минеральных удобрений, ядохимикатами высокой концентрации.

Проблемы с листьями у цитрусовых деревцев:

Листья желтеют и опадают

Причин может быть несколько: часто от недостатка железа из-за использования для полива жесткой воды или почвы, содержащей известь (грунт со щелочной реакцией), от перекорма удобрениями, от нападения клещей, от пересушки или сильного переувлажнения.

Коричневые сухие края листьев по всей кромке

Это признак недостатка калия, причину ищите в избыточном поливе, смещении рН в сильно кислую или щелочную сторону. Этот элемент питания, чрезвычайно необходимый для плодовых усваивается только при кислотности от 6 до 7. Проверьте почву на кислотность, при необходимости замените грунт, примените подкормки для калием.

Новые листья мелкие, старые желтеют и опадают

Если при этом цветение отсутствует, плоды не завязываются - возможно, растению недостаточно питательных веществ (нужно пересадить в питательную почву) и мало света.

На листьях появляются желтые пятнышки

Если при этом появляется желтая кромка на краю листа, скорее всего, виной избыточный полив, а почва должна успевать хорошо подсыхать. Так же это возможно при нерегулярном поливе, когда поливают то больше, то очень мало.

Сухие сморщенные листья

Это могут быть солнечные ожоги на южной или юго-западной стороне, поражение вредителями (клещи, щитовка, трипс).

Внезапное побурение и опадение листьев

От сильного переувлажнения почвы в холодных условиях, например, при транспортировке купленного растения, или полив очень холодной водой. Не стоит сбрасывать со счетов и обморожение при проветривании зимой.

Хорошие результаты в таких случаях дает опрыскивание раствором стимуляторов роста : Эпина, Нарцисса, Иммуноцитофита, Циркона.

Неудачная прививка

Прививка может не прижиться по ряду причин:

неплотная обвязка приводит к гибели привоя
несовместимость камбиальных слоев привоя и подвоя
пересохший черенок привоя
привой взят с заболевшего растения, угнетенного грибковой инфекцией, зараженного вирусным заболеванием, или от залитого растения
нарушение правил ухода за привитым растением: избыточный полив, переохлаждение, перекорм удобрением и т. д.
прививку проводили в жаркое время (когда температура выше 26°С)

Почему гибнет подвой

Бывают такие ситуации, когда начинает погибать не привой, что порой ожидаемо, а подвой – чернеют и отваливаются листья. Причин может быть несколько.

Если у подвоя был только один небольшой побег, который вы укоротили и сделали на него прививку, а своих листьев у него осталось очень мало, то причина в том, что пока привой не прижился, у подвоя резко сокращается испаряющая поверхность.

Иногда за пару секунд перед прививкой подвой лишается половины собственной кроны, иногда остается 1-2 листочка. Но поливают обычно в том же режиме, как и раньше, в то время как полив нужно сократить.

В другом случае, когда на подвое много веток, целое деревце, и прививка делается только на одну из них, усыхание и гибель подвоя может быть связана с тем, что растение уже было пострадавшее, до прививки. Чаще всего причина в избыточном поливе, но, возможно, и/или неправильном внесении удобрений, переохлаждении.

Если на деревце много веток, и одновременно проводят несколько прививок, подвой может реально страдать от стресса – ведь сама по себе прививка - это операция, нарушающая целостность растений, вызывающая образование ран. Поэтому не проводите на деревце больше 2-3 прививок, за раз.

Мандарин – растение из семейства цитрусовых. Как и все цитрусовые деревья, он должен быть привит на подвой. Для подвоя используют дикий сорт лимона или трифолиат.

Трифолиат – дикое растение из семейства цитрусовых. Он имеет мощную корневую систему, которая углубляется в почву на 3 м. Взрослое дерево трифолиата не подвержено грибковым или вирусным заболеваниям, потому что имеет хороший иммунитет. Такой подвой дает мандарину возможность быстро развиваться. Для привоя используют черенки культурного сорта мандарина, вырезанные из плодоносящей ветви. Именно благодаря такому привою саженец мандарина начнет приносить первые плоды уже на второй год после пересадки в просторный горшок.

Время пересадки мандарина

Цитрусовые деревья растут очень медленно, поэтому мандарин не будет плодоносить, если сразу пересадить его в просторный горшок. Пока корневая система не разрастется по всему горшку, плодовых почек дерево не завяжет. Чтобы приблизить период плодоношения, мандарин высаживают в тесный горшок. Пересаживать его нужно тогда, когда из дренажных отверстий покажутся корешки. Объём нового горшка должен быть на 2 см 3 больше, чем объём предыдущего.

Если вы приобрели саженец мандарина, привитый на подвой из трифолиата, с каждой пересадкой уменьшайте ширину горшка и увеличивайте его высоту. Если же мандарин привит на культурный сорт лимона или помело, то нужно увеличивать ширину емкости.

Пересадку в новую емкость обычно делают два раза в год: весной и осенью. Лучше переносят пересадку те растения, которые на лето высаживают в открытый грунт.

Почвенная смесь

Для того чтобы быстрее накопил необходимые для цветения питательные вещества, необходимо приготовить правильную почвенную смесь для цитрусовых растений. Для мандарина нужно взять восемь частей лиственного грунта, четыре части биогумуса, две части садового перлита и одну часть речного песка. На дно горшка с дренажными отверстиями насыпать 2 см гальки или садового перлита для обеспечения отвода воды. Остальной объем заполняют почвенной смесью. Пересаживать мандариновое дерево следует до тех пор, пока корневая система мандарина не достигнет объема 10 литров. До пересадки мандарина в 10-ти литровый горшок все цветоносы лучше обрывать. Выращивание мандарина займет приблизительно 3 года, после этого вы сможете наслаждаться его вкусными плодами.