Бани из дерева как построить. Русская баня своими руками. Согласование проекта в административных органах

Баня – это одна из самых необходимых построек на даче или частном участке. Как и любой другой строительный процесс, возведение бани требует вложения немалого количества финансов, начиная от закупки материала и заканчивая оплатой услуг строителей, что далеко не всегда бывает вовремя.

В этом случае имеет смысл обратить внимание на менее дорогие проекты, которые рассчитаны на максимально экономичный расход ресурсов.

Несмотря на то, что недорогие бани обладают менее долговечной структурой – при качественной сборке и должном уходе она может прослужить вам достаточно долго. Конечно, эксплуатационный срок возведенной конструкции в любом случае будет уступать стандартной технологии — будет сказываться облегченная структура материала, но учитывая ее пониженную стоимость, разница будет вполне оправданной.

В данной статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция о том, как строится недорогая баня своими руками. В ней будет подробно описан процесс возведения конструкции “с нуля”, что позволит вам осуществить данное мероприятие абсолютно самостоятельно.

Постройка бани

Как показывает опыт, самые дешевые бани – имеют каркасную структуру, так как они имеют облегченную основу, расходы на их возведение не так высоки. Воздействие влажности и повышенной температуры требует наличия дополнительной гидроизоляции каркаса и обшивки, но даже в этом случае конструкция обойдется вам на порядок дешевле монолитных аналогов.

Фундамент

Чаще всего возводится на сваях, так как это позволяет существенно сэкономить материал – заливка ленточного фундамента в данном случае будет лишней тратой средств, так как потенциал его прочности практически не используется в виду сравнительно небольшого веса конструкции.

В основном для формирования свайного фундамента используются бетонные столбы.

В соответствии с проектом размечается периметр будущего здания со всеми внутренними перегородками, после чего отмечается местоположение несущих свай . Расстояние между сваями не должно превышать 2м, при этом под каждым пересечением стен необходимо расположить дополнительный столб, так как на этом месте создается повышенное давление на фундамент;

Под каждую сваю роется скважина диаметром не менее 25 см, глубина которой должна составлять не менее 1,5 метра . Половину скважины засыпают крупнозернистым песком, который необходимо заливать водой и утрамбовывать во время заполнения скважины;
После засыпки в скважину погружается асбестоцементная труба соответствующего диаметра, в которую вставляется армировочный каркас из арматуры и заливается бетонный раствор . Важно расположить трубы таким образом, чтобы верхние кромки всех свай находились на одном уровне;

После того, как сваи полностью высохнут, на них устанавливается металлический или деревянный ростверк , который свяжет все столбы в одно целое и послужит основой для будущей конструкции;

Каркас

Основу здания составляет деревянный каркас из бруса, который должен быть хорошо просушен и пропитан гидроизоляционным составом.

В качестве материала для стоек используется брус толщиной 100х100 мм.

Обратите внимание!
В некоторых случаях допустимо использование бруса с меньшим сечением, однако это допустимо лишь после проведения профессионального расчета потенциала прочности будущей конструкции.

Обязательно наличие силовых элементов каркаса на углах здания . Промежуточные стойки располагаются исходя из ширины обшивочного материала и утеплителя, однако расстояние между ними не должно превышать 1м. В качестве обвязки у основания применяется доска или же брус, посредством которого, несущие столбы объединяются в единое целое. Такая же обвязка осуществляется на верхней части несущих элементов;

После того, как основные и промежуточные части принимают вертикальное положение, конструкция укрепляется посредством перемычек между столбами, которые также исполняют роль обрешетки . Затем на каркас собирается кровля – чаще всего используется стропильная конструкция;

Внешняя обшивка

В качестве материала для внешней всего использовать листы ЦСП или ОСБ, так как они относятся к разряду особо прочных и влагостойких материалов. Обшивка из этих материалов прослужит вам максимально долго.

Их прикручивают к каркасу при помощи саморезов, а стыки следует в обязательном порядке герметизировать при помощи монтажной пены или других подходящих герметиков.

Обратите внимание!
Использование таких материалов как фанера и аналогичные материалы на основе натуральной древесины также допустимо, однако в этом случае необходимо позаботиться о защите покрытия от воздействия влаги.

Утепление стен и крыши

Чтобы создать должный уровень теплоизоляции необходимо тщательно утеплить пространство между внешней и внутренней обшивкой. В качестве утеплителя чаще всего используют такие материалы как минеральная вата, синтетические плиты (пенополиуретан, пенополистирол и т.д.) и утеплители на натуральной основе (джут, камышовые плиты и т.д).

Независимо от того, какой тип утеплителя вы используете – важно его надежно зафиксировать в предназначенной для него полости и предотвратить образование промежутков между отдельными листами, которые в дальнейшем превратятся в “мостики холода”.

После того как утеплитель будет полностью зафиксирован – с внутренней стороны здания необходимо установить пароизоляцию в качестве которой лучше всего использовать пергамин.

С одной стороны он имеет теплоизолирующую прослойку, а другая сторона покрыта металлической фольгой, которая также эффективно отражает тепло. Пергамин необходимо устанавливать фольгой внутрь помещения.

По возможности внутренняя часть помещения обшивается экологически чистой продукцией – деревянной вагонкой, еловой фанерой ФБА и т.д, так как при нагревании некоторые синтетические материалы могут выделять токсичные испарения.

Внутренняя обшивка пластиковой вагонкой считается допустимой, однако стоит ли использовать продукцию данного типа решать вам. Перед необходимо установить пароизоляцию, как и в предыдущем случае.

Полы в каркасной бане лучше всего делать проливные, так как этому способствует приподнятая конструкция. Обыкновенные деревянные полы быстро деградируют под постоянным воздействием влаги.

Итог

Недорогие каркасные бани станут идеальным решением для небольшого семейного бюджета. В дополнение к описанному проекту для внутренней обстановки также можно использовать недорогие печи для бани из металла, которые позволят максимально сократить расходы на оборудовании функционала бани. Более подробно ознакомиться с изложенными сведениями, вы можете посредством видео в этой статье.

Русскую баню можно построить своими руками от начала и до конца, самостоятельно монтировать окна и двери, поставить собственноручно собранную деревянную купель, мебель. Но сначала надо грамотно поднять сруб, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Изучение пошаговой инструкции и советов профессионалов поможет в этом.

Русская баня: особенности её действия

Температура тела человека не превышает 40°, поскольку он потеет, благодаря чему отдаёт излишек тепла в окружающий воздух с выделением излишней жидкости. На этом и основан принцип действия любого типа бани. Отличия заключаются лишь в соотношении температуры и влажности воздуха.

В турецкой бане (хаммаме) влажность достигает 100%, а температура воздуха, каменного пола и лавок не превышает 40°. В сауне (финской бане) это соотношение совершенно противоположное. При 120° влажность составляет всего 40%.

Но оптимальное для здоровья сочетание температуры и влажности (при этом никаких негативных последствий от такой процедуры не будет) могут поддерживаться лишь в русской бане, но только если она грамотно спроектирована и построена.

Баню нельзя назвать дешёвым удовольствием. Если заказывать её строительство под ключ, сумма может оказаться неподъёмной. При усреднённых ценах на материалы и работу специалистов придётся заплатить от 7 до 22 тыс. долларов. Самую простую баню можно построить и самостоятельно, значительно сэкономив средства.

Устройство парной русской бани

Русские бани, максимально приближенные к традиционным, возвращаются в моду. У них есть свои особенности:

фундамент - валунный камень, не требующий цоколя;
стены - сруб, дикие, окорённые и высушенные, выборочно рубленые брёвна, не прошедшие иной обработки;
сборка без металлических деталей типа гвоздей или уголков;
конопачение природными материалами типа пакли и мха;
утепление натуральными материалами, например, торфом или мхом;
гидроизоляция - натуральная смола;
крыша - драночная, дерновая или гонтовая;
печь обязательно каменная;
купель - бочка, бассейн (всегда можно выбежать на улицу и окунуться в реку, озеро или растереться снегом).

Все это создаёт массу лишних сложностей, сама баня в целом горюча и недолговечна. Но есть все возможности самостоятельно построить баню с такими же качествами, но гораздо более практичную, современную. Банный домик рекомендуется делать не только с парной, но и моечной, где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, простыни, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, пьют чай. Это помещение служит преградой холодному воздуху. Там есть окно (из соображений безопасности, и для красоты).

Парная

В ней установлена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полки для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха. В парной может быть небольшое окно для проветривания, которое поможет избежать переувлажнения (с этой же целью можно сделать одно или два вентиляционных отверстия).

Моечная

Тепло в это помещение поступает от задней стенки печи. После посещения парной необходимо охладиться в купели или под душем, благодаря чему выводятся шлаки и токсины из организма. При этом потение не прекращается, а из-за высокой влажности ещё и усиливается. Моечная по принципу действия напоминает хаммам.

Подготовка к постройке

На небольшом участке можно построить небольшую баню, в которой могут с комфортом поместиться три - четыре человека.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он просторный, то есть возможность использовать все возможные плюсы.

Самым простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться в том случае, если на участке хороший твёрдый грунт и глубокое залегание грунтовых вод. Баня не должна стоять близко к колодцу, поскольку она считается источником загрязнения, дому (чтобы влага из стока не повредила фундамент), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое).

Выбор материала для стен

Хотя баню сейчас можно строить из чего угодно, например, из кирпича, полистиролбетона, газобетонных, керамзиовых или пеноблоков, есть физические законы, которые подтверждают уместность консервативной практики наших предков. А всё из-за того, что она сильно нагревается, а потом остывает, в ней создаётся высокая влажность, а после проветривания помещения быстро сохнут. Блоки и кирпич при таком режиме должны иметь специальную многослойную облицовку.

Дерево же может не иметь никакой облицовки. Кроме того, именно этот материал, прогреваясь, даёт исключительно здоровый и полезный жар. Поэтому из эстетических и практических соображений рекомендуется останавливаться именно на нём.

Выбор породы дерева

Интенсивность пара зависит от дерева, из которого сделаны стены парной:

Липа со своей малой теплоёмкостью даёт лёгкий, ненагрузочный пар. В такой бане воздух всегда горячее стен, к тому же они очень полезны. Но липовых брёвен уже не найдёшь, их практически не заготавливают.
Дуб с большой теплоёмкостью даёт пар «ядрёный», тяжело выносимый. К тому же стены добавляют температуры. Дубовые брёвна неимоверно дорогие, поэтому обычно применяются только в качестве нижних венцов.
Оптимальный вариант - хвойные породы. Жара от стен и воздуха в таких банях примерно одинакова. К тому же материал вполне доступен. Лучшее хвойное дерево для банного сруба - лиственница, однако на её покупку придётся раскошелиться. Если такой возможности нет, то подойдёт сосна или ель.

На что нужно обращать внимание при покупке древесины:

Как правильно выбрать тип пиломатериала

Клеёные имитации годятся для любой постройки, кроме бани. Ламели, из которых сделан брус (или бревно), от температуры коробятся и деформируются.

Цельный брус бывает профилированным или обычным обрезным. Главный недостаток второго типа - частая покоробленность в результате воздушной сушки. Профилированный брус дорогой, к тому же для строительства бани годится не всякий, например, материал с выемками вверху не подходит по причине сбора в них конденсата.

Поэтому чаще всего для строительства бани используется именно бревно. Сырое, или дикое, купить трудно. Поэтому рекомендуется выбирать оцилиндрованным бревном: оно хорошо просушено, ровное. Оно не должно иметь радиальных трещин, так как в них скапливается конденсат, и это приводит к гниению. Точно так же оно не должно иметь пропилов в верхней части. Для рубки в чашу бревно должно иметь внизу так называемый лунный паз.

Заранее нужно выбрать и способ рубки. Есть несколько вариантов оформления концов брёвен и сбора их в конструкцию:

«в чашу»;
«в лапу»;
канадская рубка.

Как сделать чертёж бани

Поскольку длина оцилиндрованного бревна 6 метров, логично будет учесть это при проектировании бани, сделав её сторону именно такой. Строение должно иметь парную, моечную, предбанник и печь. Высота бани обычно определяется исключительно возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 см.

Согласование проекта в административных органах

Это ключевой шаг. Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

Примерный расчёт материала

Для проведения расчёта нужно учесть, какой диаметр будет у бревна. Для бани лучше больший, но он дороже. Оптимальным считается диаметр 280 мм. Стоимость 1 м 3 таких брёвен с чашками в среднем около 8 тыс. рублей.

Теперь нужно определить высоту фронтона. Для этого рекомендуется ориентироваться на природные условия. При большом количестве осадков фронтон должен быть высоким, а крыша крутая, чтобы снег плохо на ней не задерживался, а при сильных ветрах наоборот, чтобы не создавать излишнюю парусность. Средней считается высота фронтона равной 1,5 м.

Фотогалерея: рисунки сруба и необходимые параметры

Вид сверху и параметры сечения брёвен Рисунок сруба поможет в заполнении исходных данных Для расчёта количества материала необходим заполнить все исходные данные В расчёте может помочь специальный калькулятор Все значения можно заносить в специальную таблицу

Какой инструмент понадобится

Для строительства бани своими руками нужны:

электропила;
болгарка с набором дисков;
дрель с различными свёрлами и шлифнасадками;
рубанок, фуганок (или электрические аналоги);
топоры;
лом, монтировка;
клещи, гвоздодёр;
лопата штыковая и совковая;
гидроуровень;
молотки;
киянка;
долото;
набор стамесок;
напильники;
конопатный инструмент;
рулетка и плотницкий метр;
вёдра;
тачка;
лестницы;
строительные козлы;
ёмкость для бетона или строительный миксер.

Теперь можно приступать непосредственно к строительству.

Пошаговая инструкция строительства с нуля своими руками

Всю работу можно условно поделить на этапы, которые следуют друг за другом. Между некоторыми из них необходимо сделать определённый временной промежуток.

Строительство фундамента

Сначала нужно выбрать его тип:

Фундамент из природных валунов. В углы специально подбираются большие камни с крестообразной выемкой.
Незаглублённый или неглубоко заглублённый ленточный фундамент. На земле делается разметка, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства - сравнительная лёгкость и дешевизна сооружения. Недостаток - нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных.
На ненадёжных почвах и на склоне рекомендуется монтировать столбчатый свайный фундамент из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства - устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостаток - сложней утеплить подполье.
Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент. Достоинство - красота и функциональность. Недостаток - требует спецтехники для изготовления.
Самый лучший фундамент для небольшой бани - незаглубленный столбчатый. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 мм. Достоинства - лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатков нет.

Гидроизоляция и обрешётка фундамента

Все виды фундаментов, кроме валунных, нуждаются в гидроизоляции между. Обычно делают её делают с помощью рубероида или битума.

Обрешётка тонкими рейками поверх гидроизоляции нужна для предотвращения капиллярного просачивания влаги в сруб. Однако столбчатый блочный фундамент в ней не нуждается.

Устройство сливной системы

Данный этап идёт сразу после устройства фундамента, до возведения сруба, одновременно с утеплением подпола.

В старых банях слив шёл прямо сквозь дощатый пол на землю, поэтому постройку ставили на естественный склон. Сейчас такой слив запрещён, но можно использовать саму идею и в парной, и в моечной. Рекомендуется организовать сток через весь пол или же собрать его в одной точке, где установить решётку-трап. Но экологичней будет первый вариант.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Предварительно подпол утепляется керамзитом, затем делается бетонная стяжка под уклоном. Эту работу можно выполнять только летом, так как бетон не будет прочен, если его заливать в холоде. Цемент замешивается с добавлением водно-полимерной эмульсии (из расчёта 200 мл на 10 л бетона). Высохший и уже набравший твёрдость фундамент обмазывают битумной мастикой, затем выдерживают неделю. Желательно соорудить примитивный гидрозатвор, который способен исключить неприятные запахи.

Особенности пола в бане

Его нельзя жёстко связывать со срубом. Концы лаг, на которые настилают пол со щелями, заводят в прорезы нижнего венца. Лаги желательно делать из «смолки». Пол может быть со щелями или с трапом. В тамбуре он всегда сплошной. Для пола рекомендуется использовать шпунтованную доску.

Подъём сруба

Он кладётся последовательно, каждый венец фиксируется нагелями - круглыми шкантами (желательно брать дубовые). Через бревно, насквозь, вниз сверлят отверстие для крепежа на половину толщины предыдущего. Снимают его. Кладут конопатку. Вставляют нагель, проткнув им конопатку. Нанизывают верхнее бревно на нагель. Повторяют в шахматном порядке.

Не надо забывать вынимать по куску бревна в тех местах, где должны быть проёмы для окон и дверей с верхней их стороны.

Между брёвнами в натяжку прокладывают конопать, а потом готовый сруб конопатят шнуром.

Жилые постройки утепляют синтетическими гидроизоляционными средствами, но для бани это не годится. Заменой традиционному мху и конопле станет джут. Он буквально срастается с деревом и герметизирует помещение идеально. Такая конопать продаётся наборами (лента и шнур).

Не стоит забывать про так называемый технологический перерыв. Готовый сруб зашивают сверху любым подсобным материалом вплоть до картона, и закрывают плёнкой для сушки и усадки. Процесс может занять от полугода до полутора лет. Только по истечении этого срока можно продолжать строительство.

Прорубание проёмов для дверей и окон

Проёмы выпиливаются вниз от оставленных отметок с обязательным контролем гидроуровнем. Обрезки пойдут на потолок и мебель. Можно сразу сделать и окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Для этого размечается отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу, вынимается дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше двери на 5–7 см, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом рекомендуется заложить паклей, а затем закрыть наличником. Края брёвен подтёсываются, чтобы можно было закрепить наличники.

Каким должен быть потолок

Рекомендуется останавливаться на подшивном потолке из-за его прочности и экономичности. Данная конструкция представляет собой балки, связанные со срубом, которые служат одновременно и стропилами. После сооружения потолка его конопатят джутом, застилают рубероидом и утепляют минеральной ватой.

Монтаж крыши

Крыша подходит двускатная. Стропила монтируются из бруса.

Вся работа проходит в несколько шагов:

Сначала ставятся центральные стойки на высоту фронтона.
Затем монтируется конёк и стропила, лёгкая обрешётку.
На неё кладётся покрытие. Для бани лучше применить традиционные материалы для крыши, например, металлочерепицу, профнастил, оцинкованное железо, шифер. Удивительно, что наиболее долговечным и стильным является покрытие - дранка. Но если раньше она была материалом для бедных, то сейчас всё совсем не так.

Наружная и внутренная отделка

Если грамотно был поднят сруб, ему было дно время на усадку, то никакая внутренняя отделка стен не понадобится.

Двери и окна

Эти детали можно купить или сделать самостоятельно (из шпунтованных досок со шпонками).

Проводить монтаж нужно по следующему плану:

В готовую окосячку вставляется дверная коробка с дверью.
Подгоняется, выверяется по гидроуровню вертикаль. Фиксируется саморезами.
Закладывается верхня щель паклей, подтыкается по периметру двери, если это необходимо, и монтируются наличники с обеих сторон двери.
Устанавливаются ручки и запоры.

Банная мебель

Банная мебель бывает для парной (полки) и моечной с предбанником (лавки, стол).

Полки бывают разными по ширине. Это зависит от личных предпочтений, хотя есть некие традиции проектирования, позволяющие рассчитать минимальный размер, подходящий на человека среднего роста и комплекции. Принято увеличивать усреднённые размеры до комфортных.

Минимальное расстояние от полок до потолка должно быть не меньше 110 см. В такой бане вы не перегреетесь на верхнем ярусе, при этом будет достаточно места, чтобы сидеть или лежать с поднятыми ногами. Есть люди, любящие очень активно махать веником. Тогда есть смысл оставить вверху побольше места (до 1,5 м). Нижний ярус традиционно расположен не ниже, чем в 30 см от пола парной.

Целесообразно будет сделать полки не из сосны, а из липы, поскольку она имеет меньшую теплопроводность, к тому же не выделяет смолу. Каркас можно сделать из бруса, затем обшить его подготовленными досками.

Ещё на этапе строительства надо воспользоваться современными пропиточными составами, способными выдерживать высокую температуру и влажность, не нанося вред здоровью человека. Так можно защитить постройку от грибка и гнили. Те, что годятся для потолка, не всегда можно использовать для покрытия мебели.

Таких средств с водоотталкивающими натуральными веществами типа парафина, воска, масла производителями лаков и красок («Сенеж», «Эмпилс», «Рогнеда», Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) выпускается много. Они делятся на пригодные для наружных стен, внутренних поверхностей, к которым человек не прикасается телом (потолок) и мебели.

Пирозащитная и антисептическая пропитка брёвен обычно делается ещё на лесокомбинате, но её нужно провести ещё раз после постройки.

Первое нанесение составов на мебель производится сразу после её изготовления на сухую и чистую поверхность, или ещё до изготовления (на деревянные заготовки). Средство нужно равномерно распределить губкой, мягкой тканью или кистью. Из-за густой консистенции краскопульт не подойдёт.

Как построить печь в сауне

Для всех банных печей есть единое условие, выполнение которого является обязательным - удлинение топочного канала, чтобы дверца находилась в предбаннике (дрова вкладываются в неё именно в том помещении).

Можно поставить металлическую печь, купив её в готовом виде, или самостоятельно сложить кирпичную (она гораздо лучше в силу её более медленного нагрева и длительной отдачи тепла). Самым сложным при этом будет грамотно вывести дымоход через деревянную крышу, изолировав его специальными металлическими листами и вермикулитом.

Камни нужно выбирать максимально тщательно. Они должны обладать следующими качествами:

термостойкость (не разрушаются при перепадах температуры);
теплоёмкость (долго отдают тепло);
экологичность (при нагреве не выделяют вредные вещества);
однородность и одинаковый коэффициент теплового расширения (инородные вкрапления с другим тепловым расширением могут взрываться при нагреве);
круглая форма (она улучшает процесс циркуляции горячего воздуха).

Камни должны быть:

до 13 см для первого слоя на решётке;
до 9 для промежуточного слоя;
до 6 для верхнего слоя.

Если каменка будет сделана правильно, то вас ждут незабываемые моменты подачи пара.

Особенности эксплуатации

Только парная обеспечивает самое здоровое и единственно правильное соотношение влажности и жара. Но и там существуют свои экстремальные значения. Это подтверждается и научно. Наилучшее самочувствие при определённом сочетании влажности и температуры графически выражено хомотермальной кривой. Ниже первой из кривых - оптимальное сочетание температуры до 90° и влажности до 80%, которое и обеспечивает русская парная баня.

Во время нахождения в парной тело окатывает горячий влажный воздух, особенно при воздействии на него веником, благодаря чему всё прогревается. При этом происходит постоянный приток кислорода к тканям.

После нахождения в парилке надо окунуться в ледяную купель.

Видео: строительство бани из бревна

Пар в русской бане тренирует сосуды, повышает иммунитет, снижает вес и радует душу. А если она ещё и построена своими руками, то удовольствие увеличивает во много раз.

Издревле баня воспевалась и являлась неотъемлемой частью русского фольклора. Ее часто называют местом для очистки тела и души. Особенно приятно иметь свою собственную парную на дачном участке или в частном доме, которую довольно просто построить своими руками без привлечения посторонней помощи.

Особенности

Баня – это место с особым уютом и аурой, которое требует тщательного соблюдения условий, правил и этапов при строительстве. На современном рынке существует большое разнообразие материалов, благодаря которым возведение парной можно осуществить очень быстро и довольно дешево.

Чтобы построить ее своими руками, необходимо продумать несколько моментов.

Место будущей бани. Ее расположение не должно выбираться наобум. Есть целый ряд предписаний и советов, которые помогут определиться с территорией для будущей постройки.
Из чего будет закладываться фундамент, какой он будет формы.
Размеры постройки. Мастера советуют рассчитывать площадь таким образом, чтобы на каждого человека приходилось примерно 3–4 кв. м. По этой причине необходимо заранее продумать, какое примерное количество людей будет посещать баню.

Материал, его количество, закупка.
Выбрать тип нагревания (электрический котел или традиционно – дровами). Традиционная русская баня подразумевает наличие настоящей печи. Современные парилки всё чаще оснащаются электрическим нагревателем, который быстро прогревает помещение до заданной температуры, а также не требует постоянного поддержания огня.
Отделка и аксессуары. Всегда приятно находиться в красивом и чистом помещении. Это касается и бани. Внешняя отделка играет немаловажную роль. Качественное и искусное оформление будет всегда способствовать полному физическому расслаблению и душевному покою. Не стоит забывать и про банные аксессуары (ведра, веники, шапочки и другие). Конечно, без них и так можно хорошо пропариться и помыться, но бывают особые случаи в жизни, когда просто необходима «банная романтика».

Приступать к работе можно лишь тогда, когда владелец определился со всеми этапами. В противном случае этот процесс может затянуться на долгий срок без точных дат на окончание.

Опытные мастера в строительстве бань советуют тщательно продумать все детали и не спешить во время стройки. Особенно когда делаешь ее своими руками. Нужно приложить немало усилий, чтобы это место стало поистине настоящей баней, а не просто помещением, где можно помыться.

Где расположить?

Месторасположение бани является одним из самых главных вопросов. От этого зависит удобство и комфорт при ее использовании. Также важно, где она планируется. Многие думают, что это может быть любой участок на даче, подвал частного дома, крыша или цокольное помещение в многоэтажке.

Существует большой ряд правил, который в первую очередь направлен на безопасность человека и его жилища (если оно есть рядом с будущей баней).

Желательно делать баню отдельной постройкой, так как при плохо сделанной гидроизоляции могут отсыревать соседствующие помещения. Если площадь участка позволяет, то лучше всего размещать ее в 8–10 м от основного дома. Если такой возможности нет, то можно сделать ее в виде пристройки к дому. Очень удобно, когда она находится на заднем дворе.
Особое внимание следует уделить сливу и водоснабжению. Баня должна находиться как минимум в 25–30 м от колодца или скважины. Это связано с тем, что парилка является непосредственным местом загрязнения воды, которая не должна течь по земле, а в специально отведенный слив.
Хорошо, когда в 30–40 м находится водоем. Ближе ставить не стоит, так как возможно наступление половодья, сооружение затопит.

Не рекомендуется располагать данное строение рядом с проезжей дорогой. Это предписание касается больше этики, чем безопасности. Не всегда приятно, когда тебя могут увидеть посторонние люди в голом виде.
Баня не должна граничить с близлежащими участками, чтобы не доставлять дискомфорт соседям, когда владельцы решили хорошо отдохнуть и попариться.
Желательно, чтобы двери выходили на юг, а окна располагались с западной стороны. Эти советы связаны с погодными условиями и особенностями психологии человека. Говорят, что ветер с севера намного холоднее, поэтому велика вероятность сильно простудиться. Что же касается окон, то лучи уходящего в закат солнца помогут расслабиться и получить

Баня является помещением с высокой температурой внутри , то, к сожалению, не редки случаи ее возгорания. В связи с этим выбор места для ее расположения должен зависеть от материала, из которого изготовлен фундамент и несущие стены. По правилам пожарной безопасности, если постройка выполнена из негорючих стройматериалов, то она может находиться в 5–6 м от жилого помещения (дома). Если же это цельное дерево или часть парилки имеет деревянное основание или отделку, то тогда расстояние увеличивается до 8–12 м.

Не стоит забывать и про то, что на соседней территории есть соседские дома и постройки. С их расположением тоже необходимо считаться, так как несоблюдение норм может привести к неприятным разбирательствам, а, как следствие, снос установленной бани.

Проекты

Не каждый человек может похвастаться большим домом и огромным земельным участком. Но имея скромные владения или большие, всегда хочется иметь собственную баню или хотя бы мини-парилку.

При наличии достаточной территории под застройку можно создать эталонную баню , которая должна иметь парилку, предбанник, залу для отдыха (иногда там делают бассейн) и душевую или моечную. Там можно смыть с себя остатки мыла и шампуня, либо подготовить тело к жару (люди принимают разогревающий душ с теплой водой). Владельцы поистине большой территории могут оснащать баню комнатой для джакузи, массажа, бильярда и другими.

Но в условиях маленькой территории под постройку можно с легкостью объединить несколько помещений (предбанник и комната отдыха, предбанник и душевая). Стоит отметить, что от этого комфорт и уют в бане никуда не пропадает.

В зависимости от квадратуры можно подобрать идеальное решение. Например, если получается построить баню размером 3 кв. м, то там могут поместиться небольшая парилка (примерно 1,8 кв. м) и предбанное помещение (1,2 кв. м). Этого пространства может вполне хватить для посещения одного или двух людей без особого дискомфорта.

В постройку 6,5 кв. м поместится такое же количество помещений, но будут они просторнее. Под парилку лучше выделить 3,5 кв. м, а остальное место под предбанник. Некоторые владельцы помещают небольшой душ в углу.

При наличии 9 или 10 кв. м можно распланировать территорию более интересно. Под самое «жаркое место» лучше отдать 5 кв. м, где с комфортом могут отлично разместиться 2–3 человека. Остальную часть легко поделить на место под переодевание и небольшую душевую кабинку.

Баню размерами 12–15 кв. м оснащать намного проще, так как не нужно выкраивать каждый метр. Здесь уже можно отдать больше квадратуры под парную, чтобы ходить туда с небольшой компанией (3–4 человека), либо совместить ее с моечной (1 кв. м) и сделать большой зал для отдыха со столиком, чтобы пить чай. Также легко поделить помещение на 3 отдельные комнаты: парилка, душевая и предбанник.

Когда есть куда развернуться, намного легче делить пространство. Всё зависит от предпочтений владельца бани. Если он любит большие компании, то конечно лучше делать акцент на размере парилки, ведь отдохнуть можно и в доме уже после всех процедур. Но когда больше ценится уединение и банная романтика, то стоит продумать помещение для отдыха. Там человек сможет посидеть в кресле с горячим чаем, подумать о жизни, задушевно пообщаться с другом, почитать книгу.

Материалы

Подбор и закупку материала для постройки бани лучше всего делать самому, так как будет возможность проверить его качество перед установкой. Рынок переполнен различными вариантами. Благодаря этому можно легко построить красивую, качественную и бюджетную парилку с предбанником. Большинство мастеров утверждает, что материал, из которого сделан конструктив бани (его фундамент), никак не влияет на банные процедуры. В связи с этим большее внимание следует уделить выбору внутренней составляющей, а именно материалу, который будет внутри парилки.

В сознании большинства людей баня бывает только из сруба дерева либо из камня. Но это не совсем так. Материалы совершенствуются по своим качествам, а также комбинируются в зависимости от региона проживания.

Для южных регионов не советуют использовать брус или дерево для каркаса, так как там много вредителей (короед, жук-точильщик, усач и другие). От высокой температуры и влажности появляется грибок и плесень. Поэтому срок службы совсем короткий – 2–4 года. Для южной части России рекомендовано использование камня или кирпича. Чаще всего там применяют блоки арболита, поликарбонат (для летней бани), газобетон, сэндвич панели.

Для северных регионов более предпочтительна древесина. Из-за природных особенностей ее не надо обрабатывать химией от вредителей. По этой причине баня будет более экологически чистой.

Если было решено изготавливать каркасную баню из дерева, то для стен потребуется непосредственно деревянный брус (количество закупается исходя из проекта) либо деревянные шпалы (довольно дешевый стройматериал), утеплитель и обшивочный материал. Это могут быть ОСБ плиты. Они представляют собой прессованные опилки со смолой, воском и борной кислотой.

Для внутренней обшивки берут еще заранее подготовленные доски, а для внешней – вагонку или евровагонку. Иногда (в целях экономии) люди используют деревянные поддоны. Благодаря их форме из них можно сложить достаточно прочные стены. Конечно, их необходимо будет утеплять. Такой вариант наиболее удачный для летней парилки. Для построения каркаса и стен в кирпичной или каменной бане понадобится силикатный кирпич, ракушняк или бут. Всё чаще стали использовать шлакоблок. Что же касается внешней и внутренней отделки, то материалы могут быть различные.

Иногда, когда есть такая возможность, искусные мастера делают основание из металлического контейнера. Строительство идет очень быстро. Но тут есть свои нюансы (необходимо вырезать отверстия для двери, делать дополнительную перегородку для самой парилки и другие). Все стены также тщательно утепляются и обшиваются.

Внутренняя отделка потолка в предбаннике может быть выполнена из таких пород дерева, как ольха, липа или сосна. Если же говорить о потолке в парилке, то здесь специалисты рекомендуют монтировать вагонку (она лучше переносит высокие температуры). Она должна быть из породы деревьев, которые не выделяют сильно пахнущие смолы (ель, сосна, пихта). Лучшим вариантом для этого будут липа, ольха, кедр. Ни в коем случае нельзя использовать ДСП или ДВП. При нагреве они выделяют вещества, которые вредят организму человека.

Особого внимания также требует и утеплитель для стен. Утепляют баню, как правило, только внутри, но могут заложить еще внешний слой данного материала (в сам каркас строения). Если постройка выполнена из сруба дерева, то утеплитель кладется на решетчатый каркас (обрешётку). Для этого используют минвату или другие органические утеплители. В случае каменной или кирпичной бани берется та же минеральная вата, но укладывается она более толстым слоем (5–6 см).

В самой парилке после слоя утеплителя обязательно настилается паробарьер. В этих целях могут использовать плотную фольгу либо специальную самоклеящуюся трехслойную пленку. Она состоит из поливинилхлоридной сетки с двумя слоями пленки с мелкими отверстиями для отвода пара. Для пола в парилке подойдет все то же дерево, что и использовалось для обшивки стен и потолка, а в предбаннике обычно стелют кафель. Его удобно мыть и дезинфицировать от грибка и плесени.

Важные зоны

Баня – это не просто парилка, а еще и место для отдыха и релаксации. Чтобы полноценно восстановить силы и духовно очиститься, там должны присутствовать такие зоны, как паровая, бытовка (предбанник), душ. Конечно, когда маленькая территория, то особо места не хватает на всякие пристройки, но всегда можно найти выход из положения. Например, совмещать функциональные зоны в одной комнате.

Баня без предбанника некомфортна в использовании, особенно если дом находится в 10–15 метрах. Он необходим для того, чтобы человек мог спокойно раздеться, подготовиться к процедуре. Также это помещение играет большую роль в тепловом балансе. Бытовка помогает не «теряться» жару из парилки, а также преграждает путь холодным потокам воздуха в зимнее время. Вдобавок ко всему, здесь хранят все банные принадлежности: ведра, ковши, различные гели и шампуни, халаты, шапочки для защиты волос от перегрева, тапочки и многое другое. Без этой комнаты использование бани будет некомфортным и неудобным. При достаточных размерах там можно поставить небольшой стол, чтобы пить травяной чай, сохнуть и остывать для выхода на улицу.

Если говорить о душевой, то по рекомендациям врачей она обязательно должна быть. Перед заходом в жаркое помещение необходимо подготовить свое тело – принять теплый душ. Организму будет проще перенести резкие перепады температуры, а также намного быстрее раскроются поры для активного потоотделения и дальнейшего очищения. Эта зона не обязательно должна быть большой (в виде душевой кабинки или установленной «стоячей ванной»). Хватит и одного квадратного метра, который можно завесить шторкой. В случае, когда есть возможность сделать большую и полноценную баню, то ее можно оснастить отдельной комнатой под сауну или поставить джакузи. Всё зависит от предпочтений владельца.

Самое главное при постройке бани своими руками – это сделать ее максимально комфортной для своего использования.

Технология монтажа

Сам по себе процесс постройки бани несложный, если иметь четкий план действий. Чтобы получилась качественная и красивая постройка, необходимо выполнить ряд этапов шаг за шагом.

Подготовить территорию для будущих строительных работ. Сюда входит очистка земли от мусора, выкапывание кустарников (при наличии), уборка каменных валунов, а также выравнивание поверхности (необходимо убрать земляные насыпи или засыпать глубокие ямы). Также делают разметку под заливку будущего фундамента.
Фундамент. Он может быть различным по своей конфигурации и типу установки. Мастера рекомендуют столбчатый или свайный.
Постройка стен и установка крыши. На данном этапе строятся стены, закладывается утеплитель, делаются отверстия для дверей и окон, строится крыша (обязательно необходимо оставить проем для дымохода).

Внутренняя отделка помещения. Она делается исходя из выбранного стиля. Устанавливаются двери, вставляются окна. Помещение подготавливается для размещения необходимых элементов для парилки и бани в целом.
Установка печи и ярусных скамеек в парилке.
Расстановка мебели и аксессуаров.

Строго придерживаясь плана работ, получится построить хорошую баню. Опытные строители советуют заранее вложить сроки на каждый этап, чтобы стройка не затянулась на долгие месяцы или года.

Фундамент

В случае, когда планируется небольшая баня, то целесообразней и дешевле сделать обычный ленточный фундамент. Самое главное – это произвести хорошую теплоизоляцию, иначе пол будет забирать тепло из помещения. В результате этого может образоваться конденсат, а дальше ряд неприятных последствий.

Создание фундамента включает несколько этапов.

Перед постройкой необходимо очистить и разметить территорию. Как правило, снимается 10–15 см грунта. Помечают границы под застройку деревянными кольями (15–20 см). Между колышками натягивается леска или бечёвка. Проверяется ровность углов (они должны быть ровно 90º).
Далее выкапывается грунт по размеченной траектории на глубину 60–70 см (землю можно отбрасывать в центр, она еще пригодится). На дно получившейся траншеи сыпется слой песка толщиной 10–15 см и трамбуется. Иногда для большей плотности его слегка смачивают водой. Следом за песком сыпется слой гранитного камня либо кладется кирпич в один слой. Это будет опорный каркас для обрешетки, которую изготавливают из толстого металлического прута и также укладывают цельной конструкцией.

Из деревянных досок сколачивают опалубку. Она будет служить формой под заливку цементного раствора. В связи с этим доски должны быть выше уровня земли на 40–50 см.
Раствор для заливки готовится в определенных пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка и 3 части мелкого щебня. По консистенции он должен напоминать сметану. Заливать его необходимо сразу. Желательно изначально просчитать необходимое количество, в противном случае получится фундамент с плохо соединенными пластами.
Для дальнейшей работы понадобится строительный вибратор, который можно взять в аренду. С его помощью нужно «протрясти» залитый цементный раствор, чтобы вышел весь воздух и ушли пустоты.
Следующий шаг – это выравнивание верхнего слоя. По истечению 5–6 дней можно убирать деревянные бортики. В таком виде фундамент оставляется до полного высыхания и скрепления. Мастера рекомендуют выдержать 20–25 суток до продолжения строительства. В течение этого времени фундамент нужно поливать водой, иначе могут образоваться трещины из-за неравномерного высыхания.
Не стоит забывать про специальные отверстия под коммуникации (канализационные трубы, электропроводка). На этапе заливки уже должны лежать трубы на запланированном месте.

Если планируется построить большую баню, а участок имеет сложную бугристую и неровную форму, то лучше устанавливать фундамент на сваях. Они бывают нескольких видов: одни завивают, а другие «вкручивают» в грунт. Для бани подойдут оба варианта.

Перед его установкой на участке проводятся аналогичные подготовительные работы, что и при ленточном фундаменте. Особое внимание следует уделить вопросу промерзания земли в зимнее время. Обычно эти данные сверяют по СНиП. На основе полученной информации закупается металлическая труба с толщиной стенок 3–5мм.

Её длина должна складываться из следующих величин:

длина промерзающего слоя земли;
40–50 см на «утопление» свай;
50 см выше уровня земли.

Чтобы было легче вставлять трубу, ее заостряют. Каждый элемент устанавливается в грунт на расстоянии 1 м друг от друга по периметру территории застройки. Очень важно, чтобы сваи стояли ровно. Для этого каждую трубу выравнивают при помощи уровня (линейка с жидкостью и шкалой).

На каждую сваю должна быть приварена квадратная «шляпа» (625 кв. см). На её концах делаются отверстия для установки железобетонной рамы. Все металлические элементы обязательно покрываются раствором, который предотвращает коррозию. После этого укладывается и трамбуется слой песка, гравия и все заливается цементным раствором по технологии ленточного фундамента. После установки фундамента можно приступать к установке стен.

Стены

По своему видовому разнообразию стены бывают:

каркасные;
кирпичные;
из пеноблока;
из сруба дерева.

Для установки каркасных деревянных стен необходимо установить основание на ростверке (под ним обязательно должна быть гидроизоляционная пленка). После этого монтируются стойки на углах будущей бани. Крепятся они при помощи металлических уголков, а для большей прочности к ним прикручиваются укосины (балки стоящие под углом в 45º).

Деревянный брус устанавливается каждые полметра по всему периметру с обязательными косыми распорками. Не стоит забывать про дверные и оконные проемы, которые не надо перекрывать. Между собой вертикальные балки скрепляются горизонтальными по одной линии. После того как каркас стен готов, их можно обшивать. Но перед этим вся древесина покрывается пропиткой от гниения и плесени (особо страшна черная плесень).

Следом закладывается утеплитель, гидробарьерная пленка и облицовочный материал. Если для строительства стен был выбран кирпич, то лучше брать красный. Он обладает наиболее подходящими свойствами – не «вытягивает» тепло, как это делает белый кирпич.

Как правило, стена делается двумя слоями кирпича. Начало работ ведется от углов, так как от них будет задаваться уровень. Слой скрепляющего цемента не должен превышать 2 см. Для удобства кладки мастера советуют натягивать леску в качестве уровня. На месте будущего окна и двери закладывается перемычка из железобетона. Далее стены наращивают до необходимой высоты.

Строительство стен из пеноблока производится аналогичным образом, как и у кирпича. Отличие лишь в том, что через каждые 4 ряда нужно прокладывать металлическую сетку. Она будет придавать большую жесткость и крепость стене.

Самой интересной, с точки зрения работы, будет установка стен из сруба дерева. Очень важно, чтобы все стволы имели одинаковый диаметр (допускается небольшая погрешность в 1–3 см). Перед установкой каждый из них просматривается на наличие дефектов (остались сучки, кора), а также обрабатывается антисептиком. Далее на каждом элементе делаются «лунки» величиной 1 радиус. У самых первых стволов, которые кладутся у основания, одна сторона делается прямой, чтобы они не «катались». Дальнейший брус укладывается как пазл. По углам делают переплет канатом, начиная от самого пола, а все стыки между брусками прокладывают утеплителем в виде ленты.

Крыша

Следуя руководству по постройке бани, следующим этапом после установки стен будет монтаж крыши. Данный процесс не займет много сил и времени.

Выделяют 3 большие группы крыш:

плоские;
односкатные;
двускатные.

Остальные виды являются разновидностью типовых групп. Профессионалы советуют устанавливать односкатную крышу для малогабаритных бань. Если постройка будет внушительных размеров, то здесь уже подбирается функциональная сторона крыши (например, 2 этаж для зоны отдыха, сделанный из мансарды).

Если стены построены из кирпича, первым слоем (до укладки балок) будет идти слой рубероида в качестве гидроизоляции. Далее монтируется деревянный каркас по периметру стен при помощи анкеров. Он будет служить опорой для всех дальнейших конструкций, составляющих «костяк» крыши. Поверх делается деревянная обрешетка выбранной формы. В нее «вставляется» утеплитель и обязательно кладется лист паробарьера. После того как данные работы выполнены, можно приступать к внешней и внутренней обшивке. Внутри лучше обшивать потолок вагонкой или подготовленными досками.

Пол

Полам в бане необходимо уделить должное внимание, так как человек имеет с ними непосредственный и частый контакт.

Как и стены, полы бывают 3 типов:

деревянные;
кирпичные;
бетонные.

Бетон

Кирпич нежелателен в качестве пола из-за его физических свойств (малая теплоотдача). Он сильно нагревается и может нанести серьезные ожоги стопам. Самым часто используемым, подручным и долговечным материалом является бетон. Но стоит понимать, что такой пол очень холодный и требует дополнительного слоя утеплителя сверху.

Устанавливается такой вариант весьма просто.

Сначала засыпается на готовый фундамент песок (как минимум 15 см). Далее укладывается щебень или гравий однородным слоем в 10 см. Не стоит забывать про водосток, под который необходимо оставить место и вывести трубу, а она должна выходить в сточную канаву или септик.
После укладки «подушки» заливается первичный слой бетона в 5–7см. Когда он высохнет, следует приступать к укладке утеплителя (минвата, перлит, пенопласт) и гидроизоляции. Поверх них кладется армированная сетка.
Когда сетка закреплена, можно заливать пол. Мастера советуют брать готовую смесь, так как самостоятельно ее сделать трудно. Рекомендуется начинать работу от углов по направлению к двери. Как только пол высохнет, необходимо приступать к укладке напольного покрытия. Это может быть кафель, ламинат и другие материалы.

Дерево

Наиболее практичные и комфортные полы для бани – это деревянные. Они бывают двух типов.

Пропускающие воду через себя в сливное отверстие (решетчатые или протекающие). Это самый простой и дешевый вариант полов. Для их установки не нужен утепляющий материал. Делают их по той же схеме, что и обычный пол, только оставляют зазор между настилаемыми досками и полом с отверстием для стока в 5–10 см. Для этого устанавливается дополнительный каркас, на который и монтируется деревянное покрытие. Самое главное – это качественно обработать древесину от гниения и отсыревания. Как правило, такой пол делают в самой парилке.

Стационарные полы (не протекающие). Обычно их делают в предбаннике или комнате отдыха, но могут и в парилке. Для начала делается водоотвод, чтобы был полноценный слив воды. Далее проделывается идентичная подготовка пола, как и в варианте с бетоном. Затем укладывается утеплитель с гидроизоляцией, а поверх него кладется чистовой деревянный пол. Очень важно промазать все щели и стыки герметиком.

Электропроводка

Стоит сразу отметить, что самостоятельно сделать проводку может только тот человек, который имеет знания и умения в области электрики. Новичку в этом вопросе будет очень сложно, даже если он будет следовать пошаговой инструкции.

Установка электропроводки должна производиться в строгой и четкой последовательности.

Заземление всех металлических конструкций, корпусов электрических приборов или прокладок, чтобы обезопасить себя и людей от поражения током.
Подключение питающего кабеля. В комнатах, где нет контакта с водой, его прокладывают в специальных пластиковых коробах. Там где есть вода или пар, его прокладывают в трубах ПВХ.
Разводка кабеля по комнатам с отсутствием доступа к воде. От распределительной коробки прокладывается провод по все тем же пластиковым желобам. Далее в стене делается сквозное отверстие, где в другой комнате будет светильник, и присоединяется к нему. Также он подключается к выключателю. В проход для провода в стене обязательно вставляется металлическая гильза и заливается не горящим составом.

Подведение электричества к парилке. Стоит отметить, что внутри нее строго запрещается нахождение распределительной коробки и выключателей. В данном помещении рекомендуется использовать низковольтные осветительные приборы. Также там необходимо понизить напряжение потока электричества, для этого используют понижающие трансформаторы. Кабель, который будет заводиться в парилку через отверстие в стене, должен быть термостойким. Дырка в стене обрабатывается аналогичным образом, указанным выше. Очень важно маркировать все жилы в распределяющей коробке, иначе при поломке сети питания будет тяжело найти причину.

Установка розеток. Их монтаж ведется аналогичным способом. Самое главное, чтобы любая розетка была как минимум в 60 см от раковины и душевой кабины. Также на каждой из них должна быть защитная пластиковая крышка, которая закрывает их от попадания влаги.

При подключении электропроводки к бане следует подбирать кабель в соответствии с устанавливаемым оборудованием, необходимо учитывать его мощность и потребление электричества. Все работы проводятся обязательно в резиновой обуви, сухом помещении и в резиновых перчатках.

Отделочные работы

На сегодняшний день очень выгодно самостоятельно делать отделочные работы. Если заказать данную услугу в компании, то может получиться довольно крупная сумма. Отделочные работы – это комплекс строительных мероприятий направленных на внешнее и внутреннее благоустройство постройки. Материал подбирается заранее. К его выбору стоит подходить очень серьезно и ответственно, так как под воздействием тепла и воды он может выделять запахи или изменять форму.

Мастера советуют выполнять работу параллельно , а не частями (сначала фасад, потом парилку и так далее). Но должна быть определенная последовательность. Сначала отделывают потолок, затем стены, а потом уже пол. На момент проведения отделочного ремонта уже должны быть вставлены окна и дверь (хотя бы черновая).

Внутренняя (как и внешняя) отделка проводится в ряд этапов, которые необходимо соблюдать.

Весь купленный материал должен пройти акклиматизацию. Например, если для работы выбрано дерево, то ему необходимо отлежаться несколько дней в помещении.
Монтаж каркаса, на который будет накладываться облицовка.
Закладка утеплителя.
Гидроизоляция.
Монтаж панелей (дерево, вагонка и прочие).

Аналогичные работы проводятся и с внешней стороны.

Внешнее оформление

Внешний декор бани также важен, как и внутренний. Всегда приятно, когда дом и рядом построенная парилка гармонируют друг с другом, создавая единый стиль участка.

Как и из чего делать внешнюю обшивку бани зависит от таких факторов:

Общий стиль. Гармония и сочетание построек всегда будет радовать владельца;
Обшивка должна выполнять определенные функции: защита от погодных условий, изоляция внутреннего тепла, сдерживание холодных потоков воздуха.

Стены классической русской бани обычно выполнены по старым традициям – цельные бревна. Это поистине один из самых уютных и приятных оформлений. Такие стены не нуждаются в дополнительной отделке, но иногда по швам прокладывают канатную веревку, которую вымачивают в смоле.

На сегодняшний день существует большой выбор материала, которым можно красиво и быстро оформить фасад бани. Это может быть вагонка, сайдинг (металлический, пластиковый), панели из фиброцемента и другие.

Самый распространенный вид облицовки – это сайдинг панели. Рекомендуют выбирать виниловые или деревянные. Они больше всего подходят под тематику бани. Монтировать их необходимо на специально установленную обрешетку из бруса с проложенными слоями утеплителя. Иногда его крепят с помощью металлического профиля. Далее он устанавливается по кругу стык в стык.

Вторым по популярности материалом для внешнего оформления является – вагонка. Она удобна тем, что имеет различные по ширине рейки (их можно подобрать под любое строение), которые могут изготавливаться из пластика, МДФ или древесины. Последний вариант выбирают чаще всего. Самое главное, чтобы все доски были хорошо обработаны специальным раствором, который защищает материал от отсыревания и гниения. Вагонка из пластика (винил) тоже прослужит долгий срок, но она довольно быстро выцветает из-за действия прямых солнечных лучей. Но ее плюс в том, что она не боится влаги и резких перепадов температуры. Устанавливается вагонка аналогично, как и панели сайдинга.

Если баня построена из кирпича, а хотелось, чтобы внешне она походила на деревянную, то в этом случае можно сделать облицовку из блок-хауса. Это отделочный пиломатериал, который имеет сходство с евровагонкой. Его изготавливают по особой технологии – срезают по кругу 4 доски с круглого ствола дерева. В итоге получаются доски идеально ровные и плоские с одной стороны, а выпукло-полукруглые с другой. С их помощью легко создать имитацию дома, построенного из сруба дерева.

Дизайн интерьера

С самого детства в голове каждого человека заложен образ простой русской бани. Как правило, интерьер данного помещения целиком выполнен из натуральной древесины (ольха, липа), стоят деревянные стулья с коваными ножками за таким же столом, на стенах висят самодельные новые веники из березы или дуба, а самое главное – это стоит запах древесной смолы, распаренных листьев, мыла.

Чтобы сохранить атмосферу настоящей традиционной русской бани, лучше всего приобретать мебель из дерева (стол, стулья, скамьи). Очень красиво, когда она имеет резные элементы. На сиденья иногда кладут самодельно вязаные или плетеные подстилки. Их делают с ярким орнаментом, чтобы дополнить помещение уютом и радостью.

На пол в предбаннике желательно не стелить ковер. В нем будут размножаться грибок и плесень из-за высокой влажности. Лучше всего использовать обычный кафель или деревянные доски, обработанные специальным раствором. Не лишними будут полочки на стенах. Их тоже делают из дерева. Там отлично разместятся кружки под пиво, чайник или красивые фигурки домового. Всё зависит от фантазии владельца.

В парилке тоже должно быть уютно. Обычно по углам размещают освещение с абажуром из бересты, на стенах – кованые крючки, которые держат ковши и ведра. Ведра тоже могут быть в этническом стиле. У них бывают резные ручки или металлический ободок посередине. По верхнему ободку потолка очень часто устанавливают декоративную панель из дерева. На ней вырезают этнический орнамент, животных, банный процесс и так далее.

Предбанник или комнату для отдыха тоже наполняют аксессуарами. Их часто делают самостоятельно, ищут на блошиных рынках или народных ярмарках. Там легко найти деревянные ложки, лапти, вырезанные фигурки домовых, картины на бересте и другие аксессуары. С помощью них легко добавить уюта и душевного тепла в данное помещение.

Неотъемлемой частью интерьера русской бани является запах. Благодаря ему человек максимально расслабляется и отдыхает целиком (душой и телом). В каждой из комнат доминирует свой запах. В парной – это аромат запаренных дубовых или березовых веников. В бытовке хорошо поставить аромалампу, и каждый раз менять под настроение.

Стиль

В XXI веке существует огромное разнообразие бань. Их главное отличие заключается в температуре воздействия на тело человека, а также количестве и качестве пара в самом помещении (парилке).

Русская баня. Температура прогрева паровой – 40º–75º, влажность около 60%. Благодаря таким условиям тело человека качественно и глубоко прогревается, а высокий уровень влажности помогает быстро раскрыться порам и начать потоотделение. В итоге получается качественное очищение кожи.

Хамам (Турецкая баня). Здесь температура немного ниже – 35º–60º, а влажность около 85–100%. Условия в данной парилке более щадящие. Благодаря этому здесь можно довольно долго проводить время, делать различного рода косметические процедуры (массаж, пилинг и другие процедуры). Тело прогревается постепенно, а кожа постоянно влажная. Таким образом производится «раскрытие» и распаривание глубоких слоев кожи.

Финская баня. Отличие такой парилки заключается в том, что здесь используются довольно высокие температуры (120º–150º), а уровень влажности очень низок (10–15%). В связи с этим поход в такую баню имеет ряд противопоказаний и условий пребывания в ней. Нередки случаи, когда кожа человека сильно иссушалась, либо были получены ожоги. Но в тоже время тело очень хорошо прогревается и расслабляется.

Японская водяная баня. Данный вид парилки является весьма специфическим. Человек садится в бочку с водой, которая нагревается до 60º. Кожа хорошо прогревается и распаривается, но под водой она не дышит. За счет этого происходит обильное потоотделение, из кожи выводятся токсины и шлаки.

Как выбрать котел?

Сердцем любой бани или любой парилки является котел отопления или печь. Без нее в принципе функционирование данного помещения не может быть осуществлено. Самое главное, чтобы нагревательный котел мог нагреваться до достаточной температуры, а соответственно иметь хорошую тепловую мощность. Дополнительно необходимо, чтобы человек мог регулировать уровень нагрева с ощутимыми промежутками в температуре. Все эти параметры зависят от материала, из которого изготовлен котел, а также от грамотного подбора мощности и размеров парной.

Котлы для бани изготавливают из металла. Как правило, это обычная или специально обработанная сталь. В более дорогих моделях ее толщина может составлять 1–1,5 см. В ходе длительной эксплуатации таких печей может проявляться так называемая «усталость металла». Это явление проявляется в небольшой деформации формы. Из-за этого может начать заедать дверца для закладки топлива, либо «расползтись» сварочные швы. По этой причине мастера рекомендуют использовать котлы из чугуна. Они намного прочнее и имеют более долгий срок службы.

Основная функция котла – это нагреть помещение максимально быстро до необходимой температуры. Эта способность во многом возвышает его над обычной печкой из кирпича. В свою очередь металлические печи могут быть обычными или длительного горения. Лучше выбирать второй вариант, так как такой котел намного медленней остывает и долго держит тепло, а также позволит сэкономить на топливе.

Подбирая печь для парилки необходимо учитывать ее конструктивные особенности и удобства для человека. У каждого котла есть дверка, куда кладутся дрова либо уголь. В каких-то моделях она находится внутри парильной комнаты. С одной стороны это удобно, так как нет необходимости выходить из помещения, чтобы подбавить температуры. Но в тоже время в парилке всегда влажно, а дрова или уголь от этого отсыревают. Получается, что сначала топливо просушивается в печи, а только потом дает нужную температуру. Плюсом ко всему от дров и угля будет накапливаться стружка и мусор, который может поранить распаренные нежные стопы.

На котле обязательно должна быть каменка. Туда кладутся камни среднего размера (это может галька, привезенная с моря). Так как они лежат на горячем металле, то тоже прогреваются. В ходе банной процедуры туда льют воду, и образуется пар, который так необходим в парной.

Каменка может быть сверху котла либо находится сбоку. Боковой вариант лучше, так как вода попадает только на камни. Такой пар считается более мягким и правильным. Идеально, когда данная конструкция (напоминает кованое решетчатое ведро) не касается стенок котла. Это объясняется тем, что камень долго держит температуру, поэтому может деформировать прилегающую стенку нагревателя, тем самым сокращая срок службы котла.

Большинство моделей имеет специальную емкость, где нагревается вода. Ее зачерпывают ковшиком и льют на камни, чтобы добавить жара в помещение. Она может находиться с любой стороны котла, но лучше всего, если она будет подвешиваться на трубу (дымоход). Так вода не будет закипать, но будет всегда теплой. Плюсом ко всему уменьшается риск обварить часть тела.

Особое внимание стоит уделить весу и габаритам котла. Если парилка большая, то он должен соответствовать размерам помещения. Если заранее не подготовить пол, то он может просто обрушиться под его тяжестью. Обычно будущее место под котел заливается бетоном еще при строительстве фундамента. Когда печь небольшая, то ее можно устанавливать прямо на пол, но лучше проложить слой кирпича, так как дерево от высокой температуры сохнет и деформируется.

Выше перечислены основные причины, по которым уходит часть тепла от котла. Если четко знать эти данные, то расчеты будут точнее и правильней. Затем вся эта информация подставляется в формулу. Сама по себе она очень большая, а без знаний в области физики и математики будет тяжело вычислить правильный ответ. Лучше всего прийти с известными данными к специалисту. Обычно в любом магазине, специализирующемся на котлах и отопительной системе, всегда есть такой человек.

Самое главное при выборе котла – это не ориентироваться на цену, а на качество и характеристики изделия. Дорогой – это не значит хороший. Стоит знать, что при поломке практически любой детали в котле, придется менять его целиком.

Даже опытному мастеру в сфере строительства и ремонта будет непросто построить баню абсолютно правильно. Как и в любом другом деле, здесь есть свои нюансы и тонкости проведения работ, а их можно узнать только от человека, профессионально занимающегося этим делом.

Первое, что советуют мастера – постройку бани лучше всего проводить в сухой и теплый период года. Это связано с тем, что все растворы, замазки и пропитки должны высыхать до конца. В противном случае есть риск установить плохо обработанную древесину, которая прослужит лишь половину положенного срока.

Перед началом строительства нужно обязательно создать подробный проект будущей бани. На нем должны быть указаны точные размеры, схема проведения труб для стока и поступления воды. Для электропроводки лучше сделать отдельный чертеж. Исходя из плана, будет легче просчитать количество необходимого материала, а также новичок-строитель сразу поймет, какие работы он не сможет сделать без дополнительной помощи профессионалов. Он сможет заложить в бюджет расходы на вспомогательную работу со стороны.

Если хочется построить удобную и вместительную баню, а места на участке не так много, то ее можно сделать как пристройку к дому. Таким образом получится сэкономить на «4 стене» и пространстве.

Чтобы баня прослужила долгий срок, мастера советуют проветривать ее как можно чаще. Благодаря этому деревянные и металлические покрытия будут просушиваться и не подвергаться образованию плесени и грибка.

Красивые примеры

Данный пример свидетельствует о том, что даже маленькая баня может быть красивой и удобной. Есть небольшая парилка, а окунуться в холодную воду с жара можно на улице. В летнее время рядом легко ставится стол и стулья, где приятно будет посидеть, попить чай под луной и звездами.
Здесь показана просторная парная, где легко уместится дружная компания. За счёт таких размеров, есть место, чтобы человек лег во весь рост и его попарили банным веником, в то время как другие отдыхающие могут спокойно сидеть и расслабляться.

Баня, построенная в русских традициях, считается идеальным местом для очищения души и тела. Регулярно посещая его, удаётся поддерживать здоровье, сохранять молодость и получать истинное удовольствие. Неудивительно, что многие решаются построить баню в русском стиле своими руками.

Особенности русской бани

Русская баня, которую строили наши предки, включает в себя два отделения: предбанник и парную. Самый большой размер этого помещения - 2,3х4 м, самый маленький - 5х6 м. Бани с такими габаритами снова популярны.

1 - предбанник; 2 - парная и моечная; 3 - полок; 4 - печь

Устройство исконно русской бани подразумевает:

создание незаглублённого столбчатого фундамента на основе валунов, лишённого цоколя;
сборку сруба из отобранных диких брёвен, то есть материала, который не подвергали никакой обработке, кроме удаления коры и сушки;
строительство без использования гвоздей;
затычку щелей мхом и паклей;
монтаж настильного потолка;
утепление половых и потолочных покрытий мхом и торфом;
гидроизоляцию конструкции смолой и сапожным варом;
изготовление дерновой или гонтовой крыши;
создание печи из кирпичей.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры

Составляя проект бани, не нужно забывать о том, что парилкой и моечным помещением будут пользоваться сразу несколько человек. Поэтому площадь и габариты бани следует определять, не допуская серьёзных ошибок.

Второй вариант бани отличается обустройством душевой

Чтобы каждому пользователю было удобно находиться в банном помещении, ему нужно выделить не менее 1, 8 м² в предбаннике и 1, 5 м² в парной. Средний показатель общей полезной площади бани для семьи - 10 м². При этом больше всего места должно быть в предбаннике, а меньше - в парилке и моечном отделении.

Дабы мыться в русской могли люди любого роста, потолок стоит сооружать на высоте 2, 4 метров.

Определяя высоту потолка, учитывают, что в скором времени здание усядет

На стадии планирования постройки, надо отразить в чертеже зону для обустройства тамбура. Это помещение может понадобиться как место для преграждения пути холодному воздуху с улицы.

Для тамбура досаточно 2,32 кв. м

Приверженцам традиций рекомендуется строить баню из качественной древесины хвойных пород. Этот материал нехрупкий, а главное - долго служит. А ещё хвоя отличается экологической чистотой и низкой теплопроводностью, то есть не выпускает тепло и при этом мешает совершаться воздухообмену. Уникальным свойством этого дерева считают стойкость к различным проявлениям климата.

Такое деревянное здание должно стоять на надёжном основании

Для строительства можно взять один из двух видов древесины хвойных пород:

оцилиндрованные брёвна-кругляки;
цельные брусья.

Опытные строители советуют строить баню из брусьев, так как этот материал стоит дешевле, и из него намного проще возводить стены. К тому же брусовая постройка прекрасно обходится без громоздкого фундамента.

Брусовое строение выглядит просто, зато собирается легко

Если остановить свой выбор на оцилиндрованных брёвнах, то можно жестоко разочароваться: бревенчатое строение долго оседает, отчего ввести его в эксплуатацию не получится раньше, чем через полтора года после строительства. В отличие от бани из брёвен, брусовую постройку можно смело использовать спустя полгода с завершения строительных работ.

При покупке брусьев следует воспользоваться рулеткой, чтобы проверить материал на соответствие заданным размерам, а затем удостовериться в хорошем качестве строительного сырья. Для этого нужно сделать следующее:

Перечень материалов и инструментов

Чтобы построить русскую баню, нужно запастись не только брусьями и кирпичами, но и:

Для осуществления строительных задач следует вооружиться:

Пошаговое сооружение объекта своими руками

Строительство проходит поэтапно:

по периметру будущего строения и под его несущими внутренними стенами создают ямы для формирования ленточного фундамента;
на дно траншеи сыплют песок, готовую «подушку» прижимают и поливают водой;
ямы заполняют арматурными прутьями и жидким бетоном, слой которого разглаживают цементным раствором;
Перед заливкой бетона из досок сооружают опалубку
из бетона формируют основание для кирпичной печи;
на платформу кладут несколько пластов гидроизоляционного материала, обрабатываемого битумной мастикой;
собирают сруб, соединяя брусья по методу «по углам в лапу, а торцы в полдерева без остатка», закладывая между ними утеплитель и через каждый ряд устанавливая на расстоянии 20 см от края нагели;
Углы соединяются в 4 этапа, а торцы - в 3 действия
подготавливают площадку для пола, то есть насыпают пласт песка в 10 см, прессуют его, а затем накрывают 10 см слоя из щебня;
щебень накрывают полотнами рубероида, соприкасающимися краями на несколько сантиметров;
на рубероид кладут цемент, создавая стяжку с уклоном, тем самым обустраивая сток отработанной воды в сторону вмонтированной в грунт и ведущей к отдельно выкопанной яме канализационной трубы;
на затвердевшую цементную стяжку приклеивают облицовочный материал, сверху которого кладут деревянную обрешётку;
Деревянные обрешётки на полу позволяют не касаться ногами холодного пола
на верхние бруски стен в горизонтальном положении прикрепляют балки перекрытий;
установленные балки железными скобами соединяют со стропилами - толстыми брусьями;
скрепляют стропильные ноги друг с другом, используя коньковые брусья;
стропила покрывают рулонным гидроизоляционным полотном и деревянным настилом - основанием для кровельного материала;
создают потолок, то есть не несущие стены через каждые 2, 5 метра выкладывают доски;
поверх потолочных перекрытий стелют пароизоляционную плёнку и кладут теплоизоляционную материю.

Отделка

К отделочным работам приступают после усадки строения. Первым делом все поверхности внутри бани покрывают антисептическим составом.

Внутренняя отделка подразумевает выполнение таких задач, как:

монтаж обрешётки непосредственно на стены и потолок;
укладку в просветы обрешётки утеплителя и пароизоляционного материала;
настил вагонки или другого облицовочного материала.

На потолок и стене уложена вагонка

Если самым популярным строительным сырьём для внутренней отделки бани стала только вагонка, то для облицовки наружных стен здания востребовано много материалов:

сайдинг из винила или металла;
пластиковая вагонка;
блок-хаус, имитирующий вид сруба;
обрезные или необрезные доски, отличающиеся низкой ценой.

Материал продлевает срок службы строения

Поиск камней для банного помещения

В парилке принято использовать магматические горные породы. Образованные при извержении вулкана, они отличаются стойкостью к сильному жару. К магматическим горным породам, положительно влияющим на энергетические силы человека, относят:

шлифованный или колотый жадеит, главная особенность которого - это красота;
тальк-хлорид, способный вбирать в себя влагу и, испаряя её, создавать в бане нужный пар;
базальт, выдерживающий высокую температуру.

Помимо пользы, этот камень даёт эстетическое удовольствие

На печь можно уложить метаморфические горные породы, которым свойственно нормализовать состав крови и улучшать самочувствие. Речь идёт о таких камнях, как:

белый кварц, называемый жарким льдом и при резком остывании выделяющий озон;
малиновый кварцит, второе название которого - царский камень.

Такой камень идеально сочетается с кирпичной кладкой

Для создания пара в бане можно использовать полнокристаллические горные породы, например:

дунит;
серпентинит.

Эти камни способны регенерировать клетки нервной системы, увеличить иммунные силы и благотворно влиять на функционирование щитовидной железы.

Длина такого камня - около 20 см

Если хочется отойти от традиций, то в качестве генераторов пара в бане лучше применить чугунные камни - шары, производимые промышленностью. Они моментально нагревают помещение и сохраняют тепло долгие часы. Правда, чугунные камни подвергаются ржавлению после короткого срока службы и несут в себе никаких полезных для человека свойств.

Однозначно нельзя класть на печь камни осадочной и кремнистой породы. Их структура пориста, а это значит, что, резко охлаждаясь, они покрываются трещинами и мелкими частицами разлетаются в зоне одного метра.

Эксплуатация

Основное требование к использованию бани касается создания нужной температуры. В парилке эта физическая величина должна быть в рамках 55–77 градусов. Показатель температуры выбирается индивидуально, то есть зависит от предпочтений хозяина бани. Моечную комнату принято нагревать до 40°, а комнату отдыха - до 20°.

Чтобы баня служила долго и исправно, нужно использовать её по правилам:

подкладывать в топку исключительно любое сухое топливо, кроме дров из древесины хвойных пород;
держать дверку топочной камеры закрытой, тем самым избегая вылета горячих искр;
не допускать накала дымовой трубы до приобретения красного цвета;
не затрагивать горячие поверхности, в том числе стенки бака для нагрева воды;
следить за чистотой банных помещений;
проветривать сектора бани после каждой топки в течение четырёх часов;
стараться не брызгать водой на стеклянные поверхности в помещении (на окна и двери);
чистить и осматривать дымоход на предмет образования дыр хотя бы раз в квартал.

Хозяину бани придётся тщательно ухаживать за деревянными поверхностями. Элементы внутри бани, сделанные из древесины, полагается два раза в год покрывать специальными средства для защиты от грибков и гниения. Наружную обработку деревянных стен здания рекомендуют проводить после двухлетней эксплуатации. Для этого лучше воспользоваться антисептиками, в состав которых включён воск.

Древесина со временем портится и поэтому нуждается в тщательном уходе

Чтобы печь русской бани давала нужное количество тепла, надо уметь регулировать силу тяги. Для этого больше или меньше открывают дверцу камеры для накопления золы. Тяга сверх меры станет причиной слишком сильного нагрева печи, а это приблизит время выхода оборудования из строя. Если сила, заставляющая поступать в топку воздух, нормирована, то камни в бане прогреваются до стандартной температуры.

Во время топки печи следует контролировать работу дымохода. Расход дров получится привести к минимуму, а эффективность подачи тепла - повысить, всего лишь не до конца прикрыв шибер дымовой трубы. Но этого разрешается делать только после абсолютного закрытия зольной камеры.

Видео: строительство бани с нуля

От возведения русской бани можно получить истинную радость. Понятно, что эта работа невозможна без умений и труда, зато результат вызывает гордость. Это чувство ещё сильнее, если объект сооружали собственными силами.

Трудно представить себе без непременного атрибута – горячей баньки, поднимающей жизненный тонус ароматами березового веника и эвкалиптового пара. Банные процедуры излечивают от многих болезней, снимают стресс и дают возможность душевно пообщаться с близкими людьми. Так что, как ни крути, а без нее, родимой, никак не обойтись. Тема нашего исследования – баня своими руками. , фото, важные нюансы и бесценный опыт практиков – все это в этом материале.

Читайте в статье

На чем основан выбор оптимального места для возведения бани

Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.

Расположение бани на дачном участке

В планировке расположения банного комплекса на садовом участке есть три основные требования:

Расстояние от границы участка	Расстояние от банного комплекса до - минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора , заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
Расстояние до водоема	С одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного . Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
Промежуток до жилого строения	Русская размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до или коровника.

Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.

Как пристроить баню к дому без ущерба основному строению

Не всегда размеры участка позволяют соблюсти все вышеперечисленные требования. Выход один – пристроить банный комплекс прямо к дому. Рассмотрим преимущества и недостатки такого решения:

экономия площади участка;
зимой пользоваться домашней баней удобнее, так как нет необходимости выходить на улицу;
можно значительно сэкономить на , так как одна стенка будет внутренней;
можно использовать общую и .

могут возникнуть сложности с подсоединением строения бани к дому. Потребуются особые меры при возведении и соединении стенных плоскостей;
объединение системы водоотведения может привести к чрезмерной нагрузке на местную канализацию;
пожароопасность объекта представляет определенную угрозу для жилой постройки.

Проект бани 3×4 метра

Проект бани 3×5 метров

Проект бани 3×6 метров

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента:

Плюсы	Минусы
Может возводиться своими руками, без привлечения спецработников. Установка на фундамент каркасной конструкции не требует особых навыков.	Не подходит для кирпичных и блочных зданий
Подходит практически для любого грунта (в том числе пучинистого)
Компенсирует перепады высоте на участке, не требует выравнивания
Устанавливается за один-два дня	Не предусматривает обустройство цокольного этажа или подвала
Не нуждается в
Имеет продолжительный срок службы
Не требует капитальных вложений

По глубине установки основания различаются на:

заглубленные, установленные ниже отметки промерзания почвы;
малозаглубленные – от 40 до 70 сантиметров глубиной;
незаглубленные – установленные на непосредственно на почву с подсыпкой.

Пошаговый алгоритм установки:

	Необходимо расчистить участок от мусора и сорной растительности
	Производится разметка будущего фундамента с помощью веревки и колышков
	На расстоянии полтора метра друг от друга высверливаются отверстия садовым буром с ножом диаметра, соответствующего диаметру столбов
	В отверстия устанавливаются обрезки бетонных труб. Высота над уровнем почвы выравнивается с помощью лазерного уровня, излишки трубы обрезаются	После застывания бетона устанавливается – металлический или деревянный.

Совет! Для легкой конструкции можно использовать не бетонные трубы, а пластиковые, или деревянные столбы, обработанные смолой для защиты от гниения.

Подробный видео материал, как построить фундамент для бани 4×4 своими руками

Баня с душем на даче: как подвести и отводить воду

Продуманная система водоотведения – важный момент в проектировании банного комплекса. Правильный слив в бане не только защитит основание строения от плесени и гнили, но и избавит вас от проблем с соседями по участку.

Куда можно вывести канализацию:

в сливную яму , облицованную кирпичом или бетонными кольцами Систему слива для бани закладывают еще на этапе формирования фундамента
Необходимо заранее прокопать траншею для канализационных труб и вывести их в место стока с парилки и моечной. Кладка трубы должна осуществляться с наклоном пять градусов. Чтобы слив не промерзал, его можно утеплить своими руками с помощью теплоизоляционных материалов.
Пошаговое руководство по обустройству сточного колодца в следующем видео- и фотоматериале:
Еще один существенный момент – устройство полов в парилке и мойке. Самый простой вариант – протекающие полы. Вода просто проникает сквозь щели между досками. Под ними обустроена герметичная приемная плоскость с отверстием для стока.

Совет! В непротекающих полах сток должен иметь водяной затвор, в противном случае неприятные запахи испортят удовольствие от банных процедур.

Можно сделать и полностью бетонные полы, закрыть их керамической плиткой .

Но следует учесть, что на плитке легко поскользнуться, и в парной керамика быстро нагревается, так что босиком в нее не войдешь.
Осталось решить вопрос с подведением воды. В отдельно стоящее строение водопровод лучше проводить под землей, в защищенном корпусе. Если в вашем регионе лютые зимы, стоит предусмотреть обогрев водопровода, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций. Как установить такую систему, подскажут фотоотчеты, которые не сложно найти в сети.

Статья