Как правильно крепится сайдинг? Установка сайдинга своими руками: краткое руководство Схема крепления сайдинга к стене

Сайдинг – давно не новшество. Мы привыкли к использованию разных видов этого материала, он встречается и на фасадах, и в интерьере, в зданиях всех назначений.

Как крепить сайдинг, чтобы создать ровную поверхность, украсить фасад – вопрос волнует многих индивидуальных застройщиков.

Услышав о том, что сайдинг стали применять впервые в Америке, русский плотник пару веков назад просто развел руками. Какой сайдинг? Посмотрите на Русский Север: половина церквей обшита тесом, да и жилые дома «шалевали» - обшивали тонкими деревянными планками под разным углом,- защита от непогоды, забота о долговечности. В который раз «наше» приходит к нам с Запада под новым названием. Исторический экскурс окончен.

Что же такое современный сайдинг, какие виды существуют, как правильно крепить сайдинг к стене, чем фиксировать?

На сегодняшний день этот вид отделочных панелей выпускают из самых разных материалов:

Виниловый;
Акриловый;
Фиброцементный;
Стальной;
Алюминиевый;
Деревянный.

Чаще всего используют виниловый сайдинг – очень легкий, простой в монтаже, долговечный, привлекает невысокой ценой. К отрицательным характеристикам относится хрупкость: продавливается и ломается при случайном сильном ударе.

Акриловый сайдинг прочнее винилового, более устойчив при отрицательных температурах и к УФ-излучению.

Фиброцементный заметно тяжелее, но его прочность значительно выше предыдущих. Долговечен, стоек к колебаниям температуры, имеет множество разных дизайнов, имитирующих природные материалы.

Из оцинкованного стального листа с покраской по RAL производят металлический сайдинг двух видов:

Реечный сайдинг - долговечный материал, позволяющий разнообразить цветовое решение фасада и защитить стену от негативных природных факторов.
Блок-хаус – имитирующий бревенчатую стену. Этот вид отделки при положительных качествах стальной рейки, придает стене эстетику дома из оцилиндрованного бревна.

Алюминиевый гораздо легче стального, уменьшает нагрузку на стены и фундамент, долговечен, но не стоек к механическим повреждениям.

Деревянный сайдинг – классика жанра, но для поддержания отделки в рабочем состоянии требует возобновления противопожарной и антисептической пропитки с периодичностью в 3–5 лет, в зависимости от используемого состава.

Сайдинг выпускают с самыми разными дизайнами поверхности, он может имитировать бутовую и кирпичную кладку, штукатурку «короед», может быть гладкокрашеным и с перфорированной поверхностью. Индивидуальные застройщики в большинстве случаев выбирают виниловый: закрепить сайдинг можно к любой стене, их привлекает низкая цена материала и возможность монтажа на деревянные направляющие.

Перед монтажом

Все виды панелей выполняют две функции:

Эстетическую – украшают фасад.
Утилитарную – защищают фасад от непогоды.

Монтируют панели также по одному принципу: на направляющих устанавливают специальные гребенки, на них одевают панели. Раскладка панелей возможна разнообразная: горизонтальная, вертикальная, под углом. На что крепить сайдинг? Два варианта: специальный крепеж (чаще используется для металла и фиброцемента) или деревянный брус.

Как и любая другая работа в строительстве дома, требует аккуратности, но вполне доступен новичку. Для получения качественной, ровной поверхности облицовки требуется соблюдения правил, при несоблюдении которых винить в некачественной работе будет некого:

Перед монтажом подготовить стену – очистить от загрязнений, отремонтировать штукатурку по необходимости, выровнять поверхность, демонтировать отливы и фартуки.
При – обработать стены фунгицидными и противопожарными составами.
Проверить герметичность соединений – оконного и дверного заполнения, входа-выхода коммуникаций.
Устанавливать направляющие строго вертикально, выравнивая фронт с помощью прокладок или специальных фирменных элементов крепежа.
Соблюдать допуски по начальной и конечной планкам, в пределах проемов.

ВАЖНО: при необходимости утеплить дом и выполнить облицовку возможные варианты действий:

Совмещение процессов, в этом случае получаем систему «вентилируемый фасад».
При одновременном утеплении направляющие брусья системы утепления и облицовки крепятся параллельно.
Разделение работ, монтаж сайдинга по утепленной поверхности.

В первом случае необходимо использовать специальный крепеж и плитный волокнистый утеплитель с кашированной поверхностью или геотекстиль, облицовку крепить на отлете от утеплителя минимум в 40 мм.

Во втором случае возможно применение плит пенополистирола и «мокрой штукатурки».

Предпочтительно выполнение работ третьим способом, облицовка крепится на уже выровненной поверхности.

Нелишним будет очистка пространства от растительности и мусора на расстояние до 50 см от стены, а при отделке дома высотой 2 и более этажей – сооружение лесов, которые можно взять напрокат.

Необходимые материалы и инструменты

Выбрав вид планки, закупаем материалы, необходимые для работы:

планки стартовая, финишная, угловая;
планки обрамления оконных и дверных проемов;
планки стыков, маскирующие вертикальный шов между реек;
софиты, располагаемые под свесом кровли;
брус для обрешетки.

Инструменты необходимые:

Пила (электролобзик или болгарка).
Дрель, шуруповерт.
Молоток.
Рулетка, строительный уровень.
Пассатижи.
Лестница-стремянка.

Желательны защитные средства: очки, респиратор, рукавицы. Подготовив фронт работ, приступаем к монтажу.

Монтаж

Работа начинается с выполнения обрешетки из бруса минимальным сечением 20 х 40 мм. Брус должен быть высушен до 15-22% влажности, пропитан фунгицидом и антипирином.

При горизонтальной раскладке сайдинга брус крепим вертикально, при вертикальной раскладке рейки – горизонтально с шагом не более 600 мм. Вертикаль проверяем отвесом. Обязательно установить брусья по краям проемов окон и дверей.

Для крепления бруса к деревянным стенам пользуемся гвоздями или саморезами, при закреплении к утепленной стене – дюбель - винтами длиной, превышающей толщину слоя утепления плюс толщина бруса на 50 мм. Крепить виниловый сайдинг к брусу надо оцинкованными саморезами.

ВАЖНО: учитываем сезонное температурное расширение – при креплении саморезы плотно не закручиваем, для доборных элементов делаем зазор 4–5 мм, зимой – 7–9 мм.

Первым крепится нижний горизонтальный брус по периметру здания, вторым – верхний карнизный, далее – вертикальные рядовые начиная с угла дома.
Следующий этап – монтаж стартовой J-образной планки, которую крепим на 4 см выше намеченного уровня облицовки, с зазором 6 мм от края углового бруска и с нахлестом планок друг на друга 12 мм.
Далее – угловые и стыковочные профили, которые снизу и сверху подрезаем до середины первого монтажного отверстия в планке. Планки стыков вымеряем и устанавливаем в зависимости от длины основных реек и наличия проемов в стене.
Устанавливаем вторую панель сайдинга, фиксируя ее в углублении стартовой планки, вставляя в паз углового и стыковочного профиля.
Повторяем операцию по всем фасадам.
Монтируем конечный профиль - софит.

На видео вы увидите как монтируется сайдин в внахлест на деревянный каркас.

Установленный правильно сайдинг прослужит долгие годы, украшая дом и радуя хозяев. И вопрос: сайдинг - вынужденное решение?- не возникнет. Сайдинг - это хит фасадного дизайна!

Виниловый сайдинг набирает в нашей стране все большую популярность. Это легко объяснить – сайдинг отличается долговечностью, прекрасным внешним видом и сравнительно низкой стоимостью. К тому же им можно легко обшить любой дом – кирпичный, бетонный или деревянный. В сумме все эти достоинства делают данный обшивочный материал весьма привлекательным. Количество владельцев частных домов, которые отдают ему предпочтение, растет с каждым годом. Поэтому узнать, как крепить виниловый сайдинг, хотят многие.

Чтобы обшить им дом, вовсе не обязательно быть профессионалом. Достаточно хотя бы в теории знать о ходе выполнения работ. Дорогостоящие и узкоспециализированные инструменты также не нужны – практически все необходимое есть под рукой у каждого домашнего мастера. А если и нет, инструменты можно докупить или же взять за несколько сотен рублей в аренду – сегодня многие компании предлагают такую услугу. Так что использование позволяет сэкономить и получить дом, вызывающий у всех соседей и знакомых зависть.

Инструменты для монтажа

Монтаж сайдинга можно выполнить как с использованием электрических инструментов, так и самых обычных. В первом случае можно сделать всю работу не только быстро, но и очень аккуратно, а во втором появляется возможность неплохо сэкономить.

Итак, вот, что понадобится мастеру, чтобы обшить дом винилом:

Электрический лобзик или нож. Лобзик позволяет получить аккуратный рез и управиться с работой значительно быстрее. Зато нож есть под рукой у каждого. достаточно мягок, чтобы его можно было разрезать ножом – нужно лишь несколько раз провести с нажимом по одному месту, чтобы панель аккуратно сломалась по срезу.
Дрель (ручная или электрическая) позволит просверлить отверстия для крепления метизов. Пробивать панели гвоздем, как практикуют некоторые, нежелательно – повышается риск появления трещин и сколов, существенно портящих внешний вид.
Шуруповерт или отвертка. Первый вариант быстрее, а второй – значительно дешевле и имеется в каждом доме.
Уровень – желательно лазерный, но можно использовать и обычный.
Измерительная рулетка.

Имея этот нехитрый набор инструментов, можно смело начинать крепление винилового сайдинга.

Перед тем как начинать работу, будет полезно получить определенную информацию о виниловом сайдинге, которая позволит сэкономить время и материал.

К примеру, не все знают, что винил обладает высоким коэффициентом линейного расширения. То есть при повышении температуры он заметно увеличивается в объеме. Поэтому при монтаже ни в коем случае нельзя подгонять планки вплотную друг к другу – нужно оставлять зазор хотя бы в 4-6 мм. Если же монтаж ведется при температуре -10° С (вообще это нежелательно, но случаи бывают разные), то зазор должен составить минимум 10 мм.

Начиная работу, оставьте сайдинг на улице хотя бы на несколько часов, чтобы он дошел до уличной температуры. Тогда снижается риск того, что при монтаже возникнут лишние хлопоты из-за сужения или расширения. Но в жаркий летний день лучше сложить его в тени – ни в коем случае не оставляйте его на солнцепеке, так как это может стать причиной излишнего перегрева и серьезных ошибок при монтаже.

Между крепежом и рабочей поверхность желательно оставлять небольшой зазор.

Нельзя прокручивать сайдинг саморезом насквозь – это часто приводит к появлению трещин, портящих внешний вид и долговечность материала. Если возникла такая необходимость, то лучше аккуратно просверлите отверстие для метиза и через него фиксируйте лист.

Инструкция по монтажу профиля

Прежде чем рассказать, как крепить этот вид сайдинга, будет не лишним упомянуть про основу для его установки – профиль. От правильности проведения монтажа зависит внешний вид дома после завершения работ, а также срок службы сайдинга. Подходить к этой работе следует максимально серьезно и ответственно.

Начинается с установки начальной или стартовой планки. Она опоясывает весь дом по периметру (разумеется, исключая дверные проемы) на высоте, с которой вы планируете начать отделку стен сайдингом. Некоторые начинающие мастера считают, что нет необходимости тратить лишнее время на его выравнивание – стартовый профиль все равно не видно под панелями.

На самом деле это не так. Более того, именно от того, насколько ровно и аккуратно он уложен, зависит то, будет ли установка панелей легкой и быстрой, или же она затянется и вымотает все нервы. Поэтому проведите отметку, на которой планируете расположить профиль, вооружитесь уровнем и постарайтесь установить профиль максимально аккуратно.

Следующий этап – крепление вертикальных планок. При примерке стоит помнить – они не должны упираться ни в другой профиль, ни в прочие объекты. Всегда должен оставаться зазор в 3-5 мм, компенсирующий увеличение объема при расширении. Саморезы при монтаже следует вставлять в середину гвоздевого отверстия – это также позволяет избежать повреждения при расширении или сужении.

Стандартная длина планок не всегда достаточна – может понадобиться удлинение. Проблем здесь не возникнет. После установки нижней части обрежьте с боков верхней крепежные места и аккуратно насадите ее на нижнюю. Оптимальный нахлест – 20-25 мм. Насаживать следует именно верхнюю на нижнюю, а не наоборот – в противном случае в щель может попасть вода, которая совершенно там не нужна.

После этого можно приступать к углам – внешним и внутренним. Углы не всегда бывают идеально ровными в 90° или 270°. Чтобы решить проблему, достаточно немного изогнуть угловой профиль – делайте это аккуратно и уверенно.

Теперь нужно установить J-профиль по периметру оконных и дверных проемов. Устанавливается он так же, как угловой.

Наконец, начинайте устанавливать . Крепеж проводится также, как при установке угловых планок. Очень важно правильно рассчитать оптимальное местоположение планок. Первой крепится нижняя, а уже потом – верхняя. Не забывайте, что стартовая планка должна примыкать к Н-профилю. Если сделать наоборот, возникнут серьезные проблемы при монтаже панелей.

Последним устанавливается финишный профиль. Но к его установке следует приступать, лишь когда работа с панелями будет практически завершена. В противном случае высок риск, что профиль придется снимать и устанавливать повторно. Поэтому расскажем об этом позже.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

При установке основных панелей обычно проблем не возникает. Если стартовый профиль был закреплен ровно и прочно, то рядовые панели установятся легко и быстро. Перед началом работ новички часто задаются вопросом: как проводить установку – сначала закончить одну стену или же постепенно обшивать все? Здесь никаких предпочтений нет. Решайте сами, какой вариант вам удобен – в любом случае после завершения обшивки углы будут отделываться отдельно.

Первая сайдинговая панель аккуратно вставляется в пазы Н-профиля или углового, опирается на стартовый и защелкивается. Если профиль был закреплен надежно и ровно, то панель сама скользнет на свое место. Достаточно лишь проверить при помощи уровня, идеально ли она легла – малейший перекос приведет к появлению неровностей в отделке.

Установленная панель фиксируется метизом, саморезом или гвоздями – в зависимости от того, какой крепежный материал вы выбрали. Метиз удобнее в установке и к тому же, если придется проводить демонтаж, справиться с работой будет легче. Гвоздь дешевле и привычнее, но при необходимости снять закрепленные панели из-за недостаточно аккуратного удаления гвоздей они могут быть повреждены.

Последующие панели устанавливаются точно так же и скрепляются между собой замками. Специалисты рекомендуют проверять ровность укладки при помощи уровня не реже, чем на каждой третьей панели. В противном случае, заметив перекос слишком поздно, вы рискуете потратить несколько часов на демонтаж и последующую укладку панелей.

Монтаж околооконной планки сайдинга возле оконных и дверных проемов

Если J-профиль был установлен аккуратно и ровно, достаточно просто завести в него панели сайдинга – это будет смотреться просто и симпатично. Сделать это совсем не сложно, винил отличается гибкостью и податливостью. Поэтому панель можно слегка согнуть и установить в профиль. Главная задача здесь – аккуратно и ровно разрезать сайдинг. Желательно использовать при этом электролобзик или ножовку по металлу.

Монтаж винилового сайдинга вокруг арки

Сложнее, если в дизайне дома имеются арочные проемы. Это не прямоугольные окна или двери. Но производители сайдинга предусмотрели и такой вариант.

Отделка арок отличается от отделки обычных проемов лишь тем, как проведен монтаж J-профиля. Чтобы изогнуть планку нужным образом, нужно сделать на ее краях небольшие насечки. Если радиус большой, то и насечек будет немного. Если арочный проем имеет небольшой радиус, насечки придется ставить чаще.

Дальнейшая работа выполняется привычным образом – профиль устанавливается поверх дверного или оконного проема, а сайдинговые панели вводятся в него.

Отделка выступающих элементов

Немало проблем могут доставить выступающие из стен дома элементы, например, водопроводный кран. При укладке панелей в таких местах важно максимально точно определить их расположение и сделать на них вырез.

Лучше всего, если элемент будет находиться на месте соединения панелей – тогда они крепятся внахлест, и отверстие минимизируется. Для этого на одной панели срезается крепежный элемент и на обеих делается вырез для прохождения выступающего элемента.

Монтаж финишных планок и последнего ряда сайдинг-панелей

Когда большая часть панелей уложена и остается лишь один, последний ряд, можно приступать к установке финишного профиля. От края предпоследней панели отмеряется расстояние, соответствующее высоте панели. Здесь устанавливается профиль – проблем с этим не обычно возникает.

Когда финишный профиль закреплен, установите последнюю панель, для начала пустив ее поверх профиля. После закрепления планки ее нужно изогнуть (благодаря тому, что винил - мягкий материал, сделать это несложно) и аккуратно загнать в соответствующий паз на финишном профиле.

Монтаж сайдинг софита

Серьезные трудности могут возникнуть при монтаже софита. Метод установки зависит от того, что шире – ветровая планка или лобовая доска.

Если шире ветровая планка, то на верхний край лобовой доски установите финишную планку. На стену закрепите J-профиль, а уже между ними установите софит. Его можно установить двумя способами: стык в стык (для этого оба нужно подрезать под углом в 45°) или же один из них продолжите до упора, а второй обрежьте, чтобы он хорошо стыковался с первым.

В случаях, когда лобовая доска шире ветровой планки, монтаж производится иным способом. На ребре доски установите наружный угол. На обеих ее сторонах, на соответствующем расстоянии, закрепите J-профиль. После этого вырежьте софит подходящего размера и заведите между J-планкой и углом.

Монтаж фронтона сайдингом

С одной стороны, при обшивке фронтона сайдингом используется та же технология, что при обшивке стен. Но трудность качественной подгонки нередко приводит к тому, что немало материала приходится выбросить. Поэтому действовать следует крайне осмотрительно и осторожно.

Кстати, здесь можно использовать все обрезки J-профиля – он будет скрыт под кровельным материалом.

Первым этапом установите стартовый профиль на подходящей высоте. Затем вдоль скатов крыши установите J-профиль. Если достаточно длинного профиля под рукой нет, можно соединить имеющийся между собой. Сделать это несложно – обрезав края одной, просто соедините две планки, вставив одну в другую.

Сложнее соединить их между собой под самым коньком. Для этого нужно очень тщательно выверить угол и аккуратно обрезать по диагонали. Впрочем, здесь в любом случае нужно оставить зазор (для компенсации расширения при нагреве от разогретой на солнце кровли), поэтому идеальная подгонка не обязательна.

Максимум внимания уделите подгонке панелей сайдинга между собой и к уклону кровли. Сделать это значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Для этого стоит прибегнуть к простейшей геометрии. Фронтон образует два прямоугольных треугольника. Замерьте оба катета. Уложите панели сайдинга на ровную поверхность и отложите соответствующие отрезки на них. Соедините получившиеся точки длинной планкой и проведите по ней маркером. Надрез следует делать по получившейся гипотенузе. С другой стороны уложенных панелей точно также проведите гипотенузу. Тогда панели легко встанут на место и прекрасно состыкуются между собой.

Дальнейшая укладка не отличается от укладки панелей на стенах. Если вы уже научились монтировать сайдинг на предыдущих этапах работы, то и здесь проблем не возникнет. Первый и самый нижний слой уложите на стартовую планку, закрепив на угловых профилях. Воспользуйтесь уровнем, чтобы проверить, ровно ли уложена первая панель. Если все в порядке, укладывайте вторую, соединяя с первой при помощи замка и точно также фиксируя на угловых профилях.

Небольшие сложности могут возникнуть при установке самого верхнего и последнего слоя. Замерьте нужную длину и угол, вырежьте из небольшого обрезка панели подходящий треугольник и закрепите на предпоследнем слое. Затем, осторожно отогнув J-профиль, всуньте треугольник под него. Тогда отделка фронтона примет законченный внешний вид.

Теперь вы знаете, как монтировать виниловый сайдинг, и при необходимости сможете без труда выполнить эту работу повторно. Как можно было убедиться, работа не является слишком сложной – даже имея минимальный набор инструментов, неопытный человек, досконально изучивший теорию, без труда и серьезных ошибок сможет справиться с нею.

Как и в любой работе, здесь нужно проявить максимум терпения и соблюдать осторожность. Тогда вы сможете добиться результата, который приятно удивит вас, заставляя почувствовать себя настоящим мастером и экспертом по укладке сайдинга.

Полезное видео о том, как крепить виниловый сайдинг

Сайдинг – большая группа отделочных материалов фасада, название которых произошло от деревянной доски закрепленной на стене определенным образом. Принцип обшивки дома сайдингом был позаимствован у кровли, когда верхний элемент нависает над нижним. Благодаря этому, основные материалы были защищены от выветривания, выгорания на солнце, а главное – от намокания. Дождевая вода стекала по панелям, не попадая внутрь к стене. Сейчас сайдинг используют в навесных фасадах и для утепления дома.

Так выглядит дом, обшитый классическим сайдингом, в США – на его исторической родине

Виды сайдинга

Можно назвать несколько видов материалов, которые относят в эту категорию:

Классическая деревянная доска для фасада, которую монтируют внахлест друг над другом. Сейчас такой способ обшивки применяют редко, а чаще используют имитацию в виде профилированной деревянной вагонки для отдели фасада – «американку».

Современный деревянный сайдинг. Панели представляют собой не массив, а прессованные волокна дерева скрепленные вяжущими смолами. Структура напоминает плотный ДВП, защитное покрытие – несколько слоев краски.

Древесно-полимерные композиты. Выпускают компании, которые специализируются на производстве террасной доски из ДПК. Состав понятен из названия, панель производят профилированной с соединением шип-паз или «замком». Имеет самую большую толщину среди современных вариантов сайдинга – свыше 10 мм с учетом внутренних ребер жесткости. Один из самых долговечных вариантов, но стоит дороже некоторых видов натурального деревянного сайдинга.

Один из образцов профиля современного древесно- полимерного сайдинга

Цементный сайдинг для обшивки дома. Композитный материал, но в качестве связующего выступают не полимеры, а цемент. Наполнителем в этом случае служат волокна целлюлозы, которые армируют панель и обеспечивают ее прочность на излом. Имеет также большую толщину – 8 мм.

Можно обшить дом металлическим сайдингом. Выпускают алюминиевый и стальной. Во втором случае это оцинкованный холоднокатаный профилированный лист с декоративным полимерным покрытием или окраской. Толщина варьируется в пределах 0.5-2 мм.

Обычно сайдинг бывает «плоским», но металлический профиль может имитировать бревно

Виниловый сайдинг для обшивки дома. Наиболее популярный материал «эконом класса» для отделки фасада. Выпускается в двух вариантах использования – для цоколя или для фасада.

Цокольный сайдинг чаще делают под кирпич или камень

Примечание. Цокольные панели выпускают более «толстыми». Ими часто обшивают фасад, когда хотят сделать облицовку более устойчивой к механическим повреждениям или создать иллюзию облицовки камнем.

Особенности выбора и стоимость сайдинга

Если говорить о массовом спросе, то многие стремятся обшить дом виниловым сайдингом. У него отличная комбинация достоинств: небольшая цена и хорошие декоративные свойства, простой монтаж и уход за поверхностью, маленький вес и высокая устойчивость к климатическим факторам.

На втором месте деревянный сайдинг из массива, если в этой категории считать и доску, и вагонку «американку» во всех ее модификациях. Конечно, благодаря простой технологии монтажа, чаще используют профилированные панели. Это традиционный вид сайдинга для деревянного дома или коттеджа в экологически чистом районе.

Так выглядит профиль «американки»

Если хотят получить почти достоверную имитацию деревянной обшивки с большим сроком эксплуатации, минимальными затратами на уход и ремонт, то лучшим выбором будут композитные панели. Особенно в том случае, если рядом с домом терраса из ДПК. Они отлично переносят перепады температуры, высокую влажность, и стойкие к неблагоприятным факторам даже в условиях большого города или близости к дороге.

Обшивка дома металлическим сайдингом встречается нечасто. Алюминиевый профиль плохо выдерживает механические воздействия, что для малоэтажного дома неизбежно. Стальные панели прочные, но цена у них выше, чем у виниловых, а декоративные возможности такие же. Долговечность определяется толщиной листа и свойствами защитно-декоративного покрытия. От совокупности этих факторов зависит и цена.

Цементный сайдинг применяют, если на первом месте стоит огнестойкость отделки. И это пожалуй, единственное достоинство материала. Тяжелый, довольно хрупкий при транспортировке (несмотря на армирование) и сложный в монтаже – он проигрывает в популярности остальным видам.

Цементный сайдинг может повторить фактуру дерева, но он не так прост в укладке

Стоимость квадратного метра зависит не только от материала. На цену большее влияние оказывает много факторов. И один из них – производитель и страна. Даже виниловый сайдинг имеет разброс цен от 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

С деревянными панелями еще сложнее – например, сосна и лиственница отличаются ценой в несколько раз, а есть и более дорогие породы дерева. Плюс фабричная обработка, которая улучшает устойчивость к высокой влажности, но также существенно увеличивает стоимость доски. Например, отечественная лиственница стоит от 300 руб. за 1 м2, термообработка древесины отечественного производителя поднимает стоимость в 2-3 раза, а импортная термообработанная доска стоит в 4-5 раз дороже, чем обычный деревянный сайдинг.

Наглядно про выбор сайдинга на видео:

Как рассчитать количество

Есть два простых метода расчета: по площади и по количеству панелей.

Первый метод:

Вычисляют площади обшиваемых плоскостей. Для удобства расчета поверхность со сложной геометрией «разбивают» на простые фигуры.

Из полученной суммы вычитают площади оконных и дверных проемов.

Умножают результат на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых плоскостей его принимают равным 1.07-1.1, для сложных – 1.15.

Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.

Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Наглядно расчеты на видео:

Второй метод удобен только для «простых фигур» плоскостей фасада или цоколя. В этом случае каждую следующую плоскость рассчитывают с поправкой на возможное использование обрезков от предыдущей. Методика расчета для «глухой» стены следующая:

Измеряют высоту стены, делят ее на полезную высоту панели. Округляют до целого числа.

Измеряют длину стены, делят на длину панели. Если после запятой получается 5 и более округляют в большую сторону, меньше 5 – в меньшую.

Полученные результаты перемножают.

При округлении в большую сторону это и будет необходимое количество панелей сайдинга. Если вторую цифру округляли в меньшую сторону, то рассчитывают сколько потребуется докупить сайдинга, чтобы нарастить каждую полосу в длину.

При определении количества полос для стен с проемами, плоскости между углами и границами проемов рассчитывают отдельно от «глухих» участков.

Расчет дополнительных профилей проводят для каждого вида индивидуально в зависимости от размеров участков, где их используют.

Наиболее распространенные виды дополнительных профилей

Подготовительный этап

Облицовка с использованием обрешетки не требует выравнивания поверхности до «идеального» состояния. Но это не означает, что стены не надо подготовить к проведению работ. Тем более, когда обшивка сайдингом лишь часть общих мероприятий по монтажу навесного фасада с утеплением.

Поэтому необходимо очистить поверхность от старых отделочных материалов, снять навесные элементы инженерных коммуникаций, убрать вывески и светильники, демонтировать отливы и козырьки. Фасад должен быть полностью свободным.

Если фасад оштукатурен, то его необходимо зачистить от осыпающихся участков, загрунтовать и при необходимости выравнять раствором.

Старую штукатурку зачистить иногда непросто

Кирпичные стены необходимо проверить на наличие трещин, выяснить их характер, устранить причины и заделать ремонтным составом.

Стены дома, который построен давно, надо проверить на поражение грибком и мхами. Особенно это актуально для цоколя, первого этажа и района козырьков на северной стороне или в «сплошной» тени.

От состава работ по подготовке поверхностей к обшивке зависит можно ли проводить облицовку зимой. Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом или виниловым и ДПК может проводится и зимой, если дом новый. Если требуется проведение «мокрых» ремонтных работ с растворами и жидкими составами – нельзя.

И конечно, нельзя зимой монтировать цементный сайдинг под покраску и деревянный без фабричной защитной обработки специальными составами.

Материалы обрешетки и инструменты для монтажа

Обрешетка может быть сделана из деревянных брусков или металлического профиля.

Брус легче в подгонке, к нему проще крепить сайдинг, он не служит мостиком холода между облицовкой и стеной, не меняет геометрии при перепадах температуры. Но дерево плохо переносит высокую влажность. Поэтому брус должен быть выдержанным (сухим) и обработанным антисептиком.

Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку на видено:

С металлическим профилем работать сложнее, у него высокая прочность и долговечность (если он оцинкован). Единственный эксплуатационный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому несущие кронштейны надо монтировать к стене через теплоизоляционные прокладки.

Для монтажа обрешетки и сайдинга необходимы:

набор инструментов для разметки и контроля уровня;

ножовка по металлу или по дереву (зависит от материала сайдинга и обрешетки);

ножницы по металлу для подгонки панелей (для металлического сайдинга);

перфоратор или дрель (зависит от материала стен и цоколя);

молоток, плоскогубцы, отвертки или шуруповерт с насадками под головку метиза;

бечевка, мел для разметки;

стремянка, лестница, леса.

Наглядно про монтаж металлического каркаса для сайдинга на видео:

Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом

Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:

Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.

Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.

Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.

Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».

Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.

Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:

крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;

головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);

закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.

Монтаж первой, несущей полосы сайдинга

После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.

Монтаж первой панели начинают с фиксации в замке стартовой планки. Перед тем как закрепить к обрешетке, выставляют между торцом сайдинга и угловым профилем температурный зазор. Его величина зависит от времени года, когда проводят работы, и длинны панели. Зимой – около 12 мм на 4 м длины, летом – в два раза меньше.

Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.

Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.

Пример монтажа металлического сайдинга

Особенности обшивки деревянного дома

При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;

для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);

обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;

для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;

даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Обшивка деревянного дома

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

Сайдинг изготовляется из дерева, алюминия, цементного волокна, стали. Он характеризуется большим разнообразием текстур и оттенков, при этом обеспечивает хорошую защиту стен дома. Благодаря этому среди облицовочных материалов сайдинг – один из самых популярных.

Технологии монтажа разных типов сайдинга схожи, хотя и обладают некоторыми особенностями. В этой статье описывается, как крепить горизонтальный виниловый сайдинг. Это – очень часто используемый вариант.

Крепление рядовой панели

Рядовые панели соединяются друг с другом внахлест на замок-защелку. Один длинный край (при горизонтальном расположении – верхний) снабжается отверстиями для закрепления на стене гвоздями. Рядом с ними располагается приемная часть замка – панель изогнута в виде крючка, если смотреть в профиль.

Второй край является ответной частью защелки. В профиль он видится как крючок, ориентированный зеркально по отношению к первому. При креплении сайдинга к стене нижний край (ответная часть) монтируемой панели соединяется с приемной частью уже установленной панели. Затем он подталкивается вверх до защелкивания, а верхний край фиксируется гвоздями.

Доборные элементы

Основная площадь обшивки формируется рядовыми сайдинг-панелями. Но для их крепления требуются комплектующие, называемые также доборными элементами. Каждый производитель сайдинга поставляет и свой набор комплектующих, который может включать разное количество доборных элементов.

У разных производителей размеры панелей могут различаться, поэтому следует приобретать комплектующие и рядовой сайдинг от одного производителя.

Основные виды комплектующих

Правила монтажа

Последовательность действий:

Устанавливается обрешетка под сайдинг своими руками
В обрешетку укладывается утеплитель
Закрепляется начальная планка и прочие комплектующие элементы
Монтируются рядовые панели

Чтобы облицовка установилась ровно, точки опоры сайдинга должны быть в одной плоскости. Для этого устраивается обрешетка.

Если деревянные стены каркасного дома идеально ровные по всей плоскости, обрешетку можно не делать. Но это бывает не часто. На каменных и блочных стенах обрешетка обязательна.

При монтаже необходимо учитывать возможные изменения размеров вследствие теплового расширения-сжатия.

Подготовка поверхности

Если на стене смонтированы какие-либо предметы, их все необходимо снять. Это касается ставень, водосточных труб, наличников и других элементов, которые могут помешать монтажу
Если стена покрыта каким-либо отделочным материалом, его нужно либо демонтировать, либо закрепить так, чтобы он не мешал креплению цокольного сайдинга
Все места, где в стену может проникнуть влага, необходимо закрыть герметиком. Такими местами являются щели вокруг дверей и окон, входы газовых и электрических магистралей

Обрешетка под сайдинг

На деревянной поверхности для обрешетки используются деревянные брусья. На каменной – брусья, рейки из ПВХ или оцинкованный профиль.

Брус берется шириной 6 см, при этом легко установить крепление в середину бруса. При меньшей ширине сделать это будет труднее. Толщина должна быть немного больше толщины утеплителя.

Дерево должно обладать влажностью, не превышающей 15-18%. Необходимо со всех сторон обработать его специальным антисептиком и антипиреном, чтобы предохранить от гниения и от насекомых, придать огнеустойчивость.

Если панели обшивки располагаются горизонтально, обрешетка набивается вертикально.

Порядок установки

Сначала закрепляются брусья по углам стены, вертикальность проверяется с помощью уровня
Чтобы все брусья лежали в одной плоскости, между крайними брусьями протягивается шнур, и остальные элементы обрешетки устанавливаются по нему
Промежуточные решетины монтируются с шагом 20-40 см
Необходимо сделать обрешетку под сайдинг по периметру стен (исключая нижнюю часть, чтобы не препятствовать воздухообмену), вокруг всех проемов, включая окна и двери, на фронтоне крыши

Утеплитель

Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. Важно, чтобы слой был уложен без щелей и дыр
Слой утеплителя закрывается ветрозащитной диффузионной мембраной. Строительным степлером ее крепят к обрешетке. Листы материала укладываются внахлест. Глубина перекрытия составляет 10-15 см.
Между утеплителем и сайдингом должен оставаться вентилируемый зазор. Если его не сделать, внутренняя поверхность облицовки, а также утеплитель могут отсыревать, могут появиться плесень, грибки, сокращается срок службы конструкции
Чтобы сформировать зазор, устанавливается контробрешетка из брусьев, которые крепятся к обрешетке

Резка сайдинга

Резать материал можно несколькими способами.

Ножовкой по металлу
Ножницами по металлу
Ножом. На панели по линейке проводится глубокая борозда, затем по ней несколько раз сгибают и разгибают сайдинг, пока он не сломается
Электролобзиком
Болгаркой на низких оборотах, иначе материал может оплавиться

В холодную погоду виниловый сайдинг нельзя резать ножницами и ножом – материал растрескивается рядом с линией надреза.

Не рекомендуется сразу нарезать весь материал для стены, основываясь на теоретических расчетах. Могут быть допущены ошибки. Лучше подготовить панели сначала для одного фрагмента стены, прикрепить их, а потом готовить материал для следующего участка.

Крепеж для сайдинга

Крепеж должен быть устойчив к коррозии. Иначе внешний вид обшивки со временем будет испорчен ржавыми разводами.

Хороший вариант – оцинкованные гвозди длиной 2,5-3 см. Диаметр шляпки должен быть не менее 1 см, а ножки – не менее 3 мм. Можно применять и саморезы.

Правила крепления сайдинга

Виниловый сайдинг имеет довольно большой коэффициент теплового расширения. 3-метровая виниловая панель может изменять длину на 10-12 мм при изменении температуры.

Поэтому панели нельзя прикреплять к обрешетке наглухо. Необходимо, чтобы они после установки могли перемещаться вдоль линии крепления. Саморезы следует вкручивать не до конца, оставляя зазор 1-1,5 мм. В местах стыков элементов обшивки оставляется зазор: в теплую погоду 5 мм, а в холодную – 10 мм.

Гвозди и саморезы устанавливаются посередине отверстия. Ни в коем случае нельзя делать крепление у края. Если требуется забить гвоздь именно в этом месте, необходимо расширить отверстие.

Установка стартовых полос

Технология обшивки горизонтальным виниловым сайдингом дома начинается именно с этой комплектующей. Длина её 3600 мм.

Это важный шаг в процессе монтажа, от которого существенно зависит внешний вид обшивки.

Если установить стартовый профиль не строго горизонтально, то сайдинг получится перекошенный.

Отмечается нижний уровень облицовки на одном из углов. На 4 см выше в обрешетку неглубоко вбивается гвоздь
На этом же уровне вбивается гвоздь на другом углу. Намелованным шнуром отбивается линия между гвоздями. Таким же образом линия продолжается по всему периметру дома
К углу прикладывается угловой профиль, на обрешетке делается отметка краев гвоздевых планок. Стартовый профиль крепится с отступом от края углового профиля на 5-10 мм по горизонтали. Его верхний край устанавливается по меловой линии
Отдельные элементы профиля устанавливаются с зазором

Установка угловых элементов

Верхний край внешнего углового профиля устанавливается на такой высоте, чтобы оставалось место для обшивки карниза с зазором. Забиваются гвозди в верхние отверстия с обеих сторон. Проверяется вертикальность расположения профиля
Затем угловой профиль крепится к обрешетке через 25-40 см. Крепления располагаются в центрах отверстий, до предела их не утапливают
Нижний край профиля располагается на 5-10 мм ниже стартовой полосы
Если длины одного профиля не хватает на весь угол, два профиля монтируются встык

На верхнем элементе гвоздевая планка с перфорацией отрезается ножницами на 3,5 см.
Он устанавливается поверх нижнего с перехлестом в 2,5 см. При этом стык защищен от попадания дождя и снега, и остается место для возможного удлинения
Место стыка должно быть на одном уровне во всех углах

Внутренние угловые профили монтируются аналогично.

Дверные и оконные проемы

Окна и двери размещены обычно в нише стены, для них применяются околооконные профили. Они снабжены полкой, чтобы закрыть откосы. Эти полки подрезаются на глубину ниши. По внутреннему периметру ниши устанавливаются финишные профили. Под них заводятся полки околоконных профилей.

Если ниши глубокие, можно обшивать их так же, как обычные стены, применяя угловой профиль и рядовой сайдинг.

Монтаж рядовых панелей

Замок в нижней части панели первого ряда совмещается с замком стартовой полосы, защелкивается движением вверх
Через отверстия в верхней части панель крепится к обрешетке. Натягивать сайдинг при установке нельзя, иначе он может лопнуть при сжатии в холодную погоду
При установке не забывать оставлять зазор с обеих сторон профиля
При монтаже каждый третий ряд следует проверять уровнем на горизонтальность

Стыковка сайдинга

Стыковка рядовых профилей может производиться двумя способами.

Внахлест. Производится подрезание перфорированной кромки и замковой части с таким расчетом, чтобы можно было сделать нахлест 25 мм. Швы должны совпадать не более чем в 4 соседних рядах
С помощью H-профиля. Его монтируют одновременно с угловыми профилями. Для этого в обрешетку устанавливается двойная вертикальная решетина, либо между двумя вертикальными решетинами дополнительно набиваются короткие горизонтальные. Установка по высоте и стыкование внахлест, если высоты одного профиля не хватает, производится аналогично угловому профилю

Под оконным проемом

Рядовые панели под проемом подрезаются на ширину окна с добавлением величины зазора с каждой стороны. Глубина выреза также должна учитывать зазор в 1-2 мм между панелью и принимающим желобом. Обрезанные концы вводятся в принимающий желоб наличника.

Финишная панель под карнизом крыши

Фронтон

На фронтоне крыши используется внутренний угловой или J-профиль. Самая верхняя панель крепится через отверстие, которое специально проделывается в виниле для этой цели.

Такой способ крепления – исключение из правил. В других случаях крепление сквозь винил недопустимо.

Как мы видим, отделать дом сайдингом можно быстро. Получается ровная, красивая и долговечная обшивка, которая выглядит эстетично и солидно. Следует только не полениться лишний раз проверить вертикальность или горизонтальность устанавливаемой детали.

Если дом отделан сайдингом правильно, с соблюдением всех правил монтажа, то облицовка не боится ни резких температурных перепадов, ни сильного ветра с морозом.

Видео о том как крепить сайдинг

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание! Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Актуальные цены на крепления на крепления для профиля

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Актуальные цены на сайдинг

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.