Как легче просверлить толстый металл. Сверление отверстий в металле – инструменты и приспособления. Просверленные отверстия в металле могут быть
Рассверливание металла — это одна из многочисленных операций, которая часто выполняется при слесарных работах. Сверление производится для различных разборных/неразборных соединений, когда требуются определенного диаметра отверстия для заклепочных, болтовых либо шпилечных креплений.
Сам по себе металл — высокопрочный материал, поэтому при работе с ним независимо от того, требуется его рассверлить или прорезать, используются режущие инструменты, которые намного прочнее его. Сверление металлических деталей может производиться как в специальных промышленных мастерских, так и в домашних условиях при проведении различных ремонтных работ, в гараже или небольшой мастерской. Для домашнего сверления обычно используется ручная электродрель.
Просверливание отверстий в металлических заготовках или деталях — это определенная технология снятия тонких многочисленных слоев металла сверлом, вращающимся вокруг своей оси. При этом главным условием сверления является удержание сверла, закрепленного в патроне дрели, четко в перпендикулярном положении по отношению к просверливаемой заготовке.
Особенно это важно при сверлении толстого металла. Если во время работы сверло отклонится по отношению оси просверливаемого отверстия, оно просто сломается. Чтобы этого не произошло, дрель должна быть жестко зафиксирована. Для этого предусмотрены специальные приспособления, которые можно купить в магазине для инструментов или изготовить своими силами.
Режимы сверления
При работе со сверлом важно не только жестко его закрепить, но и выбрать оптимальный режим его вращения . При обработке металла важным фактором остается количество сделанных сверлом оборотов за определенный период времени и усилие, которое на него передается за это время для обеспечения заглубления в металл.
Для работы с металлами разной твердости рекомендуются и сверла, предназначенные для различных режимов работы. Режим скорости оборотов сверла напрямую зависит от толщины и твердости металла, а также диаметра самого сверла. Чем прочнее обрабатываемый материал и больше диаметр сверла, тем режим сверления должен быть медленнее. Показателем правильно выбранного режима является длинная, спиралевидная стружка.
Разметка керном, шаблон и кондуктор
Просверливать металл можно по выполненной керном разметке, использовать шаблон либо специальный кондуктор.
Керн — это остро заточенный металлический штырь, изготовленный из сверхпрочной стали. С его помощью на подготовленной для сверления металлической детали в месте, где планируется просверлить отверстие, делается небольшое углубление для сверла.
Для этого керн острым концом ставится в предполагаемую точку рассверливания, после чего по нему наносится сильный удар молотком. В оставленное керном углубление вставляется острие сверла и начинается сверление, при этом в начале работы сверло уже не сможет сместиться в сторону от размеченной точки.
Чтобы разметить центр заготовки цилиндрической формы, опытные слесари часто используют полоску жести, изогнутой под 90 градусов. При этом одно плечо должно соответствовать диаметру заготовки, оно накладывается на заготовку, после чего вдоль его края проводится линия карандашом. Операция проводится 2−3 раза, а точка пересечения линий будет указывать на центр цилиндра, где керном можно сделать углубление для сверла.
Шаблон делается для разметки однотипных заготовок, на которых намечается несколько точек для сверления. Он очень удобен, когда нужно работать с несколькими деталями из листового металла, которые укладываются в общую стопку и закрепляются между собой струбциной.
В случае когда нужна высокая точность и перпендикулярность просверливаемого канала или нужно строго выдержать расстояние между несколькими отверстиями, рекомендуется использовать кондуктор . Также кондуктор будет необходим при работе с тонкостенными трубами, когда керном будет невозможно сделать углубление для сверла.
При глубоком сверлении, чтобы жестко зафиксировать дрель в перпендикулярном положении к заготовке, применяются специальные приспособления.
Приспособления для сверления
Работа с металлом является довольно трудоемким процессом даже для опытных специалистов. Порой нужно длительное время удерживать дрель в строго одном положении к обрабатываемой детали. Чтобы облегчить труд и качественно просверлить металл, используется приспособление для сверления под прямым углом.
Такие приспособления бывают трех видов:
- Стойка для удержания дрели.
Это устройство в виде коробки с установленными внутри направляющими втулками, которые изготовлены из сверхпрочной стали, не поддающейся воздействию сверла. Кондуктор можно использовать практически под все диаметры сверл до 20 мм. После установки этого приспособления над центром намеченного отверстия, сверло уже не уведет в сторону от его оси
Кондуктором удобно пользоваться для работы с трубами небольшим диаметром, когда невозможно для разметки воспользоваться керном.
Направляющий фиксатор для дрели
Этот механизм предназначен для удержания дрели в неподвижном состоянии при работе. Состоит из двух стоек, жестко закрепленных к подошве в виде большого круга. По стойкам двигается механизм, в который вставляется дрель и фиксируется к нему за шейку. Там же на стойках, под фиксирующим дрель механизмом находятся возвратные пружины.
По мере углубления сверла в металл, под усилием мастера, они сжимаются, но как только усилие прекращается, пружины распрямляются, и механизм, удерживающий дрель, по стойкам поднимается в исходное положение.
Стойка для удержания дрели
По сути, это упрощенный вертикальный станок для сверлильных работ, но с минимальными функциями.
Состоит из массивной плоской подошвы (платформы) и прикрепленной к ней жесткой штанги. Штанга закреплена к платформе строго под прямым углом. На ней же находится подвижная каретка с креплением для удержания дрели, и ручкой для ее управления.
Обрабатываемая деталь закрепляется на платформе при помощи струбцин или тисков. Мастер за ручку опускает каретку с дрелью вниз и удерживает ее во время всего процесса сверления.
Типы отверстий и методы их сверления
Просверленные отверстия в металле могут быть:
- Полностью сквозными.
- Заглушенными.
- Глубокими.
- С большим диаметром.
Сквозные отверстия: пронзают обрабатываемую деталь полностью насквозь. Особенность этого процесса заключается в защите поверхности верстака, на которой находиться заготовка, от повреждения при выходе сверла из детали. При этом может повредиться и сам режущий инструмент. Чтобы такого не произошло, можно использовать:
- Верстаки с отверстиями.
- Под обрабатываемую деталь подложить толстую деревянную прокладку.
- Уложить деталь на два металлических или деревянных бруса.
- На конечном этапе сверления снизить усилие на дрель и уменьшить скорость ее вращения.
Последний способ обычно должен использоваться при высверливании на месте, чтобы рядом расположенные детали не были повреждены.
Глухие отверстия: этот вид сверления выполняется не сквозным методом, а только на установленную глубину. Ограничение глубины высверливания устанавливается следующими способами:
- При помощи втулочного упора.
- Регулировочным упором патрона.
- Закрепленной на станок или дрель линейкой.
- Другими способами комбинирования в виде различных прокладок между дрелью и деталью.
Современные станки оборудованы автоматической подачей бура на заданную глубину, после чего работа прекращается.
: для этого обычно используется токарный станок. При этом если обрабатывается деталь цилиндрической формы, вращается не сверло, а сама заготовка. Во время работы сверло должно постоянно охлаждаться, а стружка из обрабатываемого прохода удаляться принудительно.
Для этой цели на поверхности глубинного бура расположены специальные канавки. Если они отсутствуют, он должен периодически извлекаться из тела детали и очищаться от металлической стружки. А в качестве охлаждающей жидкости можно использовать обыкновенную воду. Во время глубинного сверления в бытовых условиях нужно обязательно жестко закреплять дрель, иначе после поломки сверла, часть его останется в теле заготовки, которую можно считать испорченной.
Как просверлить отверстие большого диаметра в металле
Данная процедура намного сложнее глубинного бурения. Эта процедура при небольшой толщине металла выполняется специальной коронкой, или обыкновенными бурами для металла за несколько проходок.
Коронка
Состоит из комплекта, куда входит обычное сверло, ровно пробивающее канал в заготовке и самой коронки определенного диаметра. Рабочий процесс производится малыми оборотами дрели, при этом производиться принудительное охлаждение режущих кромок бура и коронки.
Многоэтапное сверление
При большой толщине детали необходимо иметь определенный запас буров, разница которых по диаметру должна быть по отношению друг к другу в пределах 25%. Работу следует начинать самым тонким сверлом. Как только им будет пробурен сквозной канал, производится замена сверла, у которого диаметр больше предыдущего. Таким образом, поэтапно, сверла меняются до диаметра заданного размера.
Ступенчато-конусный бур
Это комплект конусообразных сверл различных диаметров, находящихся на одной общей оси. Довольно удобный инструмент для работы со стальным листовым металлом. Принцип работы практически неотличим от обычного сверления.
Ступенчато-конусный бур заглубляется в заготовку, пока не достигается нужный размер просверливаемого отверстия.
Пробивка отверстий
Технология пробивки отверстий в металлических сплавах довольно распространенная. Она используется при работе с листовым металлом. Преимущества технологии в том, что отверстия пробиваются точно в заданной точке с четким диаметром и практически без потери определенного времени. Для этого используются специализированные прессовочные станки.
Для пробивки тонкого листового металла может использоваться ручной пробойник . Этот инструмент для пробивки отверстий в металле изготавливается из заостренной с одного конца стальной трубы. Для пробойника могут использоваться трубы различного диаметра. Для пробивки отверстия, пробойник приставляется к размеченной точке, после чего по нему наносится несколько сильных ударов молотком. В итоге получается аккуратно пробитое отверстие.
Работая с любыми электроинструментами, нужно всегда соблюдать технику безопасности и оберегать инструмент от преждевременного износа. Для этого рекомендуется принять во внимание несколько простых советов:
Работа по сверлению отверстий в металле, в зависимости от вида отверстий и свойств металла, может выполняться разным инструментом и с использованием различных приёмов.
О способах сверления, инструментарии, а также о технике безопасности при выполнении этих работ мы хотим вам рассказать.Сверление отверстий в металле может понадобиться при ремонте инженерных систем, бытовой техники, автомобиля, создании конструкций из листовой и профильной стали, конструировании поделок из алюминия и меди, при изготовлении плат для радиоаппаратуры и во многих других случаях. Важно понимать, какой инструмент нужен для каждого вида работ, чтобы отверстия получились нужного диаметра и в строго намеченном месте, и какие меры безопасности помогут избежать травм.
Инструменты, приспособления, сверла
Основными инструментами для сверления являются ручные и электрические дрели, а также, при возможности, сверлильные станки. Рабочий орган этих механизмов - сверло - может иметь различную форму.
Различают сверла:
- спиральные (наиболее распространённые);
- винтовые;
- коронки;
- конусные;
- перовые и т. д.
Производство свёрл различной конструкции нормируется многочисленными ГОСТами. Свёрла до Ø 2 мм не имеют маркировку, до Ø 3 мм - на хвостовике указано сечение и марка стали, большие диаметры могут содержать дополнительную информацию. Для получения отверстия определённого диаметра нужно взять сверло на несколько десятых миллиметра меньше. Чем лучше заточено сверло, тем меньше разница между этими диаметрами.
Свёрла отличаются не только диаметром, но и длиной - производятся короткие, удлинённые и длинные. Важной информацией является и предельная твёрдость обрабатываемого металла. Хвостовик свёрл может быть цилиндрическим и коническим, что следует иметь в виду при подборе сверлильного патрона или переходной втулки.
1. Сверло с цилиндрическим хвостовиком. 2. Сверло с коническим хвостовиком. 3. Сверло с мечиком для резьбы. 4. Центровое сверло. 5. Сверло с двумя диаметрами. 6. Центровочное сверло. 7. Коническое сверло. 8. Коническое многоступенчатое сверло
Для некоторых работ и материалов требуется выполнение специальной заточки. Чем твёрже обрабатываемый металл, тем острее должна быть заточена кромка. Для тонколистового металла обычное спиральное сверло может не подойти, понадобится инструмент со специальной заточкой. Подробные рекомендации для различного типа свёрл и обрабатываемых металлов (толщина, твёрдость, тип отверстия) достаточно обширны, и в этой статье мы их рассматривать не будем.
Различные типы заточки сверла. 1. Для жёсткой стали. 2. Для нержавеющей стали. 3. Для меди и медных сплавов. 4. Для алюминия и алюминиевых сплавов. 5. Для чугуна. 6. Бакелит
1. Стандартная заточка. 2. Свободная заточка. 3. Разбавленная заточка. 4. Тяжёлая заточка. 5. Раздельная заточка
Для закрепления деталей перед сверлением используют тиски, упоры, кондукторы, уголки, прихваты с болтами и другие приспособления. Это не только требование безопасности, так на самом деле удобнее, и отверстия получаются более качественные.
Для снятия фасок и обработки поверхности канала пользуются зенковкой цилиндрической или конической формы, а для наметки точки под сверление и чтобы сверло «не соскочило» - молоток и кернер.
Совет! Лучшими свёрлами до сих пор считаются выпущенные в СССР - точное следование ГОСТ по геометрии и составу металла. Хороши и немецкие Ruko с титановым напылением, а также свёрла от Bosch - проверенное качество. Хорошие отзывы о продукции Haisser - мощные, как правило, большого диаметра. Достойно показали себя свёрла «Зубр», особенно серии «Кобальт».
Режимы сверления
Очень важно правильно закрепить и направить сверло, а также выбрать режим резания.
При выполнении отверстий в металле сверлением важными факторами являются количество оборотов сверла и усилие на подачу, прилагаемое к сверлу, направленное по его оси, обеспечивающее заглубление сверла при одном обороте (мм/об). При работе с различными металлами и свёрлами рекомендуются различные режимы резания, причём чем твёрже обрабатываемый металл и чем больше диаметр сверла, тем меньше рекомендуемая скорость резания. Показатель правильного режима - красивая, длинная стружка.
Воспользуйтесь таблицами, чтобы правильно выбрать режим и не затупить сверло преждевременно.
| Подача S 0 , мм/об | Диаметр сверла D, мм | |||||||||
| 2,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 146 | 20 | 25 | 32 | |
| Скорость резания v, м/мин | ||||||||||
| При сверлении стали | ||||||||||
| 0,06 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 42 | - | - | - | - |
| 0,10 | - | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 |
| 0,15 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 |
| 0,20 | - | - | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 0,30 | - | - | - | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 0,40 | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 11 |
| При сверлении чугуна | ||||||||||
| 0,06 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0,10 | - | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 0,15 | - | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| 0,20 | - | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0,30 | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 0,40 | - | - | - | - | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 0,60 | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| При сверлении алюминиевых сплавов | ||||||||||
| 0,06 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,10 | 53 | 70 | 81 | 92 | 100 | - | - | - | - | - |
| 0,15 | 39 | 53 | 62 | 69 | 75 | 81 | 90 | - | - | - |
| 0,20 | - | 43 | 50 | 56 | 62 | 67 | 74 | 82 | – | – |
| 0,30 | - | - | 42 | 48 | 52 | 56 | 62 | 68 | 75 | - |
| 0,40 | - | - | - | 40 | 45 | 48 | 53 | 59 | 64 | 69 |
| 0,60 | - | - | - | - | 37 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 0,80 | - | - | - | - | - | - | 38 | 42 | 46 | 54 |
| 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
Таблица 2. Поправочные коэффициенты
Таблица 3. Обороты и подача при различном диаметре сверла и сверлении углеродистой стали
Виды отверстий в металле и способы их сверления
Виды отверстий:
- глухие;
- сквозные;
- половинчатые (неполные);
- глубокие;
- большого диаметра;
- под внутреннюю резьбу.
Отверстия под резьбу требуют определения диаметров с допусками, установленными в ГОСТ 16093–2004. Для распространённых метизов расчёт приведен в таблице 5.
Таблица 5. Соотношение метрической и дюймовой резьбы, а также подбор размера отверстия для засверливания
| Метрическая резьба | Дюймовая резьба | Трубная резьба | |||||||
| Диаметр резьбы | Шаг резьбы, мм | Диаметр отверстия под резьбу | Диаметр резьбы | Шаг резьбы, мм | Диаметр отверстия под резьбу | Диаметр резьбы | Диаметр отверстия под резьбу | ||
| мин. | макс. | мин. | макс. | ||||||
| М1 | 0,25 | 0,75 | 0,8 | 3/16 | 1,058 | 3,6 | 3,7 | 1/8 | 8,8 |
| М1,4 | 0,3 | 1,1 | 1,15 | 1/4 | 1,270 | 5,0 | 5,1 | 1/4 | 11,7 |
| М1,7 | 0,35 | 1,3 | 1,4 | 5/16 | 1,411 | 6,4 | 6,5 | 3/8 | 15,2 |
| М2 | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 3/8 | 1,588 | 7,7 | 7,9 | 1/2 | 18,6 |
| М2,6 | 0,4 | 2,1 | 2,2 | 7/16 | 1,814 | 9,1 | 9,25 | 3/4 | 24,3 |
| М3 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 1/2 | 2,117 | 10,25 | 10,5 | 1 | 30,5 |
| М3,5 | 0,6 | 2,8 | 2,9 | 9/16 | 2,117 | 11,75 | 12,0 | - | - |
| М4 | 0,7 | 3,2 | 3,4 | 5/8 | 2,309 | 13,25 | 13,5 | 11/4 | 39,2 |
| М5 | 0,8 | 4,1 | 4,2 | 3/4 | 2,540 | 16,25 | 16,5 | 13/8 | 41,6 |
| М6 | 1,0 | 4,8 | 5,0 | 7/8 | 2,822 | 19,00 | 19,25 | 11/2 | 45,1 |
| М8 | 1,25 | 6,5 | 6,7 | 1 | 3,175 | 21,75 | 22,0 | - | - |
| М10 | 1,5 | 8,2 | 8,4 | 11/8 | 3,629 | 24,5 | 24,75 | - | - |
| М12 | 1,75 | 9,9 | 10,0 | 11/4 | 3,629 | 27,5 | 27,75 | - | - |
| М14 | 2,0 | 11,5 | 11,75 | 13/8 | 4,233 | 30,5 | 30,5 | - | - |
| М16 | 2,0 | 13,5 | 13,75 | - | - | - | - | - | - |
| М18 | 2,5 | 15,0 | 15,25 | 11/2 | 4,333 | 33,0 | 33,5 | - | - |
| М20 | 2,5 | 17,0 | 17,25 | 15/8 | 6,080 | 35,0 | 35,5 | - | - |
| М22 | 2,6 | 19,0 | 19,25 | 13/4 | 5,080 | 33,5 | 39,0 | - | - |
| М24 | 3,0 | 20,5 | 20,75 | 17/8 | 5,644 | 41,0 | 41,5 | - | - |
Сквозные отверстия
Сквозные отверстия пронизывают заготовку полностью, образуя в ней проход. Особенностью процесса является защита поверхности верстака или столешницы от выхода сверла за пределы заготовки, что может повредить и само сверло, а также снабдить заготовку «заусенцем» - гартом. Чтобы этого избежать, применяют следующие способы:
- используют верстак с отверстием;
- подкладывают под деталь прокладку из дерева или «сэндвич» - дерево+металл+дерево;
- подкладывают под деталь металлический брусок с отверстием для свободного прохода сверла;
- снижают скорость подачи на последнем этапе.
Последний способ обязателен при высверливании отверстий «по месту», чтобы не повредить близко расположенные поверхности или детали.
Отверстия в тонколистовом металле вырезаются перовыми свёрлами, потому как спиральное сверло повредит края заготовки.
Глухие отверстия
Такие отверстия выполняются на определённую глубину и не пронизывают заготовку насквозь. Отмерить глубину можно двумя способами:
- ограничивая длину сверла втулочным упором;
- ограничивая длину сверла патроном с регулируемым упором;
- пользуясь линейкой, закреплённой на станке;
- комбинацией способов.
Некоторые станки снабжены системой автоматической подачи на заданную глубину, после чего механизм останавливается. В процессе сверления может потребоваться несколько раз остановить работу, чтобы удалить стружку.
Отверстия сложной формы
Отверстия, расположенные на краю заготовки (половинчатые) можно выполнять, соединив гранями и зажав тисками две заготовки или заготовку и прокладку и высверлив полное отверстие. Прокладка должна быть выполнена из такого же материала, что и обрабатываемая заготовка, иначе сверло будет «уходить» в сторону наименьшего сопротивления.
Сквозное отверстие в уголке (профильный металлопрокат) выполняют, зафиксировав заготовку в тисках и используя деревянную прокладку.
Сложнее выполнить сверление цилиндрической заготовки по касательной. Процесс разделяется на две операции: подготовка перпендикулярной отверстию площадки (фрезеровка, зенковка) и собственно сверление. Высверливание отверстий в поверхностях, расположенных под углом, также начинают с подготовки площадки, после чего вставляют деревянную прокладку между плоскостями, образуя треугольник, и сверлят отверстие сквозь угол.
Полые детали просверливают, заполнив полость пробкой из древесины.
Отверстия с уступами получают с использованием двух техник:
- Рассверливание. Отверстие высверливается на всю глубину сверлом наименьшего диаметра, после чего на заданную глубину рассверливают свёрлами диаметрами от меньшего к большему. Достоинство метода - хорошо отцентрованное отверстие.
- Уменьшение диаметра. На заданную глубину высверливается отверстие максимального диаметра, затем свёрла меняются с последовательным уменьшением диаметра и углублением отверстия. При этом методе легче контролировать глубину каждой ступени.
1. Рассверливание отверстия. 2. Уменьшение диаметра
Отверстия большого диаметра, кольцевое высверливание
Получение отверстий большого диаметра в массивных заготовках, толщиной до 5–6 мм, дело трудоёмкое и затратное. Относительно небольшие диаметры - до 30 мм (максимум 40 мм) можно получить, используя конусные, а лучше ступенчато-конусные свёрла. Для отверстий большего диаметра (до 100 мм) понадобятся полые биметаллические коронки или коронки с твердосплавными зубьями с центровочным сверлом. Причём мастера традиционно в этом случае рекомендуют Bosch, в особенности на твёрдом металле, например, стали.
Такое кольцевое высверливание менее энергозатратное, но может быть более затратным финансово. Помимо свёрл важна мощность дрели и возможность работы на самых низких оборотах. Причём чем толще металл, тем сильнее захочется выполнить отверстие на станке, а при большом количестве отверстий в листе толщиной более 12 мм лучше сразу искать такую возможность.
В тонколистовой заготовке отверстие большого диаметра получают с помощью узкозубых коронок или фрезой, закреплённой на «болгарке», но края в последнем случае оставляют желать лучшего.
Глубокие отверстия, СОЖ
Иногда требуется выполнить глубокое отверстие. В теории, это такое отверстие, длина которого в пять раз больше диаметра. На практике, глубоким называют сверление, требующее принудительного периодического удаления стружки и применения СОЖ (смазочно-охлаждающих жидкостей).
В сверлении СОЖ нужны в первую очередь для снижения температуры сверла и заготовки, которые нагреваются от трения. Поэтому при получении отверстий в меди, которая обладает высокой теплопроводностью и сама способна отводить тепло, СОЖ можно не применять. Относительно легко и без смазки сверлится чугун (кроме высокопрочных).
На производстве в качестве СОЖ применяют индустриальные масла, синтетические эмульсии, эмульсолы и некоторые углеводороды. В домашних мастерских можно использовать:
- технический вазелин, касторовое масло - для мягких сталей;
- хозяйственное мыло - для алюминиевых сплавов типа Д16Т;
- смесь керосина с касторовым маслом - для дюралюминия;
- мыльную воду - для алюминия;
- скипидар, разведённый спиртом - для силумина.
Универсальная охлаждаемая жидкость может быть приготовлена самостоятельно. Для этого нужно растворить 200 г мыла в ведре воды, добавить 5 ложек машинного масла, можно отработанного, и прокипятить раствор до получения мыльной однородной эмульсии. Некоторые мастера для снижения трения используют свиное сало.
| Обрабатываемый материал | Смазочно-охлаждающая жидкость |
| Сталь: | |
| углеродистая | Эмульсия. Осернённое масло |
| конструкционная | Осернённое масло с керосином |
| инструментальная | Смешанные масла |
| легированная | Смешанные масла |
| Чугун ковкий | 3-5%-ная эмульсия |
| Чугунное литье | Без охлаждения. 3-5%-ная эмульсия. Керосин |
| Бронза | Без охлаждения. Смешанные масла |
| Цинк | Эмульсия |
| Латунь | Без охлаждения. 3-5%-ная эмульсия |
| Медь | Эмульсия. Смешанные масла |
| Никель | Эмульсия |
| Алюминий и его сплавы | Без охлаждения. Эмульсия. Смешанные масла. Керосин |
| Нержавеющие, жаропрочные сплавы | Смесь из 50% осернённого масла, 30% керосина, 20% олеиновой кислоты (или 80% сульфофрезола и 20% олеиновой кислоты) |
| Волокнит, винипласт, оргстекло и так далее | 3-5%-ная эмульсия |
| Текстолит, гетинакс | Обдувка сжатым воздухом |
Глубокие отверстия могут быть выполнены сплошным и кольцевым сверлением, причём в последнем случае центральный стержень, образованный вращением коронки, выламывают не целиком, а частями, ослабив его дополнительными отверстиями малого диаметра.
Сплошное сверление выполняется в хорошо зафиксированной заготовке спиральным сверлом, в каналы которого подается СОЖ. Периодически, не останавливая вращение сверла, нужно его извлекать и очищать полость от стружки. Работа спиральным сверлом выполняется поэтапно: сначала берут короткое и надсверливают отверстие, которое затем заглубляют сверлом соответствующего размера. При значительной глубине отверстия желательно пользоваться направляющими кондукторными втулками.
При регулярном высверливании глубоких отверстий можно рекомендовать приобретение специального станка с автоматической подачей СОЖ к сверлу и точной отцентровкой.
Сверление по разметке, шаблону и кондуктору
Сверлить отверстия можно по выполненной разметке или без неё - с применением шаблона или кондуктора.
Разметка выполняется кернером. Ударом молотка намечается место для острия сверла. Фломастером тоже можно отметить место, но отверстие нужно ещё и для того, чтобы острие не сдвигалось от намеченной точки. Работа выполняется в два этапа: предварительное сверление, контроль отверстия, окончательное сверление. Если сверло «ушло» от намеченного центра, узким зубилом делаются насечки (канавки), направляющие острие в заданное место.
Для определения центра цилиндрической заготовки пользуются квадратным кусочком жести, согнутым под 90° так, чтобы высота одного плеча составляла приблизительно один радиус. Прикладывая уголок с разных сторон заготовки, проведите карандашом вдоль края. В результате у вас образуется область вокруг центра. Найти центр можно по теореме - пересечением перпендикуляров от двух хорд.
Шаблон нужен при выполнении серии однотипных деталей с несколькими отверстиями. Им удобно пользоваться для пачки тонколистовых заготовок, соединённых струбциной . Так одновременно можно получить несколько просверленных заготовок. Вместо шаблона иногда используют чертёж или схему, например, при изготовлении деталей для радиоаппаратуры.
Кондуктором пользуются, когда очень важна точность выдерживания расстояний между отверстиями и строгая перпендикулярность канала. При сверловке глубоких отверстий или при работе с тонкостенными трубками кроме кондуктора могут применяться направляющие, фиксирующие положение дрели относительно поверхности металла.
При работе с электроинструментом важно помнить о безопасности человека и не допускать преждевременного износа инструмента и возможного брака. В связи с этим мы собрали некоторые полезные советы:
- Перед работой нужно проверить крепления всех элементов.
- Одежда при работе на станке или с электродрелью не должна быть с элементами, способными попасть под действие вращающихся частей. Глаза от стружки защитите очками.
- Сверло при приближении к поверхности металла должно уже вращаться, иначе оно быстро затупится.
- Вынимать сверло из отверстия нужно, не выключая дрель, по возможности снижая обороты.
- Если сверло не углубляется в металл, значит, его твёрдость ниже, чем у заготовки. Повышенную твёрдость у стали можно выявить, проведя по образцу напильником - отсутствие следов свидетельствует о повышенной твёрдости. В этом случае сверло нужно выбирать из твёрдого сплава с присадками и работать на низких оборотах с небольшой подачей.
- Если сверло маленького диаметра плохо закрепляется в патроне, намотайте на его хвостовик несколько оборотов латунной проволоки, увеличив диаметр для захвата.
- Если поверхность заготовки полированная, наденьте фетровую шайбу на сверло, чтобы гарантировано не нанести царапины даже при соприкосновении с патроном дрели. При закреплении заготовок из полированной или хромированной стали, используйте прокладки из ткани или кожи.
- При изготовлении глубоких отверстий прямоугольный кусочек пенопласта, насаженный на сверло, может служить измерителем и одновременно, вращаясь, сдувать мелкую стружку.
В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главенствующую, но достаточно заметную роль. И лишь на первый взгляд кажется, что сверлить просто - жми на кнопочку дрели и все. Каждый материал требует выбора подходящего сверла, нужных оборотов и давления на дрель, способа охлаждения сверла и отвода стружки - все это с опытом чувствуется буквально интуитивно. А новичкам помогут наши советы.
Для начала определимся, сможет ли имеющаяся дрель справиться с теми отверстиями , которые вы хотите просверлить. Определяющим параметром при этом является мощность дрели. Обычная бытовая дрель мощностью 500-600 Вт справляется с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель такой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне или кирпиче. Если ваша работа требует большего, то и дрель выбрать надо помощнее.
Выбор инструмента и режимов сверления сильно зависит от материала, который предстоит сверлить и диаметра отверстия.
1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?
Со сверлением небольших отверстий в мягких материалах особых проблем не возникает даже у новичков. Сильно давить на дрель не нужно, обороты должны быть чуть выше средних - отверстие при этом получается чище. Слишком высокие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет гореть. Это хороший способ добыть огонь, но деталь будет испорчена.
Для отверстий диаметром до 10 мм можно использовать обычные спиральные сверла для металла. При сверлении в дереве глубоких отверстий, особенно в смолистых породах, сверло нужно почаще (через каждые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки . Делать это надо осторожно, чтобы не обжечься об горячий конец сверла.
При сверлении очень маленьких отверстий (до 1.5-2 мм) любое неосторожное движение дрелью, малейший перекос приводят к поломке сверла. Сверла менее 1 мм вообще можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтобы не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, простую фанеру вполне можно просверлить кусочком канцелярской скрепки или гвоздем . Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом - и получается сносное сверло. Точку сверления нужно наколоть шилом.
Специальные спиральные сверла для дерева с первого взгляда напоминают сверла для металла, но режущая часть у них заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки более широкие. Это позволяет делать более чистые отверстия и улучшает отвод стружки. Диаметр таких сверл от 3 до 50 мм.
Сверла большого диаметра часто имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обычными короткими сверлами глубоких отверстий.
Обороты при сверлении выбирают исходя из диаметра сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 об/мин, 15-25 мм - на 1000-1200 об/мин, 25-50 мм - 500-600 об/мин. Для твердых пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.
Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Внешне они напоминают лопатку с острием в центре.
Такие перьевые сверла больших диаметров гораздо дешевле , чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубокие отверстия перьевыми сверлами не очень удобно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм - до 2000 об/мин, свыше 25 мм - 1500 об/мин. Для твердой древесины обороты нужно уменьшить в 1.5 раза.
Для сверления больших и глубоких отверстий (например, отверстий под провода и трубы в деревянных несущих балках) используют сверла Левиса. Такое сверло внешне выглядит как бур с шурупом на конце.
Широкая канавка с небольшим углом наклона эффективно отводит стружку. Сверла Левиса выпускают диаметром от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 об/мин, 15-25 мм - на 1000 об/мин, 25-50 мм - 500 об/мин. Для твердых пород дерева обороты уменьшают в два раза.
Для специальных видов работ по дереву также используются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.
2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат
Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не отличается от сверления дерева. Некоторая сложность может возникнуть из-за неоднородности ДСП - из-за этого трудно начать сверление точно в намеченном месте. Чтобы этого избежать сначала накалывают отверстие шилом и сверлят сверлом диаметром 2-3 мм. Затем рассверливают сверлом нужного диаметра.
Ламинат легко сверлится как обычными сверлами по дереву, так и коронками любого диаметра. При сверлении ламинированной ДСП для мебели удобно применять специализированный инструмент. Например, отверстия под конфирматы (специальные саморезы для сборки мебели) сверлят специальным сверлом с тремя режущими частями. Это позволяет одновременно просверливать прикрепляемую деталь и делать направляющее отверстие под резьбовую часть в основной детали.
3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло
Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но легко плавятся. При этом возможно «увязание» и поломка сверла .
Отверстия небольших диаметров (до 10 мм) можно сверлить обычными сверлами для металла на небольших оборотах (до 500 об/мин) . Место сверления желательно «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло нужно достаточно часто выводить и охлаждать в воде.
Отверстия большего диаметра или сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком или ножовочным полотном и обработать края напильником.
4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?
Бетон и кирпич обычным сверлом для металла сверлить не получится. Или получится, но очень недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а точнее - бурят) с помощью ударной дрели или перфоратора . Эти инструменты не только вращают сверло, но еще и ударяют по нему.
В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма быстро изнашиваются, поэтому сверление с ударом для ударной дрели - режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным или электропневматическим механизмом, он может работать в сотни раз дольше. Да и энергия удара у перфоратора гораздо выше, с хорошим сверлом бетон сверлится перфоратором не хуже твердого дерева.
Перед сверлением стены нужно обязательно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления или электрических проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие электропроводки лучше проверить специальным прибором или, в крайнем случае, простейшим самодельным искателем скрытой поводки .
Для сверления кирпича и бетона используют сверла с твердосплавными наконечниками . По традиции их часто называют «победитовыми» сверлами, хотя для изготовления наконечников все чаще используют другие материалы, например. карбид вольфрама.
Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют разные хвостовики . И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с простым цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.
При сверлении кирпича или бетона ударной дрелью выбирают средние обороты. На высоких оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель нужно очень сильно нажимать, ведь энергия удара зависит именно от силы нажатия, и периодически выводить сверло для остывания.
При сверлении перфоратором обороты довольно низкие (800-1000 об/мин) и сильно давить на инструмент нет смысла - энергия удара определяется только механизмом перфоратора. Достаточно, чтобы бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).
Отверстия под дюбели делают на 10 мм глубже, чем длина дюбеля. Это избавит от проблем, если в отверстии останется немного бетонной или кирпичной пыли.
5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, керамическую плитку?
Стекло и фарфор обладают высокой твердостью и хрупкостью. Обыкновенное сверло эти материалы просто не берет - скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Поэтому сверление стекла и фарфора производится фактически шлифованием с помощью специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто превращается в мелкую стеклянную пыль.
Выглядит как небольшая остро заточенная лопаточка. Лопаточка сделана из твердого металла и может иметь одну или две режущие кромки.
Также встречаются сверла с двумя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такого сверла четыре режущие кромки. Сверла с большим количеством режущих кромок стоят дороже, но и сверлят быстрее. Диаметр сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего диаметра (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми или раздвижными сверлами.
Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах - до 300 об/мин, без удара , только по часовой стрелке. Обязательно применение смазочно-охлаждающей жидкости. Лучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре (1:2-1:3) или камфары в скипидаре (3:4). Также можно использовать силикатный клей для бумаги. В крайнем случае можно использовать чистый скипидар и даже воду . Чтобы жидкость не растекалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость заменяют свежей.
Чтобы избежать сколов на выходе, стекло сверлят с двух сторон. Сначала с одной стороны - на 0.7-0.8 толщины, затем с другой. Для того, чтобы просверлить отверстие точно в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.
Керамическую плитку сверлят сверлом по стеклу . Самое сложное при этом - начать сверление точно в нужном месте. Здесь тоже можно воспользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Опытные мастера устанавливают сверло в точку сверления и сильно на него нажимают. Этого достаточно, чтобы разрушить небольшой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стене, важно вовремя остановиться и не начать сверлить сам материал стены. Этим можно очень быстро загубить сверло. Поэтому после прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление более подходящим для стены инструментом.
Твердый слой глазури на керамической плитке достаточно тонкий, что позволяет сверлить небольшие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами , предназначенными для кирпича и бетона. Для этого нужно использовать новое, хорошо заточенное сверло. И здесь тоже самое главное - начать сверлить в нужном месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.
Если вы не уверены в твердости своих рук, то можно пойти на небольшую хитрость - приклеить в нужном месте кусочек лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше сделать кондуктор. Для этого в деревянном брусочке толщиной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтобы в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно приклеить несколько кусков тонкой резины - это предотвратит скольжение.
В этом случае без помощника не обойтись. Сначала сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и помощник крепко удерживает его на месте. После этого начинают сверление - соскальзывание исключено.
В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.
Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.
- Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
- Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
- Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.
Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.
Тонкости сверления для различных материалов
Как правильно сверлить металл + (Видео)
Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.
Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.
Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:
- Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
- Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
- Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.
Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.
Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)
Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:
Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.
Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)
Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.
Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:
- Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
- Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
- Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.
Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.
Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)
Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.
- Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
- Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
- Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.
Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)
Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.
- Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
- Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
- Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.
Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.
На каких оборотах надо выполнять сверление
Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.
Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.
Как просверлить отверстие ровно + (Видео)
Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.
Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.
Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие
Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.
Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.
Конструкцию, повредить поверхность которой далеко непросто, как и просверлить. Но если необходимость такая всё же возникла, то с помощью специального оборудования и соблюдения некоторых правил это сделать всё-таки возможно. А теперь обо всём более подробно.
Общие положения
Давайте для начала рассмотрим, почему не сверлится бетонная стена обычными методами. А всё кроется в структуре столь прочного материала:
Как видите, действие всех составляющих направлено на увеличение прочностных качеств готового продукта. Особенно критичным для обычных свёрл является щебень, о который моментально тупятся их режущие кромки.
И при всей сложности обработки бетонной стены, необходимость в этом может возникать очень часто.
Например, если надо:
- Повесить полку на стену или какой-либо иной мебельный интерьер .
- Произвести отделку гипсокартоном .
- Осуществление электрической проводки, монтаж новых розеток и выключателей . При этом для укладки провода выполняется также резка железобетона алмазными кругами.
- Подключение сантехники .
Технология исполнения
Мы разобрались с необходимостью и возникающими сложностями, теперь рассмотрим, как правильно просверлить бетонную стену.
Выбор инструмента
В первую очередь определимся, чем сверлить бетонную стену. , конечно же, не подходят.
Выбирать следует из следующих вариантов:
- Свёрла с напайками из победита . Но следует учитывать, что при этом кроме вращения потребуется также и ударная функция.
Совет: не следует использовать режущий инструмент с победитом для сверления железа или древесины, так как он будет дробить их.
- Свёрла с алмазным напылением . Такие кромки смогут резать камень даже без удара, но и цена их гораздо выше.
Но вопрос, чем просверлить бетонную стену, не ограничивается выбором расходного материала.
Требуется ещё также определиться с инструментом:
- Обычная дрель . Только в том случае если у вас нет ничего более подходящего и вам необходимо проделать только 2-3 отверстия. И в этом случае придётся время от времени, пробивать слой бетона стальным штырём собственноручно.
- Дрель с ударной функцией . Справится с небольшим объёмом работ и в том случае, если диаметр необходимых отверстий не превышает 13 мм. Дело в том, что удар в таком аппарате осуществляется за счёт металлической «трещотки», которая при интенсивной нагрузке достаточно быстро стирается.
- Перфоратор . Осилит большие объёмы и может использовать даже специальные насадки в виде корон, которые идеально подходят для бурения гнёзд под розетки. В нём удар осуществляется за счёт поршневой системы, которая значительно мощнее и реже выходит из строя, чем «трещотка» дрели.
Подвести итоги и дать окончательный ответ на вопрос, чем лучше сверлить бетонные стены, поможет следующая обобщённая таблица:
Проведение работ
Теперь разберёмся, как сверлить бетонную стену. Для этого возьмём перфоратор, как явного победителя импровизированных соревнований.
Инструкция его эксплуатации выглядит следующим образом:
- Проверяем шахту ствола на наличие мусора. При обнаружении такового удаляем его.
- Вставляем сверло до щелчка. При этом в некоторых моделях может понадобиться оттянуть на себя ползунковую часть «носика» инструмента.
- Подносим строго перпендикулярно и начинаем сверлить, слегка надавливая на него.
Совет: время от времени смачивайте рабочую часть сверла водой. Это защитит его от перегрева и продлит эксплуатационный срок.
- В процессе сверления бур может застрять. В этом случае не стоит пытаться расшатать его для того, чтобы выдернуть, так вы можете обломать кончик. Просто выньте инструмент из аппарата, вставьте сверло меньшего диаметра и постарайтесь с его помощью расширить отверстие и освободить пленённое изделие.
- Следите за оборудованием, давая ему остывать.
Вывод
Мы рассмотрели, как просверлить бетонную стену, процесс сам по себе не такой уж и сложный. Главное, правильно подобрать инструменты и соблюдать некоторые правила во время работы. Наиболее практичным и рациональным решением станет использование перфоратора с победитовыми свёрлами.
Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительную информацию, касающуюся изложенных материалов. Будьте внимательны, и у вас всё получится!